Как правильно закалить нож из подшипника?

отковал нож из подшипника,подскажите как правильно его закалить?вообще сталь нормальная,или не стоило из нее ковать?и расскажите поподробнее как отжигать, калить, отпускать)

делал ятаган из подшипника,не нержа, скорее всего ШХ, порубил три железных табуретки,полку из 32 трубы и 25 уголка и кучу мебели из пресованых опилок :crazy: ни че так сталь... пытаясь рубить ящик для поковок из 16 мм сталюки рукоятка отвалилась :cray: ковал не сам,калил кузнец... я из поковки вытачивал...

порубил три железных табуретки,полку из 32 трубы

ЫЫЫЫ! Это как? :)) *очинь-очинь хочит меганожик*

ШХ-15.

стали: ШХ15, ШХ9, ШХ12, ШХ15СГ

ТЕРМООБРАБОТКА...............................................HRCэ

Закалка 810 С, вода до 200 С,

затем масло. Отпуск 150 С, воздух..........................62-65

Механические свойства в зависимости от температуры отпуска

Закалка 840 С, масло.

t отпуска, С...............................................HRCэ

200.........................................................61-63

300.........................................................56-58

400.........................................................50-52

450.........................................................46-48

Изменено 15 июня, 2012 пользователем Alex22

ну не совсем конечно как джидайским мечем :) но изувечил до неузноваемости :crazy: заточка тапорная... ширина лезвия от 50 у рукоятки до 85 в самом широком месте,толшина 7 мм, длинна 40 см... рукоятка клепаная была, с элементами алюминия...

Изменено 15 июня, 2012 пользователем waha

отковал нож из потшипника,подскажите как правильно его закалить?вообще сталь нормальная,или не стоило из нее ковать?и раскажите поподробнее как отжигать,калить,отпускать)

Подшипник какого диаметра был ? Советский/российский ? Если максимальный диаметр менее 200 мм и нет в маркировке советского /российского подшипника буквы Ю - значится сталь ШХ-15 ,если диаметр более 200мм сталь ШХ-20 ....Если в маркировке буковка Ю- то сталь 95Х18 .Про импортные ни чего не скажу ...ШХ-15,ШХ-20 ржавеет прилично ,режет при правильной ТМО прилично ,режимы ТО пока набирал написали нож при 300С нельзя отпускать ,тут термисты -клиночники на эту тему чётко сказали что при отпуске 300С углеродистые и малолегированые стали хрупкими становятся ....

Сергей из Химок, Нужно больше? Буквы понравились, где-то у меня обойма с детства ещё лежала... Хочу весёлый ножик. Какова правильная твёрдость для ножа? А то ведь чем твёрже, тем лучше :) Где серединка? У меня ножнички 58 единиц, довольно долго стоЯт... но и стОят тоже хорошо :)

Изменено 15 июня, 2012 пользователем юный техник

Нужно больше? Буквы понравились, где-то у меня обойма с детства ещё лежала... Хочу весёлый ножик. Какова правильная твёрдость для ножа? А то ведь чем твёрже, тем лучше Где серединка? У меня ножнички 58 единиц, довольно долго стоЯт... но и стОят тоже хорошо

Твёрдость обычно на клинке ножа неравномерно распределяется ...Твёрдость максимальная не есть хорошо для ножа ...Обычно ножи широкого применения имеют на РК твёрдость 56-60 единиц ,лучше 58-60 единиц ...Если не хитрая порошковая сталь и не японский нож 58-60 золотая середина ...Тонкосведёное лезвие будет выкрашиваться при твёрдости больше 60 единиц при попадании на твёрдое дерево ,про рог и кость я вообще промолчу ...

Закалка 810 С, вода до 200 С,

затем масло. Отпуск 150 С, воздух..........................62-65

скажите как это на практике сделать,хотябы примерно:до какого цвета нагреть,затем в воду,затем в масло,по чему ориентироваться на сколько в воду и масло?потом отпуск:как определить 150 С?еще скажите мне сразу закалить или сначала сводить?

Температуру закалки можно магнитом определить - как магнититься перестал металл - можно в масло окунать. Масло лучше подогреть. Легче всего сначала рапрямить подшипник. Потом выточить клинок с припуском на чистовую. Затем закалить и доводить до ума

Температуру закалки можно магнитом определить - как магнититься перестал металл - можно в масло окунать. Масло лучше подогреть. Легче всего сначала рапрямить подшипник. Потом выточить клинок с припуском на чистовую. Затем закалить и доводить до ума

Тут немного не так .Технология изготовления клинка из ШХ-15 наиболее распространённая : отковывается клин начерно вместе с хвостовиком и спускам ,у кого есть мехмолот куют на нём ,у кого здоровья навык и сила есть куют ручником на наковальне ...Заготовка клинка нормализуется .Потом закалка .Если есть опыт и навык в горне греют закаливаимый клинок ,если опыта и навыков мало и есть муфельная печь с термопарой калиброванной хотя бы с точностью 5 С нагрев в муфельной печи ...Калить клинок лучше на подогретое до 40-60С масло ...Если есть поводка большая - можно сразу же выравить /отрихтовать клинок .Далее отпуск 200С два часа ...За неимением муфельной печки я отпускаю в аэрогриле ...Клинок полученный таким путём имеет максимальную твёрдость на РК и чуть поменьше твёрдость на обухе .Есть вариант с расковыванием заготовки плоской ,из неё слесарится клинок по контуру .Клинок калится - отпускается ,затем слесарится .Твёрдость на обухе в таком случае будет практически как на РК -если при слесарке не перегреть.

