Микроциркулярка моделиста

Ночи доброй.

Качественнно построенный станок.

Понравилось, как сделана регулировка глубины пропила.

Вопрос: на фото №2 часть (похоже от штангенциркуля или -рейсмуса), показывает глубину пропила?

Какие диски пильные используете, каков внутренний, внешний диаметр дисков, толщина?

Очень понравился станочек,сделан с умом :good:

Указатель глубины пропила из сломаного штангеля примерно на 600мм.Диски применяются диаметром 63мм и 80мм (по металлу Р6М5),толщина от 0,6мм до 1,6мм.Посадочный диаметр 16мм,через переходные кольца до 22мм.

Понравилось! Небольшой совет по дисковым фрезам, углубляю пазы между зубами в диске миллиметров на десять, болгаркой отрезным кругом, аккуратно. Стружке больше выхода и диск меньше греется.

классный станок. проксон мой любимый отдыхает. скажите пожалуйста а что за шкивы и ремень у вас на нем и скорость двигателя.

Люблю когда аккуратно, без топора.Смотреть приятно, - работать тем более.

Андрей! Станок отличный! Но опилкоуловитель не помешает сварганить, очень помогает поддерживать хорошее настроение у жены!(если, конечно, дома пилить)...

Не раскрыто самое интересное как сделан шпиндель какие подшипники по моим ощущениям 0.3 Н/М явно мало особенно если учесть номинальные обороты 1500. Если поднять до 3000-5000 то движок под такой нагрузкой долго не протянет. На "Птичке" в Москве лет 10 мназад продавали подобные , но движок был асинхронный 3 х фазный на 375 Вт отличие только в том что у того стол ламался по месту реза для пиления под углом.

А что за станочек на заднем плане.

Всем привет!Канавки между зубьями не увеличиваю,а делаю заточку зубьев в противоположных направлениях.Оборотов около 3000 тысяч и свежий не затертый с боков диск прикрасно работает(достаточно долго)и не греется.Шкивы самодельные,а ремень от рубанка распущенный на две половинки,но практика показала лучше не распускать(ресурс всеже снижается)Опилко уловитель здесь был,окошко под тумблерами,потому и тумблеров два,но со временем снял,дома пилю редко ну и комнота есть под это пока.Насчет шпинделя,в конструкции предусмотрена регулировочная гайка компенирующая осевые зазоры.Станок собран 12 лет назад и подшипники не разу не менялись(один раз зазор коректировал).Изначально стоял мотор 24В 240Вт(б.у.советского производства от авто техники)отгорел за месяц или два.Этот мотор живет уже все эти годы.Нагрузка на станок это распиловка паркетных планок(вишня,граб,дуб),бук,сосна ну и все модельные мотериалы(оргстекло,ПВХ,фанера,)даже дюраль 3мм резали(диски конечно садется).Большие бруски пропиливаю с двух сторон на всю возможную глубину.Правда друзьями утеряны две приспособы, для распила под углом (для изготовления лестниц и решоток)и наклонное(для изготовления задних кромок на крыло авиа моделей).

Канавки между зубьями не увеличиваю,а делаю заточку зубьев в противоположных направлениях.

Сам юзаю подобный станочек лет 12, правда мой скромный по сравнению с авторским. Как бы Вы не затачивали фрезу, развод, увы, от этого не увеличится. Для пропила 5-15 мм нормально, более 25мм диск начинает ощутимо греться и гореть.

даже дюраль 3мм резали

Режется на ура, правда у меня движок 600 Ватт, 3000 оборотов. 8-10мм нет проблем. Капаю из масленки синтетику на диск, причем обильно. Включаю секунд на 20 в холостую, затем протираю стол ( центробежная сила присутствует) и можно резать. Не торопясь, сопротивление дюраля видно сразу, процесс повторяется.

У этой фрезы имеется уменьшение толщины диска от края до посадочного отверстия, при диаметре 63-80 оно кажись составляет десятку-две, в принципе видел как это растояние тупо-по-колхозному на точиле как бы увеличивают, хоть и выглядит похабно, но при резке некоторых особо вязкиз дюралей помогает. В идеале стоило бы перешлифовать конечно, для дерева и фанеры кроме увеличения канавок между зубьями и уменьшения числа зубьев раза в два-три, посоветовал бы ещё и подобрать этот клин, хотя бы в ручную.

