Перейти к публикации

Изменен п. 12 раздела "Другие ограничения", просьба ознакомиться. Расшифровка и пояснения - тут

Tuntik

Honda af 35 zx ремонт, посоветуйте.

Рекомендованные сообщения

Значит так, недавно пару месяцев назад купил я указанную модель, в неизвесном состоянии, но ездил) на спидометре 7300 Ё ну и ладно, вообщем так, пока я привык ездил до 35 40, потом осмелел и стал ездить до 50, ну вобщем 2300 я проехал, доливал масло, и бензин, и ездил, неделю назад появилось что то странный звук из мотора, вроде как стало громче, я померял компрессию просто для интереса, получилось 10.5 бар нормально, но не 12 точно, судя по всему как я вычитал из форумов, то 12 это хорошо. и во вторник я пер его около 9 км в сторону дома, проклял все, что можно и нельзя, хотя ходил и пешком но 14 км на работу и с работы негуманно ниразу, прав на кубатуру и авто пока нету, так что пока надо будет ремонтировать то что есть.

вообщем стал он на мосту, и все, пришел домой выругался и лег отдыхать.

на следующий день разборка, результат плачевный, лопнутые кольца, и побитые голова поршень, но самое дерьмовое царапина на цилиндре.

 

вопрос к практикам, какую цпг взять? из форумов где в основном одни подростки до адекватности многие недотягивают, с подходом "и так пойдет", мне некатит, бо до получения прав месяц точно, и до покупки машины думаю больше. тоесть надо протянуть 22 дня * 2 месяца * 2 туда обратно * 14 км = 1300 км примерно, и делательно без переборки, и пеших прогулок с мопедом.

завтра померю цилиндр, и посмотрю растачивать или ездить на этом размере, риска неглубокая но есть, на ощупь не щупается замерить не представляю как, глубину деффекта, но на глаз видно,

может куплю цпг в сборе, народ советует CMR тайвань.

 

завтра располовиню движек, прочищу кривошипную камеру, от ошметков колца.

 

вопросы к людям

1. какой должен быть размер зазора в кольцах?

2. как/чем померить люфт коленчатого вала?

3 какие допустимые пределы люфтов в радиальном и осевом направлених.

4. Где в районе г шахты ростовской области расточить цилиндр.

5. слышал что есть операция хонингования, типа нанесения рисок для того чтобы удерживалась маслянная пленка, надо ли делать данную процедуру, как и где это можно сделать?

6. в каком магазе или инет магазине лучше купить запчасти на хонду?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сегодня разобрал я двигатель, оказалось причиной всего оказался разлетевшийся подшипник коленчатого вала, сегодня купил ntn подшипники 56*20*12 но после установки подшипников валы коленчатого вала несоосны биение оси стороны вариатора, видать надо другой коленчатый вал брать, как его авровнять не имею даже представления, плюс надо купить сальники и колодки сцепления с колоколом, потому что те что были износились сильно. просто кошмар, я ездил не на феродо а на алюминии, в связи с чем сильно сожрало колокол сцепления.

 

стыдно мне просто позор.

теперь ремонт мне встанет тысяч в 6

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это ещё не много.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ага вот я и поймался с подшипниками

Мне ремонтники поведали оказалос по его мнению

что установленные прдшипники 56х20х12 NTN SC04B19CS31PX1 оказались с индексом PX2 а должны быть с индексом PX1, что значит это т индекс мне непонятно не разу, толи индекс завода изготовителя толи зазаоры , но проехал я на них всего 800 км, теперь куплю подшипники с индексом px1 и попробую собрать с ними двигатель, может чего хорошего и выйдет.

хотя прихожу к мысли что может взять 4х тактник, ибо мне хочется на нем ездить а не лазить туда через каждый месяц

Изменено пользователем Tuntik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Расскажу по порядку.

Компрессию 12 Вы в 2-х тактнике можете увидеть только сразу после замены поршневой и то не всегда. Рабочая там 8-9 атмсфер. 12 - это рабочая для 4-х тактника.

Поршневую менять не надо, достаточно расточить цилиндр под поршень МЕТЕОР(это пока лучшее на нашем рынке). Если уже хочете менять ЦПГ, то RMS или на крайний случай CMR.

Крайне важен процесс прикатки, как прикатаете так и будете ездить. Довольно сложный процес, могу расписать.