нож с ШХи, как стеклянный член... Тока на показ.

при отпуске 300С углеродистые и малолегированые стали хрупкими становятся ....

насчёт синеломкости-хрупкости первого рода,тут говорить по разному можно,всё-таки на 200 бывает хрупковато,и у каждой стали есть своя ямка падения ударной вязкости,в справочниках попадаеться зависимость от режимов,часто на узком участке,градусов 40,зависит ещё от времени выдержки-правда тут не уверен,давно,подзабыл.В общем из практики,делал ножи на труборез,из всего,65Г,ШХи,так делаешь отпуск около 200,крошаться,300-работают,ну тут конечно набор изменений,но всё-же.Maksimak, после ковки либо отожгите а проще нормализуйте несколько(4-7) раз ориентируясь на магнитик,без выдержки,обдерите начерно нож и только потом калите.Если заготовка тонкая нужны ступеньки или промежуточные короткие отжиги на 620. Изменено 16 июня, 2012 пользователем сергей7

нож с ШХи, как стеклянный член... Тока на показ.

{Хмммм... сколько нового я узнаю о своём ноже, которому года 4 уже... :crazy:

Сколько он со мной по лесам и шашлыкам поездил, сколько всего перерезал - и ничего, не крошится. Наверное, неправильная ЩХ была. :unknw:

========

 

Ковал сам, из подшипника, вся форма и спуски в основном ковкой. Калил - нагрев до ярко-красного, в масло комнатной t, отпуск в духовке 250 2 часа.

Лезвие отполировано, мокрым ни разу не оставлял, до сих пор ни пятныщка ржавчины.

=======

 

И это не первый мой нож из ШХ...

Работал в кузнице. Черновую заготовку грел до вишневого цвета и калил в неподогретом масле. Когда масло переставало шипеть доставал и держал на воздухе. После обрабатывал окончательно. На хрупкость или мягкость не жаловались. Была попытка проверить топором лезвие. Бедный топор... Его раскололо на 2 части. Нож прорубило примерно до половины, погнуло, но не раскололо.

Нож прорубило примерно до половины, погнуло, но не раскололо.

недогрев,и зонный и по времени,возможен и пересамоотпуск-но тогда топор не покололо-бы,вероятно,но может так калить и надо :) .

Читал где-то у ножеделов, даже скопировал. Теперь в архивах искать треба. Описывали, что ШХ лучше всего калить в солярке, помню температура ее должна быть 24 градуса. Температуру стали не запомнил, про отпуск тоже. Но, когда прочитал сразу попробовал. Подвернулся один клинок у знакомого. Получилось все прекрасно с точки зрения моей и знакомого. Т.е. замеров не делали, а просто оценили свойства ножа т.с. органолептически. Режет прекрасно, не крошится, долго не тупится. По поводу ржавления не знаю. И еще одна деталь, публикация была в "ПРОРЕЗЕ" номер не помню. Обух до половины ширины клинка защищается мастикой "ГАРАНТ" (термостойкая, на основе жидкого стекла, предназначена для кладки кирпичей в каминах). Сначала ждким тонким слоем до высыхания, затем накладывается второй слой толстый и густой, сушится. Затем калится. Свойство мастики в том, что она при нагреве/охлаждении не отваливается. Получается в результате РК твердая а обух относительно мягкий (как у катан). Потому при ударных нагрузках клинок не лопается.

Полагаю, данный рецепт справедлив при закалке практически любого клинка. Мож кому пригодится.

ВВ.

Закалка 810 С, вода до 200 С,

затем масло. Отпуск 150 С, воздух...

вроде бы все получилось,после калки нож свободно царапал стекло,об уголок не ломался и практически не мялся.После отпуска бросал его в бетонную стену и ничего,не погнуло и не сломало)но клинок все равно запорол:неполучилось свести,сточил до половины(Есть у кого соверу по этому поводу?

Если руки не позволяют точно вывести спуски -приспособу заказывать надо http://forum.guns.ru/forummessage/189/902355.html

приспособу заказывать надо

Мда, дожили.. Кусок швеллера и десяток дырок - 1500 рублей..

Мда, дожили.. Кусок швеллера и десяток дырок - 1500 рублей..

Только внешние грани швеллера отфрезерованы с допуском 0.05 и угол чётко 90 градусов .По большому счёту раньше пользовался просто куском уголка ,петлёй дверной с нарезанными отверстиями для регулировки угла ,работало но как то криво...Купив подобную приспособу точность выведения спусков в разы увеличилась .Если есть соответствующие станки и время,материалы и руки соответствующие то без проблем всё делается ...Мне проще было купить .Покупкой доволен .При попытке заказать приспособу в другом месте мне ценник выставили втрое дороже.

неполучилось свести,сточил до половины(Есть у кого соверу по этому поводу?

Только постой,взять кусок Ст3 и очень не торопясь потренироваться,вы должны всегда представлять чем и где вы касаетесь,не торопитесь и не давите.

,взять кусок Ст3 и очень не торопясь потренироваться

так и делаю)и результат все лучше и лучше,даже на убитом камне можно руку набить..

Есть ещё одна мелочь,видеть что правильно ведёте можно наблюдая место где испаряеться вода-на обратной стороне т.е. противоположенно участку наибольшего съёма.

Изменено 29 июня, 2012 пользователем сергей7

Для изготовления ножа или вернее заточки лезвия прошароште камни как на фото и сразу поймете разницу .проверено десятилетиями.