Перейти к публикации

Изменен п. 12 раздела "Другие ограничения", просьба ознакомиться. Расшифровка и пояснения - тут

Рекомендованные сообщения

Для начала - что мы будем подразумевать под словом "воск" и "восковая модель". Чистым воском как таковым в литье практически не пользуются. Его свойства мало соответствуют современным требованиям - он слишком мягкий (может деформироваться в руках при работе), светлый цвет и полупрозрачность не дают рассмотреть мелкие детали на предмет дефектов., и так далее.

Поэтому под понятием "воск" будем иметь в виду различные композиции, в состав которых входит воск. В самодельных композициях его доля может быть довольно велика, профессиональные ювелирные воски называются так скорее по привычке - процент воска в них минимален, а основу составляют различные полимеры.

Поскольку сам я когда-то начинал знакомство с литьём в стоматологии, то и свойства восков опишу на примере зуботехнических восков.

 

На фото - зуботехнические воски в стандартной упаковке, которая не изменилась со времен моей молодости. Краткие комментарии по свойствам:

 

Воск базисный.

post-1068-1173838206.jpg

Пластины размером примерно 10*20 см, толщиной 2 мм. Розовый мягкий пластичный воск, для моделировки подходит плохо из-зи своей излишней пластичности. В слегка подогретом над пламенем состоянии может применятся для ручной лепки, или для изготовления основы изделия. При вторичном использовании, после переплавки, становится более твердым и хрупким, гнется и лепится с мелкими трещинами. Скоблится и полируется плохо, слишком вязкий для этого.

 

Воск бюгельный.

post-1068-1173838224.jpg

- то же, что и базисный, но в дисках диам. 10 см, толщиной 1 мм.

 

Воск литьевой.

post-1068-1173838248.jpg

Цвет обычно темно-зеленый, средний по твердости, в основном применяется для заливки в силиконовые формы. При отделке восковки полируется, но не очень хорошо.

 

Воск для мостовидных протезов

post-1068-1173838274.jpg

Синие или голубые квадратные брусочки длиной около 7 см. Тверже, чем литьевой, но и более хрупкий. Обрабатывается выскребанием, скоблением и снятием тонкой стпужки, при разрезе раскалывается, хорошо полируется.

 

Воск Лавакс

post-1068-1173838293.jpg

- овальные палочки длиной около 10 см, обычно тёмно-зелёного цвета. Еще более твердый и хрупкий, чем для мостов, обрабатывается так же, прекрасно полируется.

 

Воск липкий

post-1068-1173838434.jpg

- при моделировании практически не применяется, упомянул его для полноты картины. В нагретом состоянии очень липкий. В остывшем - очень хрупкий из-за большого количества канифоли в составе.

 

Этого комплекта восков мне всегда хватало на все случаи жизни. По сути, все профессиональные воски, употребляющиеся для моделировки и литья, копируют или совмещают свойства упомянутых. Отличия может заметить только опытный мастер. Исключение составляют только специальные воски для механической резки. Они настолько твёрдые, что позволяют обрабатывать их бормашиной, надфилями и т.п..

Моделировать всегда лучше из воска темного цвета - на нем хорошо видны все мельчайшие дефекты, которые на светлом воске могут быть незаметны. Иногда для затемнения воска я, не ища сложностей, просто закапчивал кусочек воска над пламенем свечки.

Купить зуботехнические воски можно в магазинах, торгующих медтехникой или по инету. В Тындексе наберите "воск зуботехнический". Профессинальные литейные воски продают фирмы, торгующие материалами для ювелиров. Наиболее известные из них (в Москве, по крайней мере) - Рута и Лассо. Или - наберите в Тындексе "литейный воск" или "воск для литья" и выбирайте.

Плюсы зуботехнических восков только в одном - медицинская промышленность развита лучше ювелирной, и на периферии легче достать именно зуботехнический воск (не говоря уже о том, что за скромный магарыч его можно раздобыть в ближайшей зуботехнической лаборатории). Ну, и продаётся он мелкими упаковками - в отличие от ювелирного, который идёт от полкило.

