Перейти к содержанию
oLGoL

Корвет 414 (Bumblebee)

Рекомендуемые сообщения

В выходные стал обладателем еще одного фрезерного станка, желтенького корвета 414. Как я понимаю, это аналог Sieg X3, судя по строению основных компонентов (ручка вертикальной оси находится справа снизу).

 

Станок оказался достаточно тяжелым, так что пришлось его разбирать на части и в таком виде перевозить и затаскивать домой. Перед разборкой мы его проверили в работе, ощущения отличаются от моего мелкого JMD-1, грызет металл как танк, вибрации низкочастотные, но двигатель шумит намного сильнее. Понравилось как сделаны некоторые вещи. Типа подшипников в подачах, клинья в ластохвостах, "масленки". Ручки крутятся без заеданий, люфтов особых не заметил тоже.

 

Дома оно сейчас лежит по частям, основание стола, продольная подача со столом, колонна, голова, задний кожух с электроникой и мотором. Буду протирать, чистить, проверять состояние.

 

В планах, поменять двигатель на серво от швейной машинки, убрав родной блок электрики с кожухом, убрать шестеренки , которые отвечают за смену скорости вращения шпинделя (если окажется что они сильно гремят) и сделать ЧПУ, который ранее планировал на JET JMD-1. Пример подобного проекта нашел тут (https://einfach-cnc.de/x3-version-2/) , мужик опытный, пишет сразу про все проблемы с которыми он столкнулся, так что для общего развития пойдет.

 

Пытаюсь изучать темы по моему новому станку и тому, что с ним обычно делают. Но нашел совсем немного. Ищу по 414 и Sieg X3. Возможно есть еще клоны, на которые можно обратить внимание.

 

Порадовало наличие возможности установки родной автоподачи, которая стоит около 16тр (на джет дороже почти вдвое). Но я планирую именно ЧПУ, тем более, что ручки подач вынесены очень далеко, что позволит использовать родные валы, не убирая ручки. Сами ручки наверное придется менять на те, где рукоятка убирается в круг (в целях безопасности и балансировки).

 

В комплекте со станочком мне навалили набор для ЧПУ, который уже скоммутирован даже, зубчатые шкивы, ремни, переходные муфты. Возможно, что-то из этого пригодится.

 

Полностью терять ручное управление мне не хочется. И тут я не нашел "тонкой" вертикальной подачи, так что не помешали бы какие-то аналоги цифровых линеек, типа того что на модели JET JMD3 и Корвет 415.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Этот Зиг лучше для ЧПУ, чем JMD-1. А там точно клинья, или прижимные планки? Винты видно по 4шт. и кажется что там планки.

Изменено пользователем sonicx

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Я пока его подробно не рассматривал, но на поперечке там похоже и правда планки обычные. А вот на голове клинья, там винт торчал сверху. Станочек пока раскидан частями по закромам, чтобы дома привыкли к его существованию. Чуть позже начну собирать на столе, где сейчас JET JMD-1. Если пойму, что с мелкими деталями корвер работает не хуже чем мелкий, то джет переедет под стол или на соседний столик.

 

Основная идея покупки была такая, вроде как в мелкий вкладываться уже смысла особо не было, а ЧПУ интересно. При этом, не хочется терять ручное управление, а вариант с ШВП немного пугает и это очередной долгострой получится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

без швп чпу так себе будет, да и ручное управление чпу не нужно - кроме геммороя ничего не добавит

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

без швп чпу так себе будет, да и ручное управление чпу не нужно - кроме геммороя ничего не добавит

 

Ну я хочу пойти дальше и сделать именно электронное ручное управление в дополнение к чпу. Т.е. электронные ручки управления, электронные линейки, чтобы можно было без подключения компа работать на станке. Это решит вопрос с крутящимися ручками, неправильными лимбами и прочими атавизмами, которые останутся после перевода на ЧПУ, если пытаться работать вручную. Правда, концепция, "станок ради станка" немного пугает.

 

И непонятно, чего так орет двигатель 600вт, намного громче, чем на токарнике. Может его там как-то смазать нужно или это нормальная ситуация с этим станком?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Т.е. электронные ручки управления, электронные линейки, чтобы можно было без подключения компа работать на станке

а кто же обработкой всего этого заниматься будет, там голова тогда выйдет дороже станка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

а кто же обработкой всего этого заниматься будет, там голова тогда выйдет дороже станка.