 

Теперь по подшипникам на коленвале. Заменить их может далеко не каждый. Если их установили правильно, в чем я очень сомневаюсь, то проехать на них можн 3-4 года, а не 800 км. И индекс тут не причем. Хорошо установленные подшипники(как для себя любимого) проверяются так. Ставите собранные картера на стол, берете шатун поднимаете в крайнюю верхнюю точку и пускаете. Он должен под собственным весом сделать один полный оборот. Или хотя бы почти полный оборот. 2 оборота под своим весом- это уже мастерство. А вообще коленвал должен вращаться в картерах(без сальников) очень легко 2-мя пальцами.

Если Вы ремонтируете мопед сами, то могу немного рассказать про замену подшипников. Если отдаете кому-то, то Ваш ремонтник непрофессионал. Кстати добавлю, что коленвал нужно ровнять или хотя бы проверять на биение после каждой разборки картеров, выровнять его может любой опытный токарь.

Изменено пользователем cop511

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

cop511 подскажите и научите как установить эти подшипники, устанавливать буду я, колено уже купил новое, nice rich

поршневую расточили под первый ремонт + 0,25 мм метеора не нашел CMR уже приобрел скоро он будет у меня,

как правильно проверить биение, насчет свободы вращения в картере, два оборота немного противоречит закону сохранения энергии ибо трение есть всегда, и если свободно отпустить по идее энергии должно хватить только до подьемадо вмт, а если еще учесть трение шатуна то и того меньше будет. хотя это мое имхо.

кстати подшипники я все же достал с индексом PX1 и JPY есть комплект PX2 но их ставить не буду. пока.

первый раз ремонтировал именно я,

устанавливал как в видео на ютубе,

1. нагрел подшипники в масле моторном 2т арека (у меня оно было) в кружечке нагрел на плите, думаю не больше 80 С

потом насадил их на старое колено, но ! смутило что на сторону там где вариатор оно село сильно легко, посадка от руки, а вот на генераторную сторону с натягом село, нутрометр дома был и не померил натяг, теперь померю.

нутрометром и микрометром, есть очень качественные (митутои) до сотки точности вымерю.

2. нагрел посадочное место картера (большой половинки) вставил колено.

3 нагрел вторую половину намазал первую герметиком(тонко), собрал в кучу, вставил тряпочку между коленом и картером, провернул для удаления выступающего герметика после затяжки болтами.

проворачивалось легко. без заеданий но звук был шелестящий, затем собирал все как обычно, правда менял вариатор родной был неконической формы, на китайский, он подошел почти, scooterm правда оставил родную втулку потому что при сборке на той которая шла в комплекте, заметил что при сборке она намного шире + толще опорная пластина роликов(стальная часть переднего шкива по которой катаются ролики).

затем добавил полкуба масла в подшипник самого колена.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как это можно расточить цилиндр не имея поршня?

Биение нужно проверять в центрах токарного станка или просто центрах, проверяется индикатором зажатым в резцедержатель или установленным на индикаторной стойке. Мерять нужно на местах посадки подшипников и сальников на коленвале. Допустимое биение на одной стороне коленвала не более 4 сотки.Нужно еще хорошо осмотреть посадочное для сальников в картерах и на коленвале, чтобы не было продольных царапин, т.е. царапин, по которым воздух может пройти внутрь мотора. Если царапины есть, то садим сальники на герметик "Виктор Реинз".

 

Если подшипники и коленвал стали хорошо, то трение подшипников очень мало и практически не оказывает никакого сопротивления - вал крутится как "сопля".

 

То что говорят и пишут в нете очень не всегда является правдой, а тем более на ютубе, когда нельзя самому вживую "пощупать" результат.

 

Найс рич - вроде ничего, сам не пользовал, но вроде отзывы хорошие.У нас обычно либо японский б/у коленвал либо самый дешевый китайский ставят. Скажу сразу китайский коленвал имеет посадочные для подшипников толще, чем японец и посадить его очень трудно. Сам коленвал вещь очень нежная, погнуть очень легко. Сразу после покупки нового коленвала нужно проверить его на биение в центрах, а то пока он едет с завода его кидают, швыряют и т.д и т.п.

 

По поводу подшипников. Будьте осторожны очень часто встречаются подделки, которые толще оригинальных, при их установке могут не сойтись картера!

Проверить правильность замены подшипников можно еще после запуска мотора. По началу подшипники могут шелестеть, пока не найдут своего места. Этот шелест может длиться не более пары часов работы мотора. Потом должен пропасть или его может вообще не быть при правильно установленных подшипниках.

 

Скажу сразу сделать эту работу "красиво" без дополнительных приспособлений не получится. Сейчас расскажу вкратце, вечером распишу.