Минус зуботехнических восков - цена. В пересчёте на килограмм она весьма кусается. :)

 

Те, у кого нет возможности приобрести эти воски - не отчаивайтесь, вы не на обочине прогресса. Приходилось и мне пользоваться самопальными композициями, и отливки от этого хуже не становились. Бывало и такое, что воска в запасе нет, выходной день, магазан закрыт, а отливку очень просят сделать завтра к обеду. Это значит, что садиться делать восковку нужно прямо сейчас, из подручных средств. И все получалось.

Основные компоненты - свечи церковные и свечи стеариновые (парафиновые). Стеариновые - чуть желтоватые, парафиновые - прозрачно-белые. Церковные свечи содержат больше натурального воска, они более мягкие и пластичные. Стеариновые (и особенно парафиновые) более твердые и хрупкие. Смешивая их в разных пропорциях, можно получить то, что нужно. Для начала - 3 парафина к 1 воска, а потом варьировать. Подкрашивать, как я уже упоминал, можно закапчивая над той же свечкой (стеариновая коптит лучше). Можно взять просто цветную декоративную свечку.

 

Если вы полезете читать на сайтах производителей ювелирных восков об их удивительных и неповторимых свойствах, без которых Вам никогда не получить приличной отливки - забейте на это. Все это - рекламно-технологический бред, похожий на истерическую рекламу очередной модной зубной пасты, без употребления которой вы через год можете остаться беззубым. Полезной инфы там 3 процента, и те полезны только мастерам-ювелирам со стажем, которые смогут по достоинчтву оценить и применить все особенности того или иного воска. Буду напоминать Вам еще не раз и не два - не было у мастеров позапрошлого, да и первой половины прошлого века никаких чудесных восков, разработанных в чудесных лабораториях, не-бы-ло. Но это не мешало им работать.

Упоминания о том, что "неправильные" воски дают при выгорании какой-то там нагар и копоть, которые портят отливку - опять-таки рекламная страшилка. Во-первых, в старых книжках по художественному литью встречал упоминания, что небольшое количества копоти на поверхности формы наоборот, способствует лучшему растеканию металла и совершенно не мешает газопроницаемости. Во-вторых (и это главное), что бы там не писали в рекламе, массовая доля копоти и сажи варьируется плюс-минус несколько процентов, в весовом исчислении это такой мизер, что на качество формы никак не влияет. Для вас, для новичка - уж точно не влияет. А опытные мастера пусть решают для себя сами - я им точно не советчик. Для них это не хобби, а бизнес. Ну и в-третьих - пример из жизни. Мой старый знакомый-стоматолог отдает в литье как восковые модели, так и из акриловой пластмассы. И, по его словам, качество литья от этого не страдает, ни копоть не мешает, ни нагар. Если не мешает ему - уверен, что не помешает и Вам.

 

О способах работы с восками - to by continued...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очередной респект ! :)

Как раз не так давно "мылился" на 3 килограмовую расфасовку темно-зеленого воска по..короче дорогой цене. Остановило лишь то, что покрутив в руках пластнку, поцарапав её ногтём, решил, что примерно тоже самое уже и сам умею делать...смущало лишь постоянное упоминание о нагаре..оказывается, что в самом деле - фигня ! :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уж,скока работаем на смеси парафина с церизином 1 к 1 :) А штоб потемней чуток битума.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Как раз не так давно "мылился" на 3 килограмовую расфасовку темно-зеленого воска по..короче дорогой цене.
По цене ориентир примерно такой - профессиональный литейный воск стоит от 250-300 р/450 гр.
Остановило лишь то, что покрутив в руках пластнку, поцарапав её ногтём, решил, что примерно тоже самое уже и сам умею делать...
Нуу, вот это уж слишком самонадеянно будет. :) Самому воспроизвести свойства литейного воска практически невозможно (если только не силён в химии). От него требуется одновременно твёрдость, прочность на излом, способность к полировке... - и всё это без добавления твёрдых несгораемых частиц. То есть, все компоненты при температуре до 700 градусов должны выгорать практически полностью. Имхо, все самодельные композиции будут в чём-то проигрывать фирменным - но тут нужно смотреть с точки зрения "а какие свойства воска мне действительно нужны?". Переводя на язык форума - "нужен ли мне прецезионный станок с точностью два микрона, чтобы точить крепёжные болты".

