Перейти к публикации

Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще. 

vsesam

Как калить сталь У8

Рекомендованные сообщения

Вроде уже было но; не смог найти, поэтому спрошу ещё раз.Как павильно закалить сталь у8. вода или масло , или через масло в воду? какая температура нагрева, и отпуска? Назначение детали - штамп

Изменено пользователем vsesam

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У8 калится через ВОДУ на МАСЛО. При простой закалке в масло твердость отколо 50..54HRC только на краю, на кромке. середина мягкая.

а на воду калится прекрасно: твердость до 60HRC. Желательно после окончательной мехобработки (шлифовки)провести старение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да.

вначале отжиг, иначе резцы полетят.

калить 780-800 град. отпуск около 200.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нагрев 780 - 800. Если на детали нет концентраторов напряжений, можно калить на воду. Если есть, то через воду на масло. Все острые кромки притупить, - сталь очень склонна к образованию калочных трещин. Если опыта нет, можете угробить деталь, а на масло массивная деталь не прокалится.

После калки можно обработать холодом при минус 50 - 60, 2 часа.

Потом отпуск 200, 2 - 3 часа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выдержка для нагрева - примерно 1 минута на 1 мм сечения и по цвету. Выдержка в воде - до 300 град. - примерно 1 с на 1 мм сечения, или как только потемнеет, (я еще при этом интенсивно "бултыхаю". И быстрый перенос в масло. Отпуск на нужную твердость по таблицам...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еще - перед закалкой крепежные (резьбовые) отверстия заделать глиной (смесью асбеста с глиной) и нормализовать (т.е. 800-820 гр. с охл. на воздухе). А вот с выдержкой в воде (1 с на 1 мм) не согласен - 1 с на 5 мм.

Изменено пользователем Inspector

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, прошу прощения за опечатку: выдежрка в воде - 1 секунда на 10(!) мм сечения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

выдежрка в воде - 1 секунда на 10(!) мм сечения.

Дмитрий_,это такие условности..., закалочный агрегат с таймером и то буквально не настроить,а главный способ на слух и внимание.

Изменено пользователем сергей7

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Согласен, все и у меня - на глаз да на опыт, с отломанными буртиками и т.п.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вот с выдержкой в воде (1 с на 1 мм) не согласен - 1 с на 5 мм.

 

 

Это правильно: деталь диаметром 5 мм остынет в воде за 1 с с 800 до 500 (не перемешивая)

 

а уж затем можно переносить в масло, поскольку диапазон минимальной устойчивости аустенита пройден.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

закалочный агрегат с таймером и то буквально не настроить,а главный способ на слух и внимание.

 

А как быть, когда и на слух, и на внимание заготовку(среднего размера.. например: целиндр d=80, h=50) вроде "пора"(по всем признакам t = 300С), переносишь в масло, а там заготовка "изнутри" набирает температуру....?

В итоге, недокал середины, а если подольше подержать в воде, то риск появления по краям калочных трещин.

Изменено пользователем Graaver

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть масса мелких секретов и простых правил; если нет бишофита и калите с начала в воде,опускаете заготовку (только простой формы!!!) на дно ванны,сбиваете плёнку,болтаете и по приближении к концу пузырьковой стадии поднимаете по спирали к самой поверхности куда уже поднялась горячая вода,и аккуратно выдерживаете совсем слегка помешивая чуть дольше чем обычно,потом быстро переносите в маслянную ванну и начинаете весьма интенсивно перемешивать,можно пойти и по предыдущему сценарию.На достижении равномерной и глубокой прокаливаемости нужно обращать всегда много ,,и основное внимание,, ,вообщем это то за что термитов ещё держат а не заменили машинерией,всюду,но в конце концов вы должны понимать-есть ещё и предел прокаливаемости и почему у вас тут сложности отсюда не всегда разглядишь,таймер-же может помочь сохранить самоконтроль вымотанному термиту но вам при закалке ,,с рук-один раз,, он бесполезен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Забавно, но большинство правы, даже те которые писали разное время выдержки на миллиметр сечения.