 

Из простого, поставить универсальные УЦИ типа DRO DC503 с тремя линейками. Или вообще, купить на али линейки с выносными индикаторами и их разместить рядом. Это чтобы было видно примерно, что куда едет. А более точно, уже настроить на электронных крутилках и может переточить лимбы под работу с ШВП. Но меня другой момент смущает.

 

При фрезеровке обычно зажимаются две оси, перед самим началом процесса фрезерования. Я так делал на JET JMD-1, по крайней мере, на голове всегда затягивал ручку, чтобы голову не колбасило и это положительно влияло на процесс. А если делать ЧПУ, то получается, все эти ластохвосты будут не затянутыми, т.е. жесткость падает. И если я все переведу на ЧПУ, то буду вынужден распустить все эти зажимы, дабы моторчикам было удобно катать голову и стол. Вот что меня немного пугает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

oLGoL, тормозные винты вроде как для жесткости не предназначены. У меня до изготовления нового клина, что затягивай, что не затягивай - голову болтало. С новым клином стало все гораздо лучше даже без затяжки. Проблема только в том, что сам ластохвост судя по всему не идеально ровный и его надо ровнять по линейке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Из простого, поставить универсальные УЦИ типа DRO DC503 с тремя линейками. Или вообще, купить на али линейки с выносными индикаторами и их разместить рядом. Это чтобы было видно примерно, что куда едет.

Нормальные оптические линейки вроде как 0.01 обеспечивают (ну если это примерно - ладно).

на экране дро все цифры видно.

При фрезеровке обычно зажимаются две оси, перед самим началом процесса фрезерования. Я так делал на JET JMD-1, по крайней мере, на голове всегда затягивал ручку, чтобы голову не колбасило и это положительно влияло на процесс. А если делать ЧПУ, то получается, все эти ластохвосты будут не затянутыми, т.е. жесткость падает.

На всех станках приходиться подбирать режимы работы в зависимости от их индивидуальных особенностей.

Но и рассматривать китайца для силового фрезерования я бы не стал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

<b>oLGoL</b>, а как вы электронные крутилки с шаговиками соедините? Блок, который нужно поставить между ними, намного сложнее ЧПУ, уци и вашего станка вместе взятыХ. Я уже молчу что полностью теряется обратная связь со станком через маховики, а это удовольствие не из приятных. Я когда то имел удовольствие точить на 16к20 маленькие детальки, одно неверное движение и новую заготовку в патрон.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Пока не трогал станок, можно было строить планы. Но как начал собирать, сразу много вопросов.

 

Первое, что смутило - дикий люфт вертикальной подачи. Там передача зубчатая по 90 градусов и в ней есть люфт. Сама ручка ходит, вперед назад. Винт в латунной гайке поворачивается без ее движения наверное на 5-10 градусов. Все это суммирует люфт оси Z до каких-то величин, сравнимых с большой продольной подачей токарного станка.

 

Начал с латунной гайки, которая оказалась простой, не настраиваемой. Такая как на 3Д принтере стоит на вертикальной оси. Т.е. ее ловить нужно. А если колонна голову подпружинить чем-то типа пневматических упоров, то она ни в одном положении не будет жестко держать голову, получается. И тут нет "тонкой" вертикальной подачи? Как работать то им?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Или вообще, купить на али линейки с выносными индикаторами и их разместить рядом.

Если подразумевается ручное управление станком, то лучше так не делать, а подключить линейки к единому блоку индикации. Разница в том, что единый блок индикации умеет обрабатывать и рассчитывать отсчёты одновременно двух осей, например для сверления серии отверстий по дуге (окружности) или по диагонали заготовки. Да и работа по списку координат будет удобнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Как я понял из изучения документации к станку, винта точной вертикальной подачи там не предусмотрено. Все сотки предполагается ловить при помощи рукоятки снизу справа, которая полнимает опускает голову. Даже лимб размечен там сотками.

 

Из зубчатой передачи люфт вообще не убрать, на латунной (может бронза) гайке тоже ничего толком не сделать, разве что заменить ее на настраиваемую, разрезную или типа того. Либо забить на это дело и учитывать люфт, работая нижней рукояткой. Шестерня там достаточно большая, так что если убрать люфт гайки, то работать можно будет вполне сносно. Интересно, как работают на аналогичных станках остальные. :-))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

На аналогичных станках как ни странно тонкая подача есть. И стоят они дороже корвета.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

На аналогичных станках как ни странно тонкая подача есть. И стоят они дороже корвета.