(Произволители ювелирных восков утверждают, что их композиции разлагаются при достаточном доступе кислорода на углекислый газ и воду. Правда ли это - не знаю, хим. анализ не делал.)

----------------

Уж,скока работаем на смеси парафина с церизином 1 к 1 :) А штоб потемней чуток битума.
Вот Urik, вот партизан-подпольщик... :) Открыл секрет лака Страдивари и молчит... :)

Раз уж проболтался, подскажи народу, где этот самый церезин взять. Я, например, знаю его только по названию, никогда в руках не держал.

Изменено пользователем Treugolnik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну ,уж в Яндексе не набрать :) Еще есть у мя в гараже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну ,уж в Яндексе не набрать :)

Про Яндекс - это само собой. Я имел в виду, где взять не 5-10-50 кг, а 200 граммов. В смысле - где он используется, чтобы его можно было выклянчить_купить_приватизировать в малом количестве?

Еще есть у мя в гараже
Предлагаешь желающим ночью атаковать твой гараж? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 замка,75 уголок,6мм лист,70мм петли,блок сигнализации 8мин. :) Луче я снаружи положу пару кг :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Получение восковой модели.

 

Восковая модель (в просторечии и далее "восковка") - это в точности то, что вы хотите иметь в металле. Способов получения три: первый - изготовить собственную, уникальную; второй - снять слепок с уже имеюшейгося предмета и повторить; третий - совместить два первых, т.е. что-то скопировать по слепку, что-то сделать самому.

 

Материалы и инструменты.

 

Спиртовка или газовая горелка. Спиртовка - это самое простое и дешевое получение маленького пламени, которое понадобится для работы. Варианты можно посмотреть вот здесь Где достать спирт - нашего человека учит не нужно. Но желательно все-таки медицинский. Технический горит не хуже, но в нем всякие добавки, которые будут сгорать у Вас перед носом. (по секрету: у меня уже года три юзается бутыль изопропилового, которым промывают оргтехнику - и ничего, пока жив... Но пример с меня брать не нужно.)

Газовая горелка осмысленна только тогда, когда в доме есть газ. Тогда вы снимаете с газовой плиты одну из конфорок и в то место, куда она втыкалась, вставляете простой резиновый шланг диаметром меньше, чем отверстие. Для уплотнения нужно намотать на шланг ПВХ-изоленту. К другому концу шланга присоединяете горелку. Давление в бытовом газоснабжении настолько маленькое, что отверстие можно заткнуть пальцем, так что серьезная утечка вам не грозит. Но тем не менее, присоединив горелку и включив газ, проверьте стыки мыльной водой.

Лабораторную газовую горелку все вы видели в школе в кабинете химии.

post-1068-1173838111.jpg

Если ничего готового достать не удасться, то нетрудно сделать горелку самому - тем более что никаких особых требований к ней не предъявляется. Основа конструкции - тонкая трубка, по которой подается газ, и толстая трубка вокруг нее с регулировкой поддува воздуха снизу. Вот регулировка поддува - вещь обязательная, для получения нормального мягкого пламени.

post-1068-1173838135.jpg

Cамодельная горелка из баллончика от сифона. Количество и размер отверстий для поддува определяются опытным путем, лишние можно заткнуть болтиком.

post-1068-1173838153.jpg

принципиальная схема горелки.