1. Сталь У8 является сталью так называемой регламентированной прокаливоемости, т.е. она закалется на твердость больше 62 HRCэ на глубину 1-2 мм.,глубже будет твердость ниже около 50-55, что положительно сказывается на механике. В результате появляется проблема с закалкой деталей даже с плавными переходами от 1 мм. к 3. Отрезает ровно по сечению с полной закалкой. Детали с толщиной стенки 1-2 мм. обычно я очень резко макал и сразу перебрасывал в заранее подогретое мало (желательно с температурой когда рука уже не терпит) и очень интенсивно прокачивал. В результате получал твердость больше 60, такие детали просто на масло 55.

Массивные детали как-то очень сложно описать, как мне рассказывали один термист объяснял почему у него не лопаются сложные детали из углерода, что надо перебрасывать когда в качергу перестает сильно долбить. После этого я заметил и за собой, что это один из косвенных признаков.

Короче, все отверстия забить размоченным азбестом или болты с шайбами, во все резьбовые ввернуть болты обмазанные графиткой. Детали похожие на диск опускать на ребро, прокачивать вверх-вниз, детали похожие на вал опускать вдоль оси и так же прокачивать. При прокачке движения должны быть весьма быстрыми и резкими. Среда закалки желательно не вода, а 8% раствор поваренной соли (NaCl). переброс осуществлять при минимальных толщинах 1-3 мм. почти сразу меньше секунды, при толщинах 4-6 где-то 1-2 сек., ну максимум 3, 6-10 3-5 секунд с интенсивным прокачиванием и подогретым маслом вполне хватит.

Ни в коем случае не превышать температуру 800 градусов, я обычно калил 780-790.

Бывает полезно подстудить деталь на воздухе градусов до 680.

Вообще от себя рекомендую не использовать эту и стали У10 У12, если нет знакомого термиста, который периодически калит углерод, а не когда-то было. Я вот тонкостенную вырубку сей час бы не взял, когда постоянно их калил и то бывало где-то замешкаешься и все, а после долгого перерыва так вообще 50 на 50.

Лучше по возможности заменить на 1Х (ШХ15), 1Х3, ХВГ, 9ХС. И поводки на них будут меньше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень вовремя: только хотел похожую тему открыть.

Подскажите, как правильно калить ударные клейма из У8 после гравировки. не хочется отдавать на завод - долго.

Вил примерно как на фото, то есть цилиндр.

Если я правильно понял по постам выше, то нагреть до 780, в воду (1с на 10мм сечения), макать плашмя. Потом перебросить в масло (какое???) и там уже остудить? Верно?

Не совсем понять как дальше сделать, чтобы получить правильную твердось, необходимую для ударного клейма.

post-1219-019324900 1291411200_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В идеале закалить только те части на которых гравировка на полную твердость, но сперва закалить "затылок" и отпустит на твердость 40-45 HRC. Обычно так не заморачиваются и калят объемно.

В твоем случае детали простой формы, температуру можно ставить 790, если диаметр около 10 я бы выдержал в воде (8% раствор NaCl) с активной прокачкой секунды 3, переброс в масло обычно И20 (повторяюсь подогретое). Отпуск 160-180 градусов. Можно при закалке погрузить в воду только ту часть которая с гравировкой, т.е. не полностью. Погружать в воду вертикально стороной с граввировкой вниз.

 

Забыл раньше написать ни в коем случае не отпускать углерод на температуре 220 градусов, или на 20 ниже или выше. Это температура 1 отпускной хрупкости, избежать можно только не отпуская на ней.

 

Еще в виду того, что у тебя очень мелкие рабочие поверхности и не возможна заточка после т.о, желательно детали отдать на солянку. Есть вариант засыпать их при нагреве в печи чугунной стружкой, но в этом случае сложно определить температуру, в результате горения чугуна она поднимется градусов на 30-50, а это плохо делал так только на привычной печи подгоняя температуру на глаз.

Усть еще вариант отдать на ТВЧ, сделают по определению плохо, не из-за неквалифицированности рабочих. Исследования показали, что при индукционной закадке углерода износостойкость незначительно падает.

 

Еще надо знать какой углерод У8 температура закалки 780-800, У10 790-810, У12 800-830.