 

Я имел в виду станки Sieg X3 и айкен как-той. На корвете 415 уже есть все это и у JET JMD-3 тоже. Там на голове электронная линейка или типа того.

 

Конечно, с точки зрения работы с ЧПУ, этот функционал получается не востребованным, но остается люфт в гайке вертикальной подачи, который мне кажется существенным. Хотя, может как начну пользоваться в ручном режиме, как-то приловчусь к нему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

post-168831-018612800_1541766685_thumb.jpg

 

Собрал вчера станочек.

 

Старался выбрать люфты максимально и смазать. По вертикальной оси люфт в пределах одного деления, но не везде. Где-то он больше, если голову катать по винту вверх или вниз. В целом, стало понятно как им работать, используя только основную вертикальную подачу.

 

Винт регулировки клина немного не входил в пазы, пришлось подточить. Стала возможной регулировка прижатия головы к ластохвосту колонны в адекватных пределах.

 

Но не без неприятностей. При включении, оказалось что обороты мотора не регулируются и на максимальной величине. От двигателя "запах электричества". Вероятно, что-то там не в порядке с электроникой. Во время разборки, выгреб с платы кучу стружки, возможно что-то там закоротило.

 

post-168831-053808600_1541766641_thumb.jpg

 

На самой плате написано SIEG.

 

С одной стороны, было бы неплохо починить, чтобы станок работал корректно, но я все равно планировал переводить его на серводвигатель от швейной машинки, так что это получится быстрее, чем я разберусь со схемой платы управления.

 

И тут непонятно, то ли сначала просто двигатель заменить, оставив шестерни, то ли шестерни тоже убрать и все на ремень зубчатый и шкивы HTD 5M перевести.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Как и писал раньше, с моторчиком все не очень хорошо. Искрят щетки, запах озона, работает на максимальных оборотах и они не регулируются.

 

Поэтому решил переводить станок на ремень, тем более что шестерни уже были закуплены, осталось проточить и подобрать другую длину ремня по программе на сайте.

 

Место установки ведомого шкива имеет сложную форму, там одна часть имеет глубину около 3мм и диаметр 50мм, другая диаметр 60мм, а суммарная толщина шкива 30мм.

 

post-168831-064944400_1542184857_thumb.jpg

 

В таком виде он садится на вал на нужную глубину и его можно закрыть стопорным кольцом.

 

post-168831-023178000_1542184868_thumb.jpg

 

Но выяснилась одна неприятная особенность шкива 60т, его габариты выходят за пределы штатного кожуха головы и если использовать данный шкив, то придется резать "башню" в районе "лобовой брони".

 

post-168831-020194800_1542184878_thumb.jpg

 

Поэтому я решил пока не торопиться, тем более что ко мне едут еще 2 шкива на 50т и 40т, а также ремни 450 475 и 500мм на ширину 15мм. Кроме этого, у меня есть ремень на 500мм толщиной 10мм, но я его использую только для примерки.

 

Шкив на 50т приедет до конца недели и если он поместится в башке без ее проточки, оставлю его. Жаль только придется мучиться, точить там шпоночный паз напильником. (А наборы для шпоночных пазов дорогие и ехать будут долго). Вместе со шкивом приедут два ремня 450 и 500мм, в 475мм еще даже не выслали китайцы, так что собрать башку быстро не получится.

 

Верхних крышек у головы две штуки, одна основная, для шкивов и шестеренок, а вторая закрывает штатный двигатель, которого не будет. В нее я планирую сунуть разную вспомогательную электронику, а блок управления серводвигателем подвесить снизу, на место штатного двигателя. Так максимально будет использована штатная конструкция в первой итерации, которая приведет станок в рабочее состояние и появится возможность делать "кастомные" детали для данного станка и переводить его на ЧПУ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Приехал шкив на 50т и ремень 500мм, процесс продолжился.

 

Шкив проточил на 35мм, прорезал напильником шлиц, установил на место.

 

post-168831-017676300_1543219473_thumb.jpg

 

Этот шкив уже не касается передней стенки крышки, тем более что я ему уменьшил ограничительные края.