 

Большая лупа в оправе на штативе. Моделирование - работа тонкая, и без лупы даже с хорошим зрением трудно работать с мелкими деталями. А уж половину дефектов восковки вы заметите уже на готовой отливке. В крайнем случае -сойдет маленькая, см 6-7 в диаметре, чтобы периодически смотреть на свою работу. Хорошо бы - специальная лупа на штативе и с кольцевой подсветкой. В идеале - бинокуляры (такая хрень вроде обруча с очками, которая одевается на голову).

 

Для обработки воска понадобятся различные тонкие и острые шпатели различной формы. Классический шпатель - это та самая длинная тонкая двухсторонняя лопаточка, которой злая тетя-доктор замешивает пломбу после того, как рассверлит вам зуб. (Если для Вас это принципиально, то в следующий визит к стоматологу можете его украсть.) Наконечники шпателей затачивают, как кому нравится, но обычно одна сторона лопатки плвно истоньчается к концу и затачивается. а используется для горячей моделировки, а другая затачивается с обоих сторон - с одной стороны режущая часть прямая, с другой выпуклая. Самому можно сделать шпатель из чего угодно, например из старого плоского надфиля. Можно также использовать медицинский скальпель, бывшую пилку для ногтей и вообще все, что придет в голову. Главное требование к нему - он должен быть не просто острым, а не иметь зазубрин и шероховатостей на лезвии. Любая неровность на лезвии при работе перейдет на восковку, и вы будете долго и нудно вылизывать царапины на воске. Так что отнеситесь к заточке внимательно. И, разумеется, он должен удобно силеть в руке - Вам предстоят тонкие работы.

А некоторые разновидности шпателей можете посмотреть на рис.

post-1068-1173838185.jpg

Употребляются ещё электрошпатели, то есть тот же наконечник, нагреваемый электроспиралью. Позже раскажу, как проще сделать нечно подобное самому. Плюсы - гораздо проще и быстрее научиться им работать, чем греть простой шпатель на горелке и "ловить" температуру. Минусы - постоянная температура, и, соответственно, постоянные свойства разогретого воска. Те, кто только начинает работать с воском, этого нет поймут, а вот с опытом приходит потребность постояно менять температуру воска на шпателе.

---------------------

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Материалы и инструменты.

 

Спиртовка или газовая горелка

(нескромно) добавлю:

Спирт лучше использовать по назначениею, а нагревать шпатель на самой обычной электроплитке.

Или необычной, с каким-нибудь терморегулятором.

Потому как температура спиртовки слишком высока и неодинакова по высоте пламени, что потребует хорошего опыта, в отличие от.

 

 

Большая лупа в оправе на штативе. Моделирование - работа тонкая, и без лупы даже с хорошим зрением трудно работать с мелкими деталями. А уж половину дефектов восковки вы заметите уже на готовой отливке. В крайнем случае -сойдет маленькая, см 6-7 в диаметре, чтобы периодически смотреть на свою работу. Хорошо бы - специальная лупа на штативе и с кольцевой подсветкой. В идеале - бинокуляры (такая хрень вроде обруча с очками, которая одевается на голову).

Есть в магазине чип и дип (и пип, как тут сказали) и в магазине платан.

Или еще в каких-нибудь, имеющих отношение к (микро)электронике - сейчас без этих приспособ у радиолюбителя не жизнь, а мучение.

Где-то был еще пост ATLab (но кажется на рц-дизайн), с приспособлением web-камеры на штативе и монитора в качестве ...эээ электронного мелкоскопа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Паялник на 25 ватт,жала сменные -проволока медная,аль еще какая,отковываем как надоть.Регулируем реостатом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, господа, Вы совершенно правы, под электрошпатель можно приспособить любое электронагревательное устройство, какое есть под рукой.

Демонстрирую ещё одно небольшой удобное приспособление для работы с воском. Для заливки слепков он не подойдет, но вот для приклеивания литников и прочей тонкой работы - в самый раз.

post-1068-1176424612.jpg

Это маленький пистолет для клея-расплава. Обычные пистолеты больше размером - под палочку Ф 11 мм, а этот под палочку Ф 7 мм. Мощность 7 ватт - почти ничего. В отверстие вставлен кусочек медной проволоки. Я даже извратился и нарезал резьбу М2, хотя можно просто обточить проволоку и вставить. Получился маленький удобный паяльник. Цена - 90 рублей.

