Перейти к публикации
dem72

Ремонт ГБЦ- кто, чем и как делает

Рекомендованные сообщения

Недавно необходимость заставила перебрать двигатель на автомобиле Toyota-Corona ST190 1995 г.в. двигатель 4SFE. Все бы ничего но ремонт головки блока стоил мне кучу времени, сил и нервов. Нужно было просто обновить фаски на клапанах и их седлах...Но не все так просто. Оказывается, в России нет или почти нет оборудования, инструмента для этих целей, если есть то или откровенное г... или стоит баснословно и неоправданно дорого. Почти нет сервисов с мало-мальски нормальными станками и обученными специалистами. Что делать. Хочу узнать, кто и как справляется с данной проблемой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оказывается, в России нет или почти нет оборудования, инструмента для этих целей, если есть то или откровенное г... или стоит баснословно и неоправданно дорого. Почти нет сервисов с мало-мальски нормальными станками и обученными специалистами. Что делать. Хочу узнать, кто и как справляется с данной проблемой

Обновить в каком смысле? Если делать подрезку фаски, то лучше делать это вместе с заменой седла, а менять седло если оно не просело смысла не вижу. Если просто притереть, то можно и вручную, главное мелом и керосином чистым запастись.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда приходилось ремонтировать головку, то я обходился простой притиркой клапанов алмазными пастами, клапана притирал вручную при помощи одетого на него шланга, примерно как первобытные люди огонь добывали, иногда применял реверсивную дрель, помогало, но качество поверхности хуже, если-бы пришлось снимать фаски на клапанах, то думаю на токарном справиться в два счёта, а для фасок сёдел видел продают зенковки, если нет то можно попробывать сделать притир из куска абразивного камня.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

dem72, Вам сюда! http://www.chipmaker...__fromsearch__1

Очень интересный и достойный внимания станок, но я хочу узнать общую картину. Кто ремонтировал головки и как, сам -не сам и почему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Была большая раковина, ширина фаски почти как у самого клапана или смещена выше (чаще) или ниже.

Изменено пользователем dem72

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда приходилось ремонтировать головку, то я обходился простой притиркой клапанов алмазными пастами, клапана притирал вручную при помощи одетого на него шланга, примерно как первобытные люди огонь добывали, иногда применял реверсивную дрель, помогало, но качество поверхности хуже, если-бы пришлось снимать фаски на клапанах, то думаю на токарном справиться в два счёта, а для фасок сёдел видел продают зенковки, если нет то можно попробывать сделать притир из куска абразивного камня.

Вот http://clubgazelle.ru/index.php?topic=1612.msg37512;topicseen#new один знакомый газелист выложил мануал по полной реанимации ГБЦ, сделано очень качественно.

 

А вообще что касается зенковок, уже как-то обсуждалось что с ними нужно иметь работы иначе получить большую радость в виде повторного ремонта ГБЦ как два пальца об асфальт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вообще что касается зенковок, уже как-то обсуждалось что с ними нужно иметь работы иначе получить большую радость в виде повторного ремонта ГБЦ как два пальца об асфальт.

То же получилось и у меня из-за шарошек за 900 р. Они тупятся, выгрызают участки кусками и делают несоосность седла направляющей втулке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То же получилось и у меня из-за шарошек за 900 р. Они тупятся, выгрызают участки кусками и делают несоосность седла направляющей втулке.

Сходу не могу найти, кто-то на одном форуме описывал свои мытарства с заменой седел, но вроде как получилось нормально. А так обычно у нас в клубе всем кто обращается с прогоревшим/просевшим седлом покупать б/у голову чтоб мозг не парить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А так обычно у нас в клубе всем кто обращается с прогоревшим/просевшим седлом покупать б/у голову чтоб мозг не парить.

Интересный подход. Но меня такой не устраивает. Я когда запорол головку- хотел купить новую 45 т.р.- дороговато, а доигрался до того, что стал вопрос о замене седла. Пришлось везти в Воронеж в Мотортехнологию- там сделали, но это тоже не выход, каждый раз за 1200 км. не наездишься. Стал вопрос или шарошки, только не наши или ручной станок, но это очень дорого. Наконец самодельный станок- но там куча ньюансов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда приходилось ремонтировать головку, то я обходился простой притиркой клапанов алмазными пастами, клапана притирал вручную при помощи одетого на него шланга

Этот способ я я отмел сразу- алмазные посты въедаются в структуру седла, это плохо, лучше использовать образивную. Дрелью тоже нельзя- остаются полосы.