Изменено пользователем Alexey1980

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

что надо перебрасывать когда в качергу перестает сильно долбить

если в кочергу долбит значит на детали паровая рубашка-это отрицательное явление,углерод который вытащили на этой стадии плохо прокален,впрочем бывает такое неизбежно из-за закрытых участков и ,,тонких мест,,детали,часто бывает достаточно и такого прокала,например острые кромки матриц вырубных штампов достаточно прокаливаются.

углерод на температуре 220 градусов, или на 20 ниже или выше. Это температура 1 отпускной хрупкости, избежать можно только не отпуская на ней.

220 как начало температурного диапазона отпускной хрупкости 1-го рода вопрос спорный,дело в другом на температуре +20 он не кончается-синеломкость более раннее название этого явления как признак,вместе с наставлениями расширяют этот диапазон до несколько более высоких температур +100-150 ,впрочем для определённых марок он вероятно уже а в некоторых случаях лежит и в совсем других диапазонах(именно первого рода) -тут точными сведениями не располагаю,на практике нарушали постоянно и не сказывалась очень заметно в моей специфике,хотя для себя стараюсь избежать проявлений синеломкости.

У8 температура закалки 780-800, У10 790-810, У12 800-830.

хм...,в обчем всегда считал эту зависимость обратной-у У7 самая высокая,У13 самая низкая.ТВЧ-очень хорошие зубила с такой закалки,клейма сделать сложно просто по причине сложностей правильного прогрева таких тонких участков,может и легко получится,но брак из-за сравнительно быстрой просадки отдельных участков гравюры весьма вероятен и очень часто ,,вероятен,,.Их не особо рискуя легко закалить с минимальной выдержки после визуально наблюдаемого прогрева,или защитить любым способом от подстуживания и обезуглероживания-впрочем если не дать гравюре подстуживатся в печке и не долго держать-всё это не страшно,и ещё ИМХО такие вещи как клейма совершенно ,,некогда подстуживать,, да и с подстуживанием-всё таки ниже 700 даже на кромках углерода уже риск,ведь тонкие участки могут и успеть опустить температуру ниже,да и вообще практически обходятся без этого,редко когда хочется подстудить.Вот соль в воде-тут полностью за,это удобный способ помочь детали охладиться.

Александр___,после прогрева выдерживаете деталь несколько минут(буквально 1-3 минуты часто бывает вполне),берёте деталь за хвост и рабочей вниз(раз глубоких ям на гравюре нет и площадь мала) в воду мелко но интенсивно поболтав первые мгновения,2-3 секунды просто держите,двигая без амплитуды и частоты,и резко переносите в масло не очень вязкое-средне,и интенсивно с хорошей амплитудой поболтайте там до того как перестанет заметно дымить и оставляете там,далее можно сразу отпуск на 200,не менее 1-1,5 часа.

Изменено пользователем сергей7

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Graaver,постоянно используя бишофит,забываю что есть просто соль

Среда закалки желательно не вода, а 8% раствор поваренной соли (NaCl).

,её плюс то что она расширяет интервал пузырькового кипения-наиболее быстро осушествляющего передачу тепла от детали в самом ,,интересном,,(быстрый распад аустенита 650-450) диапазоне температур и тем увеличивая прокаливаемость.Варьируя долю соли,оценивая характер кипения хотя-бы и на куске Ст3,легко набить руку.Сложные штампы и подозрительные стали часто приходится калить в трёх средах-бишофит,так-же как и в воде(не дышать на переносе :wink: ),далее чуть ранее перенос в воду.в основном это делается для того шоб отбить соль-но учитывается безусловно, два-три оборота,и в масло там уже обыкновенно,сначало интенсивно помешивать,далее остановить и\или на воздух.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Александр___,после прогрева выдерживаете деталь несколько минут(буквально 1-3 минуты часто бывает вполне),берёте деталь за хвост и рабочей вниз(раз глубоких ям на гравюре нет и площадь мала) в воду мелко но интенсивно поболтав первые мгновения,2-3 секунды просто держите,двигая без амплитуды и частоты,и резко переносите в масло не очень вязкое-средне,и интенсивно с хорошей амплитудой поболтайте там до того как перестанет заметно дымить и оставляете там,далее можно сразу отпуск на 200,не менее 1-1,5 часа

то есь одним муфелем никак не обойтись? после того, как окунул в масло нужно глде-то взять температуру 200, чтобы выдержать клеймо еще два часа, а в муфеле-то 800! верно я понимаю?