Для сравнения - микропаяльник Проксон, 450 рублей:

post-1068-1176425115.jpg

Никак не могу понять, зачем у него рабочая температура 310 градусов, если воск плавится при темп. 75-85 градусов?

Или вот, веселая конструкция, за 1170 рублей - выжигатель по воску.

post-1068-1176425981.jpg

(Честное слово, хотелось бы посмотреть на человека, который будет этим приспособлением "выжигатпо воску", и что он таки выжжет...)

 

Для безмерно крутых, которым деньги заменяют мозги (крутые, без обид, ага? :) ), третья модель, аж за 6 870 р.! С регулятором температуры! Это же круто - поворачиваешь регулятор, ждешь пока нагреется, ставишь каплю воска. Чтобы сделать что-то другое - опять поворачиваешь, опять ждешь и т.д....

post-1068-1176425850.jpg

Для монтировки елок такая штука удобна, но зачем платить 6 870, если можно 100?

 

Кстати, мой пистолетик можно развинтить и выкинуть здоровенный курок, если мешается. Можно даже отпилить рукоятку и сделать подобие маркера. Скажу больше - можно выкинуть вообще всё, кроме самой нагревательной головки ( а кроме неё, там больше ничего и нету), и приспособить под удобную рукоятку. Я сразу поленился, а теперь уже привык... :) Но как-нибудь всё-таки напрягусь и переделаю его в корпус от меркера... :)

--------------

Потому как температура спиртовки слишком высока и неодинакова по высоте пламени, что потребует хорошего опыта, .
Это верно, без опыта работать со спиртовкой не получится. Мне трудно судить объективно, меня этому научили без малого 30 лет назад, и уже плохо помню, сколько времени ушло на освоение процесса. Но всё равно могу сказать, что многие элементы работы с воском легко и быстро можно выполнить, нагревая шпатель на спиртовке, и трудно сделать то же самое с помощью электрошпателя. Но - это касается именно моделирования.

В идеале хорошо бы овладеть обоими способами.

Изменено пользователем desti

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Восковку, которая потом пойдет в литье, можно получить двумя способами - изготовить из воска с нуля или снять слепок с нужного предмета и залить его воском.

 

1 вариант.

Делать всю восковку с нуля редко кто будет, для этого нужно иметь приличные скульптурные навыки. Хотя, практически их не имея, я именно с этого когда-то и начал.

 

Немного истории.

В далеком 78 году, только-только получив начальные навыки литья, тут же захотелось отлить что-то свое, собственное - учебные модели лить было скучно. (В общем-то, через этот этап прошли практически все начинающие зубные техники). Первая проба была совершенно идиотской, но она неожиданно обеспечила мне безбедное существование на ближайшие полгода. Я смоделировал из воска маленький мужской член, длиной сантиметра три, страшненький такой, морщинистый, с колечком в основании, и отлил его из куска старой мельхиоровой ложки. Получился чудесный эксклюзивный брелок. В первый же вечер, когда я в компании ребят похвастался новым прибамбасом, один из них отобрал его у меня, отдав взамен три рубля (на три рубля тогда я мог 8 раз пообедать в училищной столовой). И процесс пошел - я их моделировал и отливал в любую свободную минуту, по нескольку штук в день. За полгода обеспечил ими всех знакомых, знакомых знакомых, кучу спекулянтов и два таксопарка - пятый и восемнадцатый.

Дальше уже перешел на нечто более ювелирное...

 

Если есть желание что-то слепить, вырезать и прочее - все зависит только от вашей фантазии и умения. В горячей воде или над пламенем горелки воск прекрасно размягчается, куски воска склеиваются горячим шпателем, а основной прием обработки - строгание и скобление.