Я купил машинку Licota ATA-1401, дорого, но вещь хорошая. Машинка копирует возвратно-поступательную работу самого клапана, пристукивая клапан к седлу.

Но перед притиркой седла нужно обработать- обновить рабочую фаску, вывести ее по центру фаски клапана и сделать нужную ширину.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Этот способ я я отмел сразу- алмазные посты въедаются в структуру седла, это плохо, лучше использовать образивную. Дрелью тоже нельзя- остаются полосы.

Я купил машинку Licota ATA-1401, дорого, но вещь хорошая. Машинка копирует возвратно-поступательную работу самого клапана, пристукивая клапан к седлу.

Но перед притиркой седла нужно обработать- обновить рабочую фаску, вывести ее по центру фаски клапана и сделать нужную ширину.

ээээ...я такого вроде не писал. При притирке я работаю только вручную, а пасты...ничего страшного в них нет для клапана, он не вращается постоянно под нагрузкой и с большой скоростью. Уплотнение проверяю на керосин.

 

Если клапан не идет под замену не вижу смысла подрезать фаску на седле, смысл? профиль сдела уже сформован клапаном, остается его только притереть, а так вам по сути придется после подрезки делать то что клапан делал все это время - формировать его посадку в седло, Вот если клапан заменили, тогда согласен.

Изменено пользователем alkaed

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот http://clubgazelle.r...2;topicseen#new один знакомый газелист выложил мануал по полной реанимации ГБЦ, сделано очень качественно.

Описано поверхностно. Ремонт седел не показан, Поверхность, прилегающая к блоку цилиндров зачищена грубой наждачкой (мы когда пацанами в 80-е годы гоняли мотоциклах и то так не делали). Рабочую фаску клапана нельзя шлифовать наждачкой, хотя кто сказал нельзя, что за вздор- я первый раз вижу такое и у меня волосы дыбом!

Примерно так делают в большинстве автосервисов, поэтому я никогда туда не обращаюсь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ээээ...я такого вроде не писал

Извиняюсь, техническая ошибка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если клапан не идет под замену не вижу смысла подрезать фаску на седле, смысл?

Я исходил из требований ИТЭ автомобиля. Да и рабочая фаска шириной 2,5 мм это нормально?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если клапан не идет под замену не вижу смысла подрезать фаску на седле, смысл? профиль сдела уже сформован клапаном, остается его только притереть, а так вам по сути придется после подрезки делать то что клапан делал все это время - формировать его посадку в седло, Вот если клапан заменили, тогда согласен.

Вы послушайте себя! Что вы несете??? Если вы начали делать гбц, то её надо делать а не просто разобрать и собрать. Седло формируется так, что бы в дальнейшем клапан прирабатывал седло в нужную форму (т.е. в процессе работы 3 угла седла уходят и остается один рабочий угол), а вы получается притираете клапан внутрь - седлом (т.е. рабочая фаска тарели клапана сработана в минус и еще и при этом вы её втираете в еще больший минус, что не хорошо!). Клапан при работе ДВС "садится" и если будет то что вы делаете, то садится ему будет некуда, и срок службы ГБЦ резко сократится!

2.5 мм это очень много! 1-1.5, а потом пятно соприкосновения увеличится само в процессе работы!

Изменено пользователем crazy_alex

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да и рабочая фаска шириной 2,5 мм это нормально?

Мануал смотреть надо, у каждого движка свои нормы, в прочем если идет увеличения пояска контакта, что можно расценивать как просадку клапан в седле - как минимум перегрев клапана, надо плясать от причины, а то и ремонт не поможет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы послушайте себя! Что вы несете??? Если вы начали делать гбц, то её надо делать а не просто разобрать и собрать. Седло формируется так, что бы в дальнейшем клапан прирабатывал седло в нужную форму (т.е. в процессе работы 3 угла седла уходят и остается один рабочий угол), а вы получается притираете клапан внутрь - седлом (т.е. рабочая фаска тарели клапана сработана в минус и еще и при этом вы её втираете в еще больший минус, что не хорошо!). Клапан при работе ДВС "садится" и если будет то что вы делаете, то садится ему будет некуда, и срок службы ГБЦ резко сократится!