И еще - класть деталь в разогретый муфель на 2-3 мин или разогревать печь вместе с деталью?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бредовая мысль вдогонку: а вот таким образом (http://icark.narod.ru/autotech/pecz.html) маленькое клеймо не получится прогреть? Чтобы не покупать муфель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да оригинальная печурка,кстати была мысль приспособить под такое крупный реостат.Тут главное не нагреть,обойтись можно и газом(горелкой),а точно определить температуру нагрева и поддержать её всё время выдержки(деталь кладут в прогретую печь,нагревают и после сквозного прогрева считают время выдержи,общее правило выше температура,меньше выдержка.На твч это секунды но там и закалочный диапазон выше,чем выше температура тем практически сложнее попасть в оптимум,нагрев с превышением-это грубо нагрев без выдержки и непосредственная закалка.Отпускать нужно,но можно и не сразу-чай не крупная деталь не порвёт,например подождать пока остынет муфель-тут уже не важно,можно и сутки,а вообще духовка на кухне вас выручит,главное контроль температуры,побежалости на 200 практически нет-только при многочасовой выдержке,потому надо искать индикаторы,но попробуйте доверится и термометру духовки только занизить температуру-а примерно 180,увеличив время,шоб с гарантией не заскочить на 240 и выше,и следите за побежалостью.В промежутке между закалкой и отпуском можете провести обработку холодом :) ,эт минимум ниже нуля,для углерода это надо делать непосредственно в минуты следующие за закалкой,когда-то выставлял ведро с маслом на мороз-баловался и в морозилку сувал,но это для углерода,всем более легированным нужно больше чем -20С.

Изменено пользователем сергей7

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про отпускную хрупкость 1 рода придется поспорить. Вразумительных причин ее возникновения мне найти в литературе не удалось, но зато находил диаграммы зависимости ударной вязкости от температуры отпуска. У некоторых сталей есть минимум при одной температуре, при чем при меньшей температуре отпуска большая ударная вязкость, этот минимум и назван отпускной хрупкостью первого рода. Он весьма узкий, 20-30 градусов от него приводит к нормальным показателям. Минимум зависит от хим состава и у конкретной марки слегка "плавает". У разных марок сталей он будет при разных температурах углерод 220, 40Х - 300. Где-то у меня записано еще для некоторых, но я не помню эти две более менее ходовые. А про 100-150 градусов, это также правильно, т.к. в многой литературе пишут (упрощая), что зона отпускной хрупкости первого рода лежит в интервале температур 250-350 градусов, не уточняя марку стали.

В результате я отпускаю углерод на 170-180, 250 или выше, в зависимости от того что хочет заказчик (требование чертежа).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

прошу прощения за то, что создаю мини-тему в чужой теме, но хочу спросить вот о чем: треба выкрутить шпильку ф30, которая сорвана заподлицо с основным металлом и весьма ржавая. судя по металлу какая-то из семейства У-... и каленая. середину высверлил сверлом ф8мм, по видимому сердцевину закалка не затронула, но вот высверлить уже большем диаметром сверла не получается, мешает закалка. можно ли ее резаком нагреть, отпустить и продолжить высверливание? или искать сверла из какого-либо супер твердосплава?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Alexey1980,как оценить хрупкост,лишь по ударной вязкости?Вот у ШХ15 чёткий провал её точно на 220,у 40Х толком не поймёшь-падение плавное А надрезанной как раз тянется градусов на 100. У7 в моих справочниках без провала ударной вязкости,вот прочность при изгибе имеет максимум на 230-250 с падением за ним и так почти на всех ,,углеродах,, , что оценивать как хрупкость-понятно только что универсальной оценки не будет,соглашусь,но всё-таки 220 есть максимум хрупкости и падения прочности для сложнолегированных шх,9хс ,на углерод вроде таких данных нет. кубаноид,если дырка сквозная попробуйте погреть резаком,тут главное не перегреть,краснеет (600) и ладно-идёт туго,повторить и увеличить выдержку.

Изменено пользователем сергей7

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еще не подскажете - сильно ли отличаются режимы обработки У8 от обычной ст.3? то есть можно ли базовые режимы взять за основу - работать предполагается твердосплавным инструментом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


×