Если нужно куда-то добавить воск, то это делается так - несколько секунд греете шпатель над пламенем горелки, потом прикасаетесь к воску - некоторое его количество переходит на шпатель, затем на полсекунды опять подносите шпатель к пламени и капаете-приливаете воск в нужное место. Вот этот процесс - самое сложное в моделировании. Здесь не помогут ни подробные объяснения, ни фото, ни видео - это надо пробовать и пробовать своими руками. Шпатель с воском в пламени 0,5 секунды или 1 секунда - это огромная разница. В первом случае со шпателя может аккуратно скатиться маленькая капелька, во втором - весь воск, который на шпателе, зальет зону моделировки и всё испортит. Попробуете руками и всё поймете.

 

Могу дать только один принципиальный совет. Независимо от того, есть у вас газ дома или нет, определитесь, на какой горелке будете работать - на газовой или на спиртовой. Дело в том, что пламя газа существенно горячее, чем пламя спирта. И привыкнув работать, скажем, на газовой горелке, при переходе на спирт будете почти учиться заново - то воск недогрели, то перегрели, и т.д.. Я в свое время, привыкнув к газу, очень долго переучивался на спирт.

Основной инструмент для моделирования - двойной шпатель. С одной стороны лезвие для скобления, с другой - плоская слегка заостренная лопаточка для приливки воска. Главное требования к лезвию - оно должно быть на только острым, но и гладким, полированным. Все мельчайшие заусенцы с него перейдут на восковку, а потом на отливку. Двойной он потому, что удобно одним инструментом приливать воск и тут же, перевернув другим концом, позрезать-соскоблить.

 

Вариант 2, комбинированный.

 

В качестве заготовок берете все, что угодно, из любого материала - металл, пластмасса, автошпатлевка, пластилин... склеиваете, выпиливаете, гравируете, сверлите, нужное моделируете воском - главное, чтобы получилось то, что вам нужно. Это и будет так называемая мастер-модель. Именно таким способом, комбинируя готовые элементы, я и получаю 95 процентов своих моделей.

 

Пару лет назад отливал из бронзы для одного моделиста маленькие старинные пушки на лафетах.

Мастер-модель была сделана из пластмассы, шайбочек, колесиков от крохотного автомобильчика из киндер-сюрприза, колпачка от авторучки и черт знает чего еще. С этой хрени я снял слепок и отлил ему 16 пушечек - в бронзе смотрелись как настоящие крохотные модели.

 

Ну вот, мастер-модель сделали. Даже если она из чистого воска и готова к формовке, все равно с нее лучше снять слепок - вдруг отливка не получится и придется все делать заново, а это обидно.

 

Третий вариант - скопировать готовое изделие, сняв слепок и отлив по нему восковку.

 

Есть, правда, и четвёртый вариант, совсем примитивный - купить готовые восковки, благо Китай нас ими завалил. Но это не интересно.

Изменено пользователем Treugolnik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вариант комбинированной моделировки. Для примера смоделируем перстень.

 

 

Моделировать перстень с нуля есть смысл, если вы скульптор-миниатюрист, либо если хочется создать что-то совсем уж необычное. В остальных случаях проще пойти другим путем - купить в любом ларьке, торгующем бижутерией, подходящий перстенек рублей за 50-100, и на базе его сделать модель. Ещё вариант - набрать в Яндексе "восковки", купить подходящую модель и доработать её.

 

Я буду моделировать перстень-печатку из простенького колечка и копеечной монеты.

post-1068-1176377213.jpg

 

Сразу скажу, что моделировать буду довольно грубо, потому что времени на вылизывание модели нету. Хотя, обычно при таких работах я так и делаю - грубо моделирую основу, отливаю из латуни, на металле вывожу все дефекты, запаиваю, спиливаю, полирую - и опять снимаю слепок, уже чистовой. (А иногда и переделываю заново, потому, что то, что казалось красивым в воске, в металле иногда получается невзрачно).