 

Далее я поехал к товарищу и на его JET JMD-3, мы продырявили крышку, чтобы туда можно было установить двигатель с надетым шкивом 30т.

 

post-168831-038150400_1543219501_thumb.jpg

 

Там же проточили пластину 3мм, которую я планировал использовать для посадки двигателя и сдвига относительно крышки, чтобы можно было натянуть ремень.

 

post-168831-019440900_1543219523_thumb.jpg

 

Для крепления двигателя к пластине, пришлось снять его нижнюю крышку и контролировать места установки винтов крепления. Там уже было три отверстия на м4, я добавил еще 4 по краям.

 

post-168831-072360500_1543219538_thumb.jpg

 

Несмотря на то, что пластина тонкая, от контакта с двигателем она стала более жесткой.

 

post-168831-067777100_1543219550_thumb.jpg

 

Почему такую тонкую пластину ставил, потому что глубины установки шкива катастрофически не хватало. Нужно было увеличивать вал.

 

post-168831-039438200_1543219561_thumb.jpg

 

Пробный вариант удлинителя вала, в виде втулки с внутренней резьбой встал нормально, вал крутится ровно, без биений.

 

post-168831-038919000_1543219568_thumb.jpg

 

В таком виде все это установил на крышку, натянул ремень и зафиксировал болтами с 6 гранными шлицами.

 

post-168831-042570600_1543219580_thumb.jpg

 

Моторчик крутится, шкив вращается. Работает тихо.

 

post-168831-032659400_1543219589_thumb.jpg

 

Попробовал проточить кусочек стали, снятием 2мм, все нормально срезается, мощности двигателя достаточно как на низких,так и на высоких оборотах.

 

Минималка получилась 120 оборотов, максималка 1800. Расстояние между осями шкивов около 150мм, так что можно потом попробовать и 40т шкив, чтобы увеличить обороты при необходимости. Но пока оставлю как есть.

 

Из минусов, глубины установки шкива двигателя недостаточно, ремень чуть смещен вниз на шкиве двигателя, и находится в верхней точке для шкива шпинделя. Нужно ставить проставку на шкив двигателя и удлиннять удлиннитель вала на 5-7мм, чтобы опустить шкив двигателя параллельно шкиву шпинделя. Это понятно как делать.

 

Второй косяк, при сильном натяжении ремня, появляется гул и какие-то посторонние звуки с частотой вращения шпинделя. Возможно, дело в том, что шпиндель не расчитан на работу в натяжении и там что-то смещается. Решается вопрос тем, что натягиваю ремень без фанатизма. Тут не знаю пока что делать, тем более, что ремень не соскакивает при работе почти без натяжения. Видимо, он натягивается сам в процессе вращения. Хорошо что не стал ставить клиновидный или поликлиновый ремень, которые требуют натяжения.

 

И третий косяк - двигатель останавливается вообще без инерции, шпиндель стучит при этом. Решение - не убирать резко обороты с высоких на ноль, а делать это плавно. Решается установкой резистора с большой массивной ручкой, которую нужно будет долго крутить и обороты успеют уменьшиться. Либо ставить защиту от дурака, в виде конденсатора, который не даст резко опустить обороты, но это кажется излишним.

 

И люфт шпинделя можно попробовать убрать использованием смазки для мотоцепей, но хз, как потом все это чистить, если не подойдет. Я сам шпиндель пока не разбирал и не вынимал. Займусь после того, как доделаю опытный образец, чтобы он работал корректно и можно было пользоваться фрезером.

 

Осталось теперь установить блок управления двигателем слева от головы, на место, которое ранее занимал штатный двигатель. Для этого нужно выточить платформу и прицепить ее к креплению двигателя. А на платформу снизу прикрутить уже сам блок управления. Благо, станочек уже работоспособен и все это можно сделать не привлекая сторонние ресурсы.

 

Скоро начнет приходить с али, заказанная оснастка под конус МТ3 там два цанговых патрона, под ER32 (чтобы не пропадали цанги которые у меня уже есть) и под ER16 (удобно работать с мелочевкой, не закрывает обзор) с комплектом цанг. Кроме этого едут Т гайки на 12мм, сверлильный патрон с МТ3, задняя часть от расточной головку под МТ3. И с инстанко приедет комплект прижимов, универсальная державка отрезной фрезы и флайкаттер. Где-то едет, высланный мне без трека, FB22 М12 МТ3, для BOP300 50 22 4t, которую я ранее использовал на JET JMD-1 и очень понравилось ей работать.