1 .Берем подшипники вымываем из обойм консервацию бензином.

2. Сушим.

3. Подшипники и коленвал заматываем в кульки и в морозилку(чем дольше пролежат - тем лучше).

4. Берем первую часть картера(малую) и выставляем ее более менее ровно на столе внутренней частью(где сидит подшипник) вверх. Я обычно это делаю при помощи беревянных брусков. Выставили.

5. Берем строительный фен и греем посадку под подшипник. Проверяем температуру просто - плюем немного на посадку. Греем до тех пор, пока слюна не будет кататься шариками по посадке. Нагрели.

6. Нужен помощник, который будет греть, пока Вы сходите за одним подшипником. Достаете его из морозилки, быстро немного рукой обмажте его моторным маслом. И берете подшипник, продев средний палец через его центральное отверстие. Опускаете плавно подшипник в картер до пловины(чтобы не перекосило) бросаете. Он должен очень легко упать в посадку, маркировкой вверх, т.е. внутрь мотора. Если его перекосило - выбивем пока картер горячий, для этого приготовьте пару толстых тряпок, чтобы можно было взять горячий катрет и пложить вверх ногами.

7. Установили подшипник. Картер убрать, пускай остывает. Берем второй кратер(большой), делаем тоже самое, что описано в разделе 6, только когда подшипник сел в посадку сразу начинаем греть его внутреннюю обойму, минут так 5. Пока Ваш товарищ будет греть подшипник Вы идете за коленвалом. Быстро достаете его с морозилки, мажете маслом посадку на длинном валу и вставляете в подшипник. Есть. Пускай остывают.

8. Чтобы 100% получилось с первого раза нужно будет заранее сделать(или купить) прокладку из прокладочного картона(или папки "Дело №"). Прокладка по форме среза картеров, для установки ее между картерами, толщиной от 0,5 мм до 1 мм, но лучше 0,5. И хорошо помазать эту прокладку солидолом.

9. Теперь самое интересное - сборка. Тут нужно специальное приспособление, чтобы втягивать коленвал в подшипник. Вечером покажу фото своей приспособы. Работу нужно делать сидя. Берем большую половинку картера и ложим себе на колени, чтобы коленвал ничего не касался. Устанавливаем прокладку. Сверху на свободный вал коленвала(смазанный маслом) очень легко, вообще без силы одеваем вторую половинку(внутрення обойма подшипника смазана маслом), как бы наживляем. Давить нельзя вообще, т.к. можно спокойно согнуть коленвал на пару соток! Берем приспосбу и начинаем втягивать коленвал. Нужно вначале смотреть, чтобы не стало перекашивать. Чтобы он не прокручивался, нужно на установленную часть коленвала одеть гайку и дрежать ее ключом, тогда коленвал не будет крутиться, во время стяжки 2 полвинок картеров. Когда картера сойдутся Вы это увидите по солидолу, который выдавится с прокладки и втягивание прекратится.

10. Стянули. Коленвал вращается очень легко, если не так, то нужно разбирать и все заново. Другой раз и за день можно не стянуть, по 5 раз разбирая и собирая. И все время проверяя после разборки коленвал на биение.

11. Зажимаем картера болтами.

12. Потом берем мотор руками в районе редуктора и несильно, но резко нужно ударить любой его частью, кроме валов, по дереянной колодке. Высота подъема мотора над колодкой перед ударом 15-20 см. Бить можно любой частью картера поближе к коленвалу. Во время этого удара коленвал станет так как ему удобно, т.е. найдет свое место. Внимание, не зацепите коленвалом колодку! Если коленвал стал крутиться еще легче, значит идем дальше. Если стал туже крутиться, значит повторить удар, только другой частью картера и приложить силы в 2 раза меньше.

13. Поджать болты, если их отпустит.

14. Далее собирать двигатель.

 

Очень советую перед выполнением перечисленых выше операций, взять коленвал и 1000 наждачкой и немного водички руками потереть посадку под подшипник на коротком валу минут 30. Тереть плотно, но без силы прижав наждачку к валу. Не бойтесь ничего плохого не случится.

 

На днях буду менять подшипники на Леаде 90. Могу показать всю процедуру в картинках.

Изменено пользователем cop511

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

можете ли вы указать значение теплового зазора например при нормальных условиях 20 град цельсия

сколько должен быть диаметр поршня и допуски по нецилиндричности (элипс, овал, бочка) а так же цилиндра,

насколько я понимаю должен быть тепловой зазор, (Тоесть во время работы начнут увеличиваться поршень и цилиндр,но с разными скоростями, в итоге зазор изменится скачал книгу по ремонту, читаю.