Андрей, станочек хороший, сделано с любовью и основательно. Главное, долговременная эксплуатация показывает живучесть конструкции.

А что за модели строите? Где можно посмотреть?

Хорошо,профессионально,крепко,металлоемко где надо,короче,спасибо за удовольствие(на некоторых сайтах это по другому называют).

Доброй ночи!Всем спасибо.Для Н.В.Б.диск маслом не поливаю ибо древесина умрет для меня как для моделиста.Следы перегрева только на вершинах зубьев ито от грубоватой заточки на руках(правда болгаркой как Вы не затачиваю). Интересно посмотреть на Ваши диски(в чем-же причина перегрева).Диск с лева резал Д16-Т.На правом диске хорошо видно снижение толщины к центру диска(замер показал 0,18мм).

 Вот на таком столике затачивают у нас, фреза кладётся плашмя на его и аккуратными движениями сначала передняя поверхность слегка хватается у каждого зуба, а потом доводится круглость канавки и спинка зуба, я во всяком случае так делаю. Количество зубов на ваших фрезах достаточно для резки латуни и даже стали, для дюрали и более лёгких материалов их лучше сделать вдвое меньшим, тоесть для переточки такой фрезы я считаю количество зубов и прикидываю число через какое и сколько зубов можно вырезать, на больших фрезах, 160 например, даже три через один предпочитаю, здесь сделал бы через зуб, а канавка увеличенная в масштабе повторятся по форме. Зуб для экомии камня вырезаю на отрезном, а а довожу на том, что на рисунке. Столик естественно выставляется строго перпендикулярно плоскости камня, и на острие камня желателен некоторый радиус.

Подточку сбоку зуба через один на сторону тоже стараюсь делать, как мне показалось продлевает стойкость немного.

Кстати насчёт клина толщины, пришло в голову глядя на эти фотографии - а почему бы этот клин не увеличить без всякого заточного, прямо на станочек на ходу положить абразивный брусок, заправленный необходимым образом и с обоих сторон подобрать.

Здраствуйте!Спасибо всем за добрые советы.Дюраль пилю редко,ну это всетаки хоббийный станок.Вариантов заточки может быть много,в принципе для каждого материала своя и режимы резки свои это я в курсе ,так как по образованию я технолог инструментального производства с большим стажем практической работы. :yahoo:

Здраствуйте!А для распиловки погрубее есть и циркулярка по проще и диск зубастый. :crazy:

а если реализовать вот такую кинематику?

<br />а если реализовать вот такую кинематику?<br />

На этой неделе собрал вот такую машинку для калибрования реек. В дело пошёл элмотор от фотолаборатории, там он приводил насосы-секции. Основание от какой-то печки, дюраль. Мехнизм регулировки раньше работал на радиозаводе, а кем - не говорит. Но настройка очень тонкая и мне его работа понравилась. А это главное! Осталось на резиновые ноги установить, но пока не нашёл донора...

Сергей, а может барабан на всю ширину сделать? Иногда удобно даже разделить его на две половины и применять разную зернистость шкурки.

И сразу пара вопросов. Какой ход столика, и мощность двигателя?

Конструкция - зачет! Обрастаете оборудованием, рад за Вас!

Кстати, в качестве резиновых ножек уже много лет применяю пробки от бутылок физрастворов для капельниц. В любой больнице их навалом, просто выбрасывают. Резина там, как раз - то что надо, достаточно эластичная и упругая, и главное. долговечная.

У меня в лаборатории стоит дешевенький китайский заточной... Поставил на него как-то тонкий 1мм отрезной круг с болгарки.. Пользуюсь уже с год. Стало легко - резать фольгированный текстолит.. править мелкие сверла и отвертки, вскрывать разнообразные модули, обрезать винты. Периодически режу на нем же всякие стальные и дюралевые детали.. прорезаю пазы если надо что-то согнуть а в цех идти неохота... С текстолитом что еще хорошо - пыли от тонкого круга меньше, очень быстро а качество реза куда выше чем ручным резаком...

Юрий! Спасибо за отзыв! Мощность мотора не скажу, он на 100 вольт, транс 1 кW. Ход стола по вертикали 10 мм. Но можно добавить 5мм., если проточить опорный пятак. Но мне и этого хватит. А барабан сделан из ротора сгоревшего элмотора, что было под рукой, из того и собрал.

Вот мой помошник в постройке моделей.

Чудненько! Много интересных приемов, такой станочек быстро не сделать, думать надо.