Перейти к публикации

Изменен п. 12 раздела "Другие ограничения", просьба ознакомиться. Расшифровка и пояснения - тут

WrongDragon

Поделитесь, кто каким оборудованием пользуется

Рекомендованные сообщения

Я использую

Для сварки: китайскую паяльную станцию, куплена давно, за смешные деньги (1200 кажется), с обратной связью по температуре, компрессор внутри мембранный, как для аквариума только большой.

Для обточки: Бор-машина Skill, сейчас много таких есть все как на подбор одинаковые, только цветом отличается, она была в чемоданчике со стойкий и гибким валом, за что и купил.

Прутки в коробочке Steinel по-моему, круглые PP и ABS. Полиамид только не нашёл.

Варю пластик для мотоциклов :) Народ продолжает падать :cray:

Изменено пользователем WrongDragon

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

аналогично, слово в слово

http://www.kvintal.com.ua/UserFiles/Image/.../852Dplukey.jpg

693f638cf979t.jpg

на снимке АВС (боковина derbi paddock LC)

Вы с РР освоились?

Изменено пользователем DIVER

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С PP главная штука - не перегревать, он начинает течь.

 

Вижу знакомую картину, тока не пойму изнутри или снаружи снято, если снаружи, то когда будете обтачивать, то скорей всего яму нароете.

попробуйте меньше давить на пруток. Следов кипения не вижу, респект, у меня вечно пузырьки да появятся по мелочи :nea:

 

Да совсем забыл, ещё пользуюсь здоровенным паяльником 100 Вт, чтобы прихватывать. перед наложением швов.

 

По поводу PP, могу похвастать имею за плечами восстановленное корыто от Honda Steed (оно там сложное и полипропиленовое). Моц серьёзно пострадал от бокового удара... вобщем в лоскуты, мне было интересно и я его сварил обратно :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

0e30f319ba9at.jpg

это снаружиb33dfc52a4d2t.jpg

это мои первые опыты 2 года тому назад

отсутств. фрагменты, видны следы криворукого ремонта

проволокой стянуто.чтобы не повело

по РР у меня не всегда получается прочный шов. приходится изнутри сеткой латунной армировать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А у меня вот такой фен с насадками, пару раз паять пробовал, вроде получалось, главное температуру подобрать правильно и присадку. Но не востребованно для меня это, больше для термоусадки используется.

post-3431-1258699152_thumb.jpg

post-3431-1258699664_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
не всегда получается прочный шов
вы с обоих сторон провариванет?

 

с PP работать даже легче, чем с ABS

 

Sakhalin_Cat, ляйстер стоит бешеных денег.... ну раньше точно стоил. Варить им весьма удобно (лёгкий, нет шланга), получается качественно. Искренне рад за вас, что он у вас есть :) Если профессионально заниматься сваркой пластика, то без него никак :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что нибуть самодельное есть у кого ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А что нибуть самодельное есть у кого ?

в 80-х , видел, в химлаборатории клали винил на пол. пылесос , несадка с нихромовой спиралью,ЛАТР

ИМХО

не айс, ибо температура и расход под разный материал своя

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
вы с обоих сторон провариванет?

 

с PP работать даже легче, чем с ABS

да,конечно, но тут еще и от материала зависит.ХОНДА, бампера, автомобильные- без проблем.

а с ДЕРБИ натрахался

где то скачал, может пригодится...

Типы пластиков:

Класс

 

SMC

Полиэфирный стеклопластик

Твердый

 

BVC

Полиэфирный стеклопластик

Твердый

 

UP-GEK

Полиэфирный стеклопластик

Твердый

 

PP/EPDM

Модифицированный полипропилен

Эластичный

 

PP/EPM

Модифицированный полипропилен

Эластичный

 

ABS

Сополимер акрилонитрила, бутадиона и стирола

Эластичный

 

PPO

Полифениленоксидный полимер

Эластичный

 

PA

Полиамид

Эластичный

 

HP Alloy (сплав)

Полимерный сплав Хонда

Эластичный

 

Pocan (Покан)

Полибутилентерефталат

Эластичный

 

PUR Flexible (эласт.)

Полиуретан

Эластичный

 

PC

Поликарбонат

Эластичный

 

PUR Soft (мягкий)

Полиуретан

Мягкий

 

не совсем в тему,но полезно

 

Окраска пластмассовых деталей.