Первое, что нужно найти - подходящую трубочку или стержень того диаметра, которого хотите иметь перстень. Желательно, чтобы диаметр был на 0,2-0,5 мм меньше, чем вам нужно - после всех усадок, зачисток и полировок вы получите примерно нужный размер. В любом случае, растянуть/раскатать перстень на 0,2-0,3 мм довольно просто, а вот уменьшить на те же значения гораздо сложнее.

Трубочка может быть пластмассовой или металлической, главное условие - гладкая. Бумага, свернутая в рулон, исключается категорически по двум причинам - скрутка все равно не будет круглой, а слепочная масса прилипнет к ней намертво.

post-1068-1176378614.jpg

Если перстень-заготовка больше размером, чем трубочка, то вырезаете кусочек в нижней части, сгибаете и заравниваете шов воском. Если меньше - разрезаете, разгибаете и воском моделируете недостающий кусочек.

Есть и еще вариант - снять слепок с чужого перстня, который нельзя портить. В этом случае пластмассовые трубочки удобнее - на них можно "натянуть" перстень, что не получится с металлом. В идеале нужно иметь набор трубочек разного диаметра с шагом 0,5 мм.

Крайний вариант - намотать на трубочку меньшего диаметра полоску полиэтилена. Но в этом случае при финишной доводке восковки придется сглаживать отпечаток от перехлеста слоев.

Ювелиры используют для моделировки готовые полукруглые восковые заготовки колец, на базе которых и моделируют, но я этим способом пользовался крайне редко.

Если вы хотите после моделировки снять модель с трубочки и использовать ее повторно, то трубочку нужно перед моделировкой смазать тонким слоем масла или любого крема. И первый слой воска наносить не приливая, а прилепляя размягченный воск, чтобы расплавленный не прилип к трубочке.

post-1068-1176379587.jpg

Дальше моделируем по уже известной схеме - нагреваем шпатель, касаемся воска, опять на полсекунды в пламя и приливаем воск на нужное место. И так до победного конца.

post-1068-1176379873.jpg

 

Ну вот, модель перстня готова. Таким же образом можно смоделировать всё, что угодно, соединяя между собой любые элементы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ещё один вариант - получение тонкостенной восковки большого размера.

 

Есть такой вот большой, с кулак, хрюндель.

post-1068-1175818224.jpg

 

А вот слепок с него. (Про снятие слепка - в теме "Снятие слепков", пост № 8 ).

 

post-1068-1175818243.jpg

 

 

Поскольку восковка (и отливка) нам нужны не монолитные, а пустотелые, то заливаем по другой технологии. Ставим на электро плитку маленький ковшик с воском, на маленьком "огне" греем воск до плавления. Вместо ковшика можно взять половник. Очень удобно, если у него будет носик, через который заливать. На левую руку лучше одеть перчатку - горячий воск, пролитый на руку это не смертельно, но больно, и ожог тоже возможен.

Первичная порция воска для такой формы - около 100 граммов. У меня столько воска дома нет, поэтому я сфальшивил - заменил воск пластилином. Задача такая - залить всю эту порцию воска в форму и тут же крутить ее во всех плоскостях, почти до горизонтальной, но не давая вылиться через дырку. Точнее так - давая вылиться чуть-чуть, иначе самый край не покроется воском. Таким образом, воск тонким слоем покроет всю внутреннюю поверхность формы. Можно предварительно потренироваться, заливая воду, только потом перед заливкой воска форму высушить. При первой заливке часть воска, чуть ли не половина, все равно выльется, поэтому процесс проводим над ковшиком. Для этого и воск грели с таким большим запасом запасом, чтобы внутри формы перетекало большое количество воска - тогда он медленнее остывает и легче успеть провернуть форму во всех плоскостях и покрыть все стороны.

(Только сейчас, пока писал, догадался, как облегчить процесс. Нужно сделать для дырки подходящую крышечку, и после заливки воска быстро закрыть ее и уже спокойно крутить форму во все стороны, не боясь пролить.)

 

Эта техника заливки называется "заливка выплеском", то есть заливается много воска и почти сразу большая часть выплёскивается. Это позволяет получить тонкостенные восковки большого размера.

