ТВ-16. Останавливается шпиндель под нагрузкой

При сверлении и точении без центров никаких замечаний, передняя втулка не греется совершенно, при подпирании детали вращающимся центром начинается сильный нагрев и полная остановка. Втулки отрегулированы так, что шпиндель вращается очень легко. Опытные товарищи подсказали, что геометрия втулок и шпинделя может быть овальной, но оставив этот вариант на потом, хотел бы поинтересоваться: а не может ли банально не хватать мощности двигателя? Перекинул ремень с малого на большой ручей - и дела пошли лучше, но опять же - нагрев втулки присутствует, и при сильном поджиме опять имеет место быть остановка. Да и обороты раздражающе малые. Двигатель АОЛ-22-4 400 Ватт, подключен через конденсаторы. Контрпривод присутствует.

Отверстия во втулках для смазки - именно что отверстия диаметром 8 мм (не вытянутые овалы). И они не совпадают с ваннами в опорах, смещены радиально где-то на полдиаметра. Может ли из-за этого наступать масляное голодание? При разборке ничего подозрительного не наблюдал - слой масла везде и даже, пожалуй, в избытке. Выгрыз канавки по дну втулок, но сами отверстия расширять не стал, а может стоит? В длину? Вширь, я так понимаю, не надо, ибо опорная способность втулки пострадает.

2 часа назад, Станочный горемыка сказал:

а не может ли банально не хватать мощности двигателя?

Вряд ли дело в двигателе, раз вы говорите что втулки сильно греются, скорее всего их клинит от перегрева и в этом случае если поставить двигатель по мощнее, можно получить задиры и угробить втулки окончательно...

Вроде Вудман не так давно писал про установку упорного подшипника между шпинделем и передней втулкой

Было бы неплохо иллюстрировать повествование фотками. Особенно что за отверстия и канавки. Пока создалось впечатление, что втулки у Вас не оригинал. А фетровые фитили присутствуют? В нижней части зеркала втулки должна быть продольная канавка для подачи масла от фитиля по всей длине втулки. Она не должна доходить до торцов втулки 2-3 мм, иначе масло будет вытекать ручьем и не мелучится полноценный гидроклин. Имейте это ввиду, если будете нарезать канавку самостоятельно.

По поводу нагрева у меня аналогично. При обычной работе втулки чуть теплые, при работе с подпором задним центром или интенсивном осевом сверлении нагреваются за 5 минут. Масло к месту трения буртика шпинделя по торцу втулки поступает. Проблему собираюсь решать путем установки игольчатого упорного подшипника. Он уже даже куплен. Но требуется некоторая переделка. Нужно изготовить новую переднюю гайку втулки и стакан, который будет закрывать подшипник от стружки и грязи а также удерживать смазку.

Идею подсмотрел действительно у Вудмана. Он описывал станок с переделкой и установкой шарикового упорного подшипника. Такой подш имеет толщину 13 мм и чтобы он поместился нужно многое переделать, в том числе и стачивать часть шпинделя. Я надеюсь обойтись без необратимых изменений, так как игольчатый подш имеет толщину всего 5 мм.

Я просто центром сильно не подпираю и работаю с перерывами.

4 часа назад, Djdfy сказал:

Вряд ли дело в двигателе, раз вы говорите что втулки сильно греются, скорее всего их клинит от перегрева и в этом случае если поставить двигатель по мощнее, можно получить задиры и угробить втулки окончательно...

Ну да, логично.

3 часа назад, Rumbman сказал:

Я просто центром сильно не подпираю и работаю с перерывами.

И мне приходится. Но это мучение.

3 часа назад, Дед Юрко сказал:

Было бы неплохо иллюстрировать повествование фотками. Пока создалось впечатление, что втулки у Вас не оригинал. А фетровые фитили присутствуют? В нижней части зеркала втулки должна быть продольная канавка для подачи масла от фитиля по всей длине втулки. Она не должна доходить до торцов втулки 2-3 мм, иначе масло будет вытекать ручьем и не получится полноценный гидроклин. 

По поводу нагрева у меня аналогично. Проблему собираюсь решать путем установки игольчатого упорного подшипника. Он уже даже куплен. Но требуется некоторая переделка. Нужно изготовить новую переднюю гайку втулки и стакан, который будет закрывать подшипник от стружки и грязи а также удерживать смазку.

