фрезы-граверы по латуни быстро дохнут

Все думал, может в "Режимы резания"

В общем, гравирую я всякие цацки на латуни.

Латунь (марку не знаю), вроде "сыпучка", толщина 1,8-2 мм. Латунь приклеена к подложке из ДВП двусторонним скотчем.

Фреза-гравер - конус с одной режущей кромкой, угол при вершине 30 град, торец диаметром 0,1 мм.

Вот такая:

номер 61 по этой ссылке http://www.vodoley-art.com.ua/freza.htm

Режим - Кресс 800 на максимум (т.е 15000 об/мин), врезание 30 мм/мин, подача 60 мм/мин, заглубление 0,4, реже 1 мм.

гравировка на глубину - 0,4 мм

если надо что-то вырезать - два прохода по 1 мм.

СОЖ - керосин, пробовал и насухую.

ПРОБЛЕМА - фрезы быстро (ИМХО) дохнут. Тупятся и обламываются кончики. В среднем фреза проходит метров 10...

Что можно предпринять? Спасут ли положение твердосплавные фрезы? типа таких:

http://www.topincity.com.ua/drill.html № 3001.

Просто обидно, обычная фреза стоит 4 бакса, твердосплав - 7...

В рекомендациях читал про еще большие подачи, попробовал - фреза быстр затупилась и поломалась...

Ежели быстрорез ломает, то т.с. только хуже будет. Ломает наверное по двум причинам, если отбросить резкие движения, то либо бьет шпиндель и фреза грубо говоря не режет режущей кромкой, можно посмотреть по налипанию на кончике, либо сразу заточка такая.

Т.е. надо внимательно под лупой в уже готовом профиле вручную прокручивая фрезу смотреть есть ли затирание.

Кстати, градус какой, без необходимости не берите с малыми градусами.

Тридцать градусов, я указал. Меньше и не пытался.

А может влиять на обламывание кончика то, что фреза режет с латунью и скотч с двп под ней?

Ладно, предположим, они все равно дохнуть будут. А как их можно делать? типа точить...

фреза режет двп

да нет же... фреза режет ДВП просто как подложку, за компанию... может, он цепляет...

Режим - Кресс 800 на максимум (т.е 15000 об/мин)

30000 об/мин наверное? Для быстрореза великоваты обороты могут быть.

гравировка на глубину - 0,4 мм

это за один проход имеется в виду?

Для 0.1 врезания по 0.4-1 мм - это дохрена! я на D0.5A30 такие врезания ставлю, а это в 25 раз крепчее, однако. Попробуйте сначала обдирать 0,5-0,3 гравером с припуском 0,2-0,3мм.

Тридцать градусов, я указал. Меньше и не пытался.

Не, конечно в каталоге есть и меньше :db: , но и 30 градусов это уже круто. Еще раз, ставьте 60 если нет необоходимости меньше.

И повторюсь, чтобы хотя бы попытаться понять причину, нужно проверить режет она кромкой или затирает. От этого уже можно плясать, а так гадание на кофейной гуще.

По поводу заточки, можете попробовать, дело это при определенной сноровке не такое уж и сложное. У нас слесаря, что на гравировке сидят научились, когда на блюдечке перестали им выкладывать готовые, т.к. уж дюже накладно не перетачивая новые брать, тем более, что мы сами их делаем правда т.с. из впресованных 3мм хвостовиков сверл для печатных плат. Но опять же по ходу заточки, ежели у вас конечно не автомат, нужно постоянно контролировать заточку - зажав в цангу и вручную проворачивая смотреть, иначе не понять в чем юмор.

А может влиять на обламывание кончика то, что фреза режет с латунью и скотч с двп под ней?

А не может ли причина быть в этом смещении (h)?

:)

Режим - Кресс 800 на максимум (т.е 15000 об/мин), врезание 30 мм/мин, подача 60 мм/мин, заглубление 0,4, реже 1 мм.

во первых ваш фрезер для этого вообще непригоден потему - что у него нет нужной жесткости за проход надо брать меньше нормальный мотор фрезера для таких работ работает на воздушных подшибниках вес около30кг мощность примерно 5кв. трехфазник ч частотой питания около 420герц обороты 35 - 40тыс. подача 30 - 35 мм в.сек.

во вторых фреза всетаки должна быть твердосплавная

в третьих для таких фрез руками правильную подачу обеспечить вооще невозможно! и по хорошему подачу надо расчитывать исходя из того сколько соток проходит фреза за 1 оборот

спрашивайте что интересно я четыре года проработал такими инстументами

могу подсказать нужные

Да какими там руками.... ЧПУ, есесно. И не надо мне пятикиловаттник. Раз уж эти фрезы что-то режут - значит резать можно, надо только режимы подобрать...