 

Когда первый слой благополучно залит, надо дать воску немного остыть, и теперь уже можно не торопясь, более мелкими порциями греть, заливать и наращивать толщину восковки. Заливаем, поворачиваем вниз той стороной, где хотим нарастить и слегка перекатываем. Наращивать придется на глаз, потому что способа проверить что-то в голову не приходит. Может быть, прочтут и подскажут те, кто таким способом часто пользуется. Я в своем случае примерно подсчитал общий объем воска, который нужен, и старался его равномерно распределить - с учетом, что в морду, уши и лапы (то есть в углы) все равно нальется больше.

Проверить можно будет только после того, как вытащите восковку из слепка - проколов тоненькой иголкой в нескольких местах и нащупав пальцем через дырку кончик иголки внутри. Ну, или сделав для такой цели какой-нибудь хитрый штангенциркуль...

В итоге у меня получилась средняя толщина стенки 3-4 мм, как и расчитывал, уши монолитные, морда - около 1 см.

 

Опытные литейщики по такой технологии могут получать равномерную толщину восковки и 1 мм, и 0,5 мм. Но это уже опыт... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

БИ: а если остатки воска после вытапливания не выжигать при прокаливании, а растворять (предварительно) ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
БИ: а если остатки воска после вытапливания не выжигать при прокаливании, а растворять (предварительно) ?
Растворять чем? В смысле, чтобы оно растворяло воск, но не повреждало и не ослабляло поверхность формы? Есть водорастворимые литейные воски, и их вытапливают не в духовке, а в водяной (паровой) бане. Но по факту некоторое количество воска всё равно впитывается в поверхностный слой формы на несколько миллиметров - вот его и требуется выжигать. Про другие способы удаления пока не слышал. Хотя, не факт, что их нет, и кто-то их не применяет.

В любом случае, само прокаливание направлено не только на выжигание воска, а и на прокалку всей формомассы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробовал прокаливать. Много разговаривал. Матом.

 

Надеялся, что на первый раз ограничусь парой часов. Упс.

Эта гадость горела 6 часов и выгорела далеко не полностью.

Что-то технология мне не понравилась во много раз больше, чем я ожидал.

Типо, что делать ?

 

И еще, возникло, значит, подозрение, что у каждого есть вытяжка от прокалочной печки.

Это так ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опускаете форму на веревочке в каструлю с кипятком,основная масса воска буде наверху,достаете из кипятка,выливаете и сушите.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вытопка воска. Не скажу, что лучше - вытопка в духовке или в кипятке (как советует Юра), потому как в кипятке ни разу не приходилось. Среди ювелиров тоже есть и те, и другие. Один из способов избежать пропитывания воском поверхностного слоя формы - начинать вытапливать сырую опоку. То есть, через 1,5-2 часа после формовки опока идёт на вытопку. Если такой возможности нет (например, приходится отложить цикл вытопки-прокалки на завтра), то опоку накрывают влажной тряпкой и не дают ей высохнуть.

Но всё это не избавляет от прокалки. И вытяжка, естественно, необходима. В крутых прокалочных печах ставят даже систему дожигания дыма (типа катализатора в авто), чтобы наружу шел уже практически очищенный воздух ( но всё равно в вытяжку).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опускаете форму на веревочке в каструлю с кипятком

Респектище :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите способ нанесения выпуклого текста на восковую модель.

Поверхность не плоская. Высота шрифта нужна около 2 мм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вырезать буквы из пластинки и наклеивать на восковку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вырезать буквы из пластинки и наклеивать на восковку.

Это двухмиллиметровые-то?! :)

Такие мелкие даже плоттер по плёнке хреново режет.

Углублённые ещё могу придумать, а вот выпуклые - ???

Разве что вытравить сначала углублённые на металле, затем вдавить скалкой или бутылкой зуботехнический воск в пластинах и затем вместе с фоном снимать и монтировать на изделие. По одной буковке врядли получится.

Изменено пользователем bayan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


×