Мне тоже кажется, что самодельщина. Войлочные присутствуют. Но так как отверстие во втулке круглое, а не вытянутое, да еще и смещено, то бог его знает, в достаточном ли объеме масло поступает. Канавок не было, я грыз их сам, на фото из известной темы глядючи.

А не могли бы Вы в личке поделиться ссылкой, где покупали подшипничек? Капролоновыми или фторопластовыми шайбами толщиной 2-3 мм обойтись не получится?

16 минут назад, Станочный горемыка сказал:

не могли бы Вы в личке поделиться ссылкой, где покупали подшипничек? Капролоновыми или фторопластовыми шайбами толщиной 2-3 мм обойтись не получится?

Где покупал данных не сохранилось, помню только что проблемно было найти его вместе с кольцами. Подробно про подшипник (фото и маркировка) описано в моей теме на 11-ой странице. Там же один чел писал, что у себя ставил две шайбы из бронзы. Лично для меня доступнее оказалось найти подшипник чем бронзу. А насчёт капра или фторопласта не знаю как он себя поведет в виде тонкой шайбы, не будет ли просадки под нагрузкой.

Огроменное спасибо! 

Сегодня нашел упорний игольчати подшипник толщиной 3мм , с шайбой-4мм.  Подвинится ли вал на  4мм штоб уперется в гайку ?Или  другой вариант- поставить его между планшайбой и гайкой,,,

Прежде чем распахивать оригинальную конструкцию (особенно если нет доступа к точной токарке и в идеале круглошлифу) - посмотрите что у вас с торцем втулки, какое пятно контакта и как со смазкой. Китайские подшипники, а особенно на шпинделе и особенно те которые в этом типоразмере не получится купить у серьезных фирм - поиск приключений на собственную задницу. Втулочник хорош отсутствием огранки на детали, которая бывает у станков с подшипниками качения не особо высокого качества.

У меня вполне вменяемо себя ведет алма-атинский втулочник после пришабривания упорного торца на краску до максимального пятна контакта. Масла не жалею во втулки, пользуюсь смесью И-20 и И-30 пополам (хотя меня уже просветили что надо меньше половины И-20 в И-40 добавлять чтобы получить вязкость как у И-30, но литр уже намешан и работает хорошо и с этим) ;).

Затеялся тут точить направляющие втулки под шпоночные прошивки - и показалось мне, что как то шпиндель слишком "мягкий". Решил с устатку подрегулировать и "зарегулировал" переднюю бабку так, что получил тот самый симптом, на который тут жалуются. ;) Всего то надо было слегка "недотянуть" переднюю втулку и перетянуть гайку, которая выбирает осевой люфт. Ощущения были вроде "правильные" при регулировке, легкое торможение шпинделя при вращении как обычно, разве только реакция на клин передний не слишком типичная. Передняя опора грелась при поджиме как заводная, да и так градусов 50 на больших оборотах.

Сделал после первой пробы проточить все по уму, вернулось к норме.

А я сегодня поставил 3-мм кольцо из графитонаполненного капролона. Завтра попробую поточить и отпишу, дало оно что-то или нет.

400 ватт через конденсаторы,это минус треть мощности. Для прямого привода шпинделя это критически мало. 0,75 квт плюс частотник- достаточно. Сильный поджим задней бабкой недопустим у втулочников,для длительной работы. Нагрев обязательно будет,обусловлено конструктивом. Прилегание упорного буртика шпинделя к торцу передней втулки проверить будет полезно в любом случае...

Вудман, дык, станочек должен свое содержание окупать, чтоб обновки ему покупать. Пока этого не происходит.

Что касается капролоновых колец: только отошел от станка - 2 часа обтачивал детальку в центрах. Нагрев втулок каким был, таким и остался, но, что характерно, шпиндель не останавливался. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! Надо понаблюдать еще - вдруг кольца развалятся или сотрутся, но для тех, кому надо точить прям здесь и сейчас, наверное, методу порекомендовать можно. Я ставил капролоновое 3-мм кольцо меж передней втулкой и буртиком шпинделя и фрикционное (потому что старое у меня тоже, видать, самодельное - без проточки).