Дата: 28/11/2006

Тема: Стайлинг (Интерьер,Экстерьер)

 

Окраска пластмассовых деталей. Работа начинается с изучения маркировки материала, обычно указываемой на обратной стороне пластмассового элемента. Материалы с маркировкой AAS, ABS, PC, PVC входят в группу термопластов, имеющие обозначение PA, EP, PUR, - это термореактивные пластмассы (дуропласты) - и, наконец, PP, EPDM, POM - полипропилены, образующие третью группу. Именно в эту, последнюю, группу входят бамперы ВАЗ-2110. Покраска материалов каждой из этих групп имеет свою специфику, которая должна учитываться при работе.

 

 

Особо внимательно необходимо относиться к деталям, не имеющим маркировки. Изготовленные мелкими фирмами (как правило, в странах традиционного рисосеяния), они часто имеют поверхность с не удаленным слоем силиконовой смазки, используемой при производстве и глубоко проникающей в материал детали. Вначале пластмассовые элементы должны быть отмыты от растворимых в воде загрязнений и нагреты до температуры 60оС в течение как минимум 30 минут. Затем поверхность обезжиривается специальными растворителями - для пластиков 1-й группы используется растворитель 3920S, а для остальных пластиков необходим растворитель для эпоксидных грунтов 3871S.

 

Иногда для немаркированных пластиков процедуру приходится повторять 2-3 раза. Для пластиков 3-й группы может потребоваться дополнительная обработка открытым пламенем газовой горелки. Процедуру нужно проводить достаточно быстро, чтобы не вызвать оплавления пластика, при этом пламя должно касаться поверхности материала для того, чтобы не закоптить деталь.

 

Заводские детали ”жигулей”, даже незагрунтованные, не нуждаются в этой процедуре, чего нельзя сказать о разных ”самопальных” накладках, используемых для тюнинга. Только после обезжиривания можно приступать к механической обработке поверхностей, иначе силиконы окажутся распределенными по поверхности и приведут к существенному ухудшению адгезии лакокрасочного покрытия.

 

Механическая обработка ведется шлифовочными материалами зернистостью не больше 600 или скотч-брайтом. После механической обработки производится еще одно обезжиривание, при этом растворитель наносится на поверхность и, не допуская его высыхания, удаляется сухой ветошью (высохший растворитель оставит неустранимое впоследствии пятно силикона). Затем поверхность грунтуется. Наиболее разумным решением является применение двухкомпонентного грунта с высоким сухим остатком 1220R и с добавкой 5-10% пластификатора 805R.

 

Пластики 1-й и 3-й группы требуют нанесения специального грунта для гибких подложек 800R. Он наносится в один-два слоя с минимальной толщиной 5-10 мкм, за 10 минут до основного грунтования. Слоистые панели из термореактивных пластмасс не требуют применения специальной грунтовки. После этого на поверхность наносится слой выравнивающего грунта. В зависимости от гибкости элемента в грунт и последующий слой лака необходимо добавить до 25% пластификатора 805R.

 

Дальнейшая обработка не отличается от обработки металлических панелей. Описанная схема допустима не только для покраски нового элемента, но и для частичной покраски ремонтного участка. В этом случае ремонтный участок предварительно шпатлюется специальными шпатлевками фирмы ”3М” для пластмассовых деталей.

 

Как правило, передние бамперы в силу своего расположения больше страдают от механического воздействия камней и песка, вызывающего сколы лакокрасочного покрытия. Полностью избежать этого нельзя. Ведь даже стеклянные фары автомобилей на наших дорогах покрываются оспинами сколов буквально через год эксплуатации. Но бороться с этим все-таки можно. Фирмой Du Pont разработана специальная добавка ВК220 к базовой эмали Centari 6000, обеспечивающей защиту от сколов, даже при повреждении лакового слоя.

 

Вот, собственно, и вся технология подготовки пластмассовой поверхности к покраске. Как видим, удлинение времени при работе с этими деталями возникает только за счет процедуры предварительного обезжиривания, так как дополнительные 15 минут, необходимые для нанесения и сушки при комнатной температуре грунта 800R, можно не учитывать. Более того, если можно обойтись без использования основного грунта, мы имеем выигрыш во времени да и по расходу эмали. Особенно это заметно в случае использования полупрозрачных ”металликов” и ”перламутров”, так как грунт 800R может быть подкрашен пигментными пастами фирмы Du Pont.