А вариантов оказалась уйма... Ой, блин, только щас обратил внимание, что у меня макс 30000 об/мин. Попробую уменьшить обороты (и это таки аргумент к твердосплаву).

И еще одна проблема - вроде бы одни и те же фрезы сильно отличаются по "стоянию". Одна может десяток цацок пережить, другая - на третьей детали скисает.

Гравер на 0,5 мм оставлю напоследок... великоват трошки...

Интересно, центр вращения фрезы при вершине, находится равномерно по краям торца. Это нормально? Может из-за этого быстро тупятся и обламываются?

Здрастье. Я тоже точно такими фрезами гравирую. И тоже на ЧПУ.

Угол заточки по заданию – 30, 60, 90 градусов. Как закажут.

Обороти, я ставлю 800 – 1000 об/мин. Не более. Смысл не вижу, только греться будет.

Подача такая, как у вас. Не ломаются. Даже без СОЖ.

У вас может перегреваются фрезы при заточке (синеют).

Плохо закреплена заготовка. (вибрирует, шевелиться)

На латуни сипучке самокалный резец должен хорошо стоять.

Удачи!

Может кому интересно будет...

Гравировал Д16Т, магниевый сплав такими же, только твёрдосплавными, гравёрами. Угол заострения 10 град, пятка 0,1мм.(нужны были почти отвесные стенки на гравировке)

За проход брал 0,1мм. и скорость 150мм/мин. Отламывалось остриё, из 0,1мм получалось 0,2-0,3мм.

Гравёры были "Гравмановские", поэтому обратился к ним. Посоветовали применить "пирамидки", воспользовался.

Пирамидки- работают! Твёрдосплав "Сандвик", заточка 20 град, 0,1мм пятка. Заглубление 0,025мм. за проход, скорость- 300мм/мин. СОЖ- керосин+масло.

не знаю, возьми твердосплав и работай на здоровье.

Может это чем-то поможет:

К тому же

"Конический гравер (быстрорежущая сталь)

Гравер применяется для обработки мелких 3D элементов рельефа и при гравировке на поверхности материала

(ABS, ПВХ, Дерево, Оргстекло)"

"Конический гравер (из мелкозернистого твердого сплава K55)

Гравер применяется для обработки мелких 3D элементов рельефа и при гравировке на поверхности материала

(Магний, Медь, Латунь, Алюминий) "

Большое спасибо всем помогающим. Сегодня снял фрезу с поломанными кромками и пропросил сфотографировать в режиме макросъемки. Чуть позже выложу фото. Может, по ним что-то будет понятно.

Итак, вот фото:

Режущая кромка. Проработала на указанных режимах метров 10 реза. СОЖ - керосин кисточкой.

А вот обратная сторона. Тоже скол есть:

Кто-то может что-то сказать по этому поводу?

может двухсторонний скотч пружинит и,например, при смене направления фреза скалывается - не попадает в уже готовую канавку? Или там прямо прижата деталь к дсп?

Вот тут все правильно написано-

Пирамидки- работают! Твёрдосплав "Сандвик", заточка 20 град, 0,1мм пятка. Заглубление 0,025мм. за проход, скорость- 300мм/мин. СОЖ- керосин+масло.

Ну и глубина резания... обратите внимание, а.

на первой фотке то ли фреза в грязи, то ли качество ее материала паршивое.. нормально заточенные они практически отполированы и никакой структуры там просматриваться не должно..

Итак, вот фото:

 

Режущая кромка. Проработала на указанных режимах метров 10 реза. СОЖ - керосин кисточкой.

Уменьшено: 53% от [ 960 на 720 ] — нажмите для просмотра полного изображения

 

 

А вот обратная сторона. Тоже скол есть:

Уменьшено: 53% от [ 960 на 557 ] — нажмите для просмотра полного изображения

 

 

Кто-то может что-то сказать по этому поводу?

слишком большая подача за 1 оборот! и еще совет попробуйте отпилить половину тела фрезы - выступ рабочей части должен быть МИНИМАЛЬНЫЙ + обязательно обеспечить удаление стружки часто бывает при таких работах при очередном повороте фрезы попадает под реж. кромку стружка и тогда толщина срезаемая за раз УДВАЕВАЕТСЯ что приводит к перегрузке точки режущей кромки а это к микросколу! :acute:

Обороти, я ставлю 800 – 1000 об/мин. Не более. Смысл не вижу, только греться будет.