Хрен с редькой не путайте, вы что предлагаете при каждой замене маслосъемных колпачков седла менять? Вы в курсе что правильно посадить новые седла проблематично и можно легко себе устроить проблему с вывалившимся седлом? Где вы что не так прочитали? Я написал что если нет замены клапана нет смысла трогать седло, разве что притереть его если после проверки на керосин и мел выясняется что он подсикает, второй вопрос по размерам - тут уже индивидуально и по ману на движок.

 

PS а кто вам сказал что нужно оставлять клапан со ступенчатой выработкой без подрезки? Да и зачем подрезать если проще новый комплект купить и притереть?

Изменено пользователем alkaed

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну есть все у вас для хорошего старта, на шарошки не давите, получите перекос и дробление, лучше заточить( хотя сам запарился точить сейчас приспособление на основе точила в разработке) . С ликотой по сложней выставьте гбц чтоб ножка клапан была вертикально зазор по манулу, нарезали седло, и в этом же положении пришлеповать машинкой, пасту ток профи( зеленая)

Изменено пользователем postal95

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бред какой то, если есть в голове понятие что и как надо сделать и руки ростут правильно, то можно всё прекрасно сделать подручными средствами типа шарошки. А запороть наглухо намного проще и легче на супер-пупер станке. Главное умище чтоб было потом куда прятать.

В конечном итоге работу делает мастер, а станки и инструмент покруче ему в помощь и облегчение трудов.

Изменено пользователем Хитрый Курск

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2.5 мм это очень много! 1-1.5, а потом пятно соприкосновения увеличится само в процессе работы!

Вот специально щас полез в мануал на свой движок: у меня ЗМЗ-4026
После обработки фасок необходимо уменьшить их ширину с помощью обработки внутренней поверхности седел под углом 30° до размера «в», равного (2±0,4) мм у седел впускных клапанов, (2±0,3) мм у седел выпускных клапанов.
Как видите никакими вашими 1-1,5 и не пахнет, поэтому я и пишу dem72, что все индивидуально и кидатся с инструментом на седло и клапан с ходу не прочитав мануал нет смысла.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Такой движок недавно перебирал,регулировка клапанов шайбами,как у 8-ки,соответственно небольшой допуск на обработку как клапанов,так и седел.При сколь-нибудь значительном износе стержня или фаски клапана меняю клапана,выпускные почти всегда,как и в этот раз.У более новых модификаций регулировка мерными стаканчиками,что еще более усложняет процесс,делаю вместе со шлифовщиками,сначала прошлифовав стакан до идеальной поверхности(как чисто),потом подшлифовывая торец стержня до требуемого зазора.Изношенные седла меняются.Это все можно делать и вручную,но впятеро дольше.Шарошки прыгают по седлу от недостаточной заточки,неравномерной,тупых кромок.Решается только переточкой в оправке на шлифовальном,очень важно умение равномерно и строго по оси прикладывать усилие резания,если пошла огранка,что слышно по дребезгу инструмента,убрать её довольно не просто.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У кореша rottler так тот вообще обрабатывает только один рабочий угол седла сразу как чисто + обрабатывает клапан в тот же угол (если позволяет износ) и все, притирка при этом не требуется! После проверка вакуумом и сборка! При этом приработка (прикатка) не требуется вообще (поставил и можно жать все, на что мотор способен).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После проверка вакуумом и сборка!

А причем тут вакуум? Вы керосинчику в ГБЦ налейте после такой обработки и обсыпьте со стороны клапанов мелом и все сразу станет понятно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

обрабатывает клапан в тот же угол

Так не делают,без притирки угол на градус отличается,ширина фаски должна быть в пределах допуска,от 1.2 до 3 мм,на разных движках,фаски входная и выходная должны быть,это придумано давно и не зря.А если где-то кто-то считает себя умнее производителя-его право,но хвастать этим не правильно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


×