 

Серия грунтов 901-907, отличающихся только цветом (901R - белый, 907R - черный), сочетает в себе свойства адгезионного грунта и основного. С одной стороны, он имеет великолепную адгезию ко всем пластикам, включая PP, PP/EPDM, а с другой - может наноситься слоем толщиной до 30 мкм, перекрывая ремонтный участок, и шлифоваться ”по мокрому” (шлифовальной бумагой Р800-1000) через два часа воздушной сушки или через 30 мин сушки при 60оС.

 

Обезжиривание и предварительная обработка проводятся точно так же, как описывалось выше. Затем наносится один легкий слой (слегка смачивающий поверхность) и полный слой грунта толщиной 25-30 мкм, достаточный для заделки рисок, возникающих при обработке шпатлевок. Эмали можно наносить ”мокрый по мокрому” через 15-20 мин после грунтования или после шлифовки, но не позднее, чем через 24 часа после нанесения.

 

Наличие двух цветов в системе, которые могут смешиваться в произвольном соотношении, дает возможность получить любой оттенок серого цвета и повышает укрывистость полупрозрачных эмалей. Однако главным преимуществом этого грунта является то, что он не оконтуривается при ремонте локальных участков. Следовательно, снижается расход краски и лаков, что понижает стоимость ремонта. Это особенно важно при работе с относительно недорогими ВАЗовскими машинами. Интересно отметить: адгезия этого грунта даже выше, чем адгезия стандартных заводских грунтов.

 

Равного материала, на наш взгляд, пока нет в других покрасочных системах.

 

Конечно, материалы для покраски пластмасс существуют и в иных покрасочных системах.

 

В системе Sikkens используются адгезионный грунт Sikkens Plastoflex Primer и пластифицирующая добавка Elast-o-Actif. Как и в системе Du Pont, в Sikkens имеются специальные добавки для создания текстурированной и матовой поверхностей. С особенностями применения системы Sikkens мы познакомились в автоцентре ”Мерседес-ЛОГОВАЗ-Беляево” - самом престижном центре России, где качество - это ”альфа и омега” всего технологического процесса.

 

Подготовка поверхности происходит по вышеописанной технологии, за исключением одного - обезжиривание проводится специальным антистатическим обезжиривателем Antistatic Degreaser. Он содержит вещества с высокой электропроводностью, которые обеспечивают нейтрализацию статического электрического заряда, неизбежно накапливающегося на пластмассовых деталях при их обработке. Мало того, что статические заряды притягивают любую пыль, но они также приводят к неравномерному распределению пигментов и образованию светлых и темных пятен, хорошо заметных после покрытия поверхности лаком.

 

Свою специфику имеет и финишная обработка - многие пластмассовые накладки ”мерседесов” имеют матовую структурированную (как бы шершавую) поверхность. Поэтому в цветовой формуле эмали обязательно указывается количество рельефообразующей пасты Autocryl Structure Paste Fine. При добавлении 10% пасты глянец снижается в 2 раза, а при соотношении добавки и эмали 8:2 получается полностью матовая поверхность. На фактуру поверхности влияет в первую очередь метод нанесения. Если необходимо получить крупнозернистую поверхность, наносятся 2-3 слоя эмали, с выдержками между слоями не менее 5 минут. Если требуется мелкозернистая фактура, интервалы между нанесением слоев не делаются. Конечно, многое зависит от руки мастера. Нужна большая практика, чтобы получить фактуру поверхности, в точности соответствующую заводскому покрытию.

 

Однако результаты при должном навыке получаются великолепные, а стойкость покрытий во многих случаях превосходит заводскую. В заключение необходимо отметить, что описанная технология применяется не только для покраски пластмассовых деталей. Все чаще и чаще так окрашиваются металлические детали, покрытые специальными антикоррозийными составами.

Источник: журнал "АБС- авто"

Изменено пользователем DIVER

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Недавно делал

336520274533t.jpg

ea3504bf92dbt.jpg

Из за отсутствия фена паял обычным паяльником на 80 ватт. Впаивал очень мелкую латунную сетку с внутренней стороны, далее проклеил стеклотканью. Держится вроди хорошо.

После этого решил с "паяльником" завязать и приобрести фен но как узнал цену ( ляйстер и ему подобные) чють не упал со стула :) Теперь в раздумьях что же делать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто нибудь работал Leister Diode PID ? Какие у него недостатки ? преимущества?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Немогу найти нигде в продаже прутков :pardon: ( Кто из Крыма,Украины помогите) и никакой пласстмаски из АБСа дома нет. Ужас.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ssps, на ebay ляйстер триак БУ стоит 150 бакинских (сам думаю уже).