теперь после 25 изготовлю съемники для подшипников

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тепловой зазор при расточке/хонинговке составляет 4 сотки.

Допуски по нецилиндричности относятся к цилиндру. Я их не знаю, так как сам не точу цилиндры, но могу узнать. Выработку определяю по люфтам поршня в цилиндре и по выработке и зазорам на кольцах. Форма поршня далека от цилиндра: в высоту - это конус, в ширину - это овал. Износ поршня определяют на внешний вид. Обычно когда на перегородке, которая отделяет верхнюю плоскость поршня и канавку под 1-е кольцо, стерлись риски от проточки(остаются во время токарной обработки поршня на заводе при изготовлении), все поршень готов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот фото приспособ, которыми пользуюсь.

Первая, чтобы выпресовывать коленвал из картеров.

 

Вот подопытный коленвал(убитый)

 

post-35956-096209000 1350931962_thumb.jpg

 

Вот приспособа для выпресовки, толщина плиты 15 мм, делалась лет 5 назад "на глаз", ниразу не подвела. Состоит из плиты, к которой приварена трубка. К этой трубке приварена гайка. Был изготовлен болт с мелкой резбой( вроде 0,75 шаг), с завальцованным шариком на конце.

 

post-35956-049704200 1350931975_thumb.jpg

 

post-35956-045172800 1350931993_thumb.jpg

 

Также были изготовлены переходники, которые накручиваются на резьбу на коленвале, чтобы при выпресовке шарик давил на переходник. Это сделано, чтобы сохранить центровку целой.

 

post-35956-088007800 1350932016_thumb.jpg

 

post-35956-002800900 1350932220_thumb.jpg

 

Вот так приспособа крепится к пловинке картера. В приспособе есть отверстия, через которые она прикручивается к картеру, используя любые имеющиеся отверстия с резьбами в картере, например отверстия для крепления кожуха крыльчатки охлаждения. Главное чтобы не перекашивало. На фото приспособу просто положил не прикручивая для наглядности.

 

post-35956-065305900 1350932248_thumb.jpg

 

Вот приспособа для втягивания коленвала в подшипник

 

post-35956-034205800 1350932334_thumb.jpg

 

К ней тоже есть переходники под резьбы, так как резьба на коленвале часто разная с двух сторон. Чтобы не делать винты, были сделаны переходники.

 

post-35956-035394300 1350932435_thumb.jpg

 

Так переходник крепится на коленвал. На фото только наживил, так как резьба там уже давно забита.

 

post-35956-043863000 1350932514_thumb.jpg

 

Так винт крепится к коленвалу

 

post-35956-049432800 1350932569_thumb.jpg

 

Так вся приспопсоба крепится к коленвалу. Идея думаю понятна. Трубка упирается во внутренню обойму подшипника, гайка упирается в трубку. Крутим гайку и винт тянет коленвал в подшипник.

 

post-35956-060378300 1350932605_thumb.jpg

 

post-35956-022285800 1350932717_thumb.jpg

 

Проточка чтобы удерживать винт от проворота

 

post-35956-012870500 1350932775_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Форма поршня далека от цилиндра: в высоту - это конус,

Небольшое дополнение, очень распространена бочка. Нецилиндричность гильзы должна укладываться в 0,01мм.

Изменено пользователем akoul

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

понятно всё, не понятно только два момента: зачем посадочное место под подшипник проходить наждачкой, и второй момент что этот самый второй подшипник мы внагляк на холодную натягиваем? так получается? после двух таких снятий и посадке подшипников думаю что приспособа уже не понадобится,одеваться будет от руки и коленвал в метлом поедет

оба подшипника должны сажаться на гарячую,у себя так делал и никаких проблем. Но это сугубо моё мнение,каждый решает сам как ему делать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

зачем посадочное место под подшипник проходить наждачкой

На спортивных моторах для уменьшения потерь всегда прослабляли посадку под подшипник.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

шип

его прослабляли, чтоб когда он заклинит картер наружной обоймой не разворотило

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Верхний подшипник шатуна купите пожалуйста самый дорогой. Полини, малосси либо афена. (у последних двух один и тот же производитель.)

Даже если подшипник будет в поршневом комплекте дешевой тайваньской поршневой.