 

С самим станочком мне достался цанговый патрон на ER25 с комплектом цанг, им пока и работаю. И пришла заказанная державка отрезных фрез, удлинненая под 16мм фрезы, которых у меня много, так что можно сказать, оснастки на фрезер всевозможной у меня достаточно, можно закупаться материалом и делать автоподачи.

 

На очереди покупка электронных линеек, но пока читаю. Уже понятно, что надо брать хорошие, дорогие с 3-х координатным индикатором. Благо скоро НГ и можно сделать подарочек себе любимому. :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

После приведения станочка в работоспособное состояние, пришло время прибрать провода и разместить блок управления двигателем. Для этого было решено сделать полку на месте установки штатного крепления родного двигателя, увеличив ее длину до размеров блока управления двигателем от сервы.

 

Полку вырезал из куска алюминиевой плиты 300х300х6мм, благо вовремя приехал набор прижимов

 

post-168831-084708600_1544099623_thumb.jpg

 

Из минусов, Т-гайки, как обычно, не влезли в пазы, но у меня был заранее припасен набор отдельных Т гаек с али, которые подошли и мне удалось закрепить и разрезать плиту 3мм фрезой, ничего не испортив.

 

post-168831-049255700_1544099640_thumb.jpg

 

Собственно, вот так полка крепится к стальной панели крепления двигателя, на 4 винтах. Размер полки выбран таким, чтобы после установки родной крышки, которая закрывала шкив двигателя, она накрыла собой весь крепеж и стала единым целым с новой алюминиевой полкой. А внутрь можно будет разместить платы регулятора оборотов, индикатор оборотов и все лишнее.

 

post-168831-032871200_1544099660_thumb.jpg

 

Станок постепенно возвращается к виду, похожему на фабричный. Скоро приедет натяжной ролик для ремня, дополнительные цанговые патроны на ER16, фрезы и к нг можно будет продолжить одомашнивание фрезера и начать его оЧПУшивание.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сам использую зубчатый ремень на фрезере. Посадка КМ2. Фрезу не фиксирую, в случае подклинивания ее просто проворачивает в пиноли. Но если ее нормально затянуть, то при непредвиденном останове фрезы должно ломать фрезу. У клинового/поликлинового все-таки есть запас по пробуксовке, который к тому же можно менять натяжением. У Вас тоже зубчатый ремень.

post-157955-059892800_1544106581_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сам использую зубчатый ремень на фрезере. Посадка КМ2. Фрезу не фиксирую, в случае подклинивания ее просто проворачивает в пиноли. Но если ее нормально затянуть, то при непредвиденном останове фрезы должно ломать фрезу. У клинового/поликлинового все-таки есть запас по пробуксовке, который к тому же можно менять натяжением. У Вас тоже зубчатый ремень.

 

Вы больше это никому не рассказывайте. В пиноли у вас фрезу проворачивает... У вас в конусе шпинделя фрезу крутит)) да лучше уж пусть ремень рвет или двигатель палит - все дешевле чем конус перешлифовывать!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Никто не спорит, что проворот конических сопряженных поверхностей ведет к потере точности. Тем более, шлифование внутреннего конуса шпинделя для меня проблема, нечем. Я лишь высказал мнение о желании отказаться от зубчатого ремня в пользу поликлинового, дабы при подклинивании/останове уйти от повреждения фрезы. (Пиноль описка, сразу вел несколько диалогов).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

<b>Бенедикт</b>, вы не туда смотрите. Я, как сторонник не использования зубчатого ремня там где это не требуется, вас всячески поддерживаю в вашем начинании. Но проблему это вашу не решит ни коем образом. Чтобы заставить поликлиновой ремень пробуксовывать требуется сила не намного меньшая чем для проскакивания или обрезки зубьев у зубчатого. Если это и будет происходить, то не мгновенно: сначала провернет инструмент в конусе, а уж затем он начнет буковать, если конечно начнет.

 

ПС. Для справки у меня на фрезерном ремень 6pj прекрасно останавливая двигатель 600 Вт на валу без всяких пробуксовок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу


×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.