Как вариант китайская паялка как указано выше, сам такой паяю.

 

Эпоксидка точно отвалится.

 

Прутки искать Steinel, неверное можно найти у вас, у них есть ПП и АБС в коробочках. Как вариант найти старых бамперов и их распустить, но это ужас :pardon:

Изменено пользователем WrongDragon

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

WrongDragon steinel нашел в одном единственном магазине и то они лежали там уже лет 5 хотя это не важно, дело в том что пачка прутков 1на и та HDPE (полиэтилен твердый) а насколько мне известно адгезия у него с ABSом (который нужно сварить) очень слабая. А чего в бамперах ужасного? Сколько у Вас пачка прутков ABS стоит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Давно не покупал, если честно.

 

Варить можно только однородным материалом, т.е. ABS ТОЛЬКО ABSом.

 

Ужастного в бамперах - неудобство, но..... когда припрёт.....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

WrongDragon а если к примеру материал ABS+PA6 то чем его варить? или PA6+ABS+GF15 ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Неужели ни кто не знает? Я вот думаю что АБСом , вот только нифига прутки нигде найти немогу :rofl:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет всем! Осенью приобрёл себе Ляйстер Триак. Прислали по почте, хорошая штука, только дорогая, аппарат + 3насадки + доставка до Краснодара вышли 22тыр , не жалею, половину уже отработал. Паял пока только РР бампера, АВS пока не попадались. На новогодних каникулах, если не будет заказов, буду устанавливать себе противотуманные фары с другой машины, для чего придётся припаивать новые крепления в бампере не предусмотренные изготовителем, думаю всё будет нормально. Паяю нарезанными полосками с разбитых бамперов с аналогичным составом.

Изменено пользователем rorman

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
WrongDragon а если к примеру материал ABS+PA6 то чем его варить? или PA6+ABS+GF15 ?

Не знаю честно что и как по науке, но пластики мы варили ультразвуком. Купили у придурков из какого-то Питерского НИИ их эксперементальный прибор за 500 USD (с навесным монтажом электрики внутри!) . Щуп такой увесистый по типу фаллоимитатора, но варил ЛЮБЫЕ пластики. Даже сапожные подошвы из полиуриетана знаете наверное эту беду - лопаются и никто починить не может. Так этой штукой для своих рабов (сотрудников) варили зараз. АВС, полистерол, винил, акрил и прочие жесткие пластики прекрасно - резину, каучук, пористые материалы не брала.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пользуюсь steinel 2010, только уменьшил диаметр выходного отверстия у редукционной насадки до 7мм, и их же прутком. Возникла необходимость сварки ABS (сын скутер уронил), взял три различных куска пластика (от немецкой фары, отечественного ваза, китайской поделки) на всех кусках очетливо отлито что это ABS. Пробую сварить их между собой, при прогреве больше тепла уходит на пруток (куски порядка 3-3,5 мм толщиной) и тут начинается самый гимор: пруток ведет себя прекрасно, хорошо ложиться, не пениться, а вот кусочки начинают пениться, и шов получается хрупким, т.е. если посмотреть шов в поперечном разрезе выглядить так: материал - тонкий пенистый слой - сварной шов (без всякой пены, гладкий, не хрупкий) - тонкий пенистый слой - материал. Изменение температуры не помогает, как только прогреваю материал - тут же выделяются пузырьки (причем из присадочного прутка почему то их нет, пруток, естественно, тоже ABS). Прочность шва получается низкая. Что я недопонимаю? (-:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Полностью самодельный аппарат с регулировкой подачи воздуха и температуры. Сопла от 0,8 до 6 мм. Работаю им лет пять уже... меняю только тэн (раз в год) и уже третий компрессор от холодильника... :pardon:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Полностью самодельный аппарат с регулировкой подачи воздуха и температуры. Сопла от 0,8 до 6 мм. Работаю им лет пять уже... меняю только тэн (раз в год) и уже третий компрессор от холодильника...

А подробности можно? Фото к примеру?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А подробности можно? Фото к примеру?

http://moto.kiev.ua/trid/tuning/1256417635994/3 --- тут в ветке описывал ...

Изменено пользователем desa

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


×