 

В оригинале все подшипники на хонде стоят коyo. Купиль их правда практически не реально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

понятно всё, не понятно только два момента: зачем посадочное место под подшипник проходить наждачкой, и второй момент что этот самый второй подшипник мы внагляк на холодную натягиваем? так получается? после двух таких снятий и посадке подшипников думаю что приспособа уже не понадобится,одеваться будет от руки и коленвал в метлом поедет

 

 

Прослабляем немного посадку для того чтобы подшипник в моторе собранном виде не пережимало. Скутер - это ширпотреб, на заводе никто тонкой подгонкой заниматься не будет. Мне говорили даже сборщики с оборонных заводов, что сами другой раз немного вал наждачкой, чтобы крутилось легко в собранном виде.

На гоночных моторах(картинг, класс "ROTAX") коленвал ставится рукой.

Можно немного подогреть подшипник перед посадкой. А можно и не греть, все-таки перед сборкой мажем маслом и обойму в подшипнике и вал. Другой раз чтобы все красиво стало и легко крутилось приходится несколько раз разбирать/собирать мотор и за два дня можно хорошо не сделать. Не переживайте раз 5-7 точно можно снимать и одевать подшипники, больше количество раз не приходилось. После хорошой сборки мопед ходит долго 15-20 тыс. как минимум при условии качественных запчастей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

его прослабляли, чтоб когда он заклинит картер наружной обоймой не разворотило

Подшипники клинят от старости и плохой смазки. На спорт ставят новые, они не клинят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит так, я все таки женился, и залез в двигатель, оказалось:

коленвал болтался в подшипнике как гад ползучий, произошел износ на , 5 мм на шейке вала со стороны вариатора, так что все плоховато, сегодня выточу приспособы и посажу

новый коленвал в картер. и попробую еще, заодно поставлю расточенную поршневую(1 ремонт + 0,25).

растачивал у знакомого. перемерял диаметр допуск некруглости в пределах 0,01 нецилиндричноость 0,015 к верху уширение незначительное мерял митутоями.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит так, собрал я его поставил дырчать в холостую.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Двигатель работает чисто? Шуршание или шелест присутствуют?

После сборки без сальников коленвал крутился легко, балансировал под своим весом?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

крутился хорошо даже под своим весом

после того как завел отлично завелся , на холостом ходу сжег полстрелки )

завтра поеду на работу на нем, шелеста не слышно, работает нормально, теперь посмотрим как он себя дальше поведет, термическим методом, насадил просто замечательно. Село скользящей посадкой, поставил прокладку, между половинами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

недолго счастье длилось (

появилась сильная вибрация, на средних оборотах, вообще не могу понять что за ересь, в центрах прокатывал, насаживал термическим способом, что не так, может коленвал гомно?

сегодня правая рука гудела как от отбойного молотка, проехал 14 км.

на низких ничегоа вот при повышении сумасшедшая вибрация, даже на просаженом была меньше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Встречал такую штуку. Вибрация идет "будь здоров". Так до истины не докапался. Но люди подсказали пару причин.

Если все везде зажато, закручено и насажено ровно, то:

 

Может быть половинка картера с другого мотора. Половинки по одной менять нельзя, только парой. У Вас половинки соединились четко, перепадов(от 1 мм и больше) по высоте катеров нет?

 

И второе разбалансированный коленвал. Был один мопед, который когда мотор собрал то коленвал очень легко вращался, но как-то странно балансировал. В свободном положении самая тяжелая часть щек была не строго в самом низу, а как-то в сторону, т.е. поменялся центр тяжести. Через некоторый пробег появилась вибрация. Хозяин мопеда докопаться до истины не разрешил.

 

И еще одно. Шатун на новом коленвале имел боковой люфт или нет?

Изменено пользователем cop511

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я не проверял балансировку, думал раз колено недешовое должно быть отбалансировано, аж щщас, правда сегодня вибрация уменьшилась, хотя вспоминаю проточка на щеке была не совсем равномерная,

тоесть местами был съем резцом а местами окалина(оксидирование) но внимание не обратил.

позор мне.

сегодня вибрация уменьшилась, по зиме сделаю бортовой компьютер, с логером, посмотрю на каких оборотах вибрации.

на коробке надпись скутер м.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вобщем все хорошо, чичас мопед едет хорошо, уже 2600 наездил, до 60 км разгоняется на 50 кубах, прим живом весе в 130 кило ,работой отремонтированного двигателя доволен.

Спасибо cop511 за советы.

Теперь вопрос ну и на сколько этого всего хватит? ну а там посмотрим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


×