Перейти к содержанию
plasmacut

Опыт изготовления стеклянной платформы для 3D печати

Рекомендуемые сообщения

Дата: (изменено)

Потихоньку осваиваю принтер Pusa I3Mk2S. Принтер неплохой, но при печати габаритных деталей из ABS пластика, столкнулся с проблемой адгезии к столу. Купить ситалловое стекло пока не получилось, т.к. нет под мой размер платформы. Заказал закаленное, но пока еще не получил. Решил поэкспериментировать с обычным стеклом. Вырезал на рынке оконное стекло толщ. 4мм. под свой размер платформы. Обработал края наждачкой, чтобы уменьшить вероятность растрескивания стекла. Мой принтер проводит "ощупывание", определяя высоту платформы в 9 точках перед каждой распечаткой. Понятно, что нужно изобрести способ обмана датчика. Для этого провел ряд экспериментов:

1) Установка металлических пластин под стекло. К сожалению не хватает чувствительности у датчика, чтобы нащупать эти пластины при толщине стекла 4мм.

2) Приклейка максимально тонких пластин на верхнюю поверхность стекла. Здесь был получен некоторый успех. В качестве пластин использовал лезвия безопасных бритв "Нева", вернее их кусочки. Я приклеил их силикатным герметиком сверху на стекло в тех 9 точках, где датчик ощупывает высоту. В таком виде все заработало. Правда силикатный клей хорошо хватается к стеклу, но плохо к поверхности лезвий. В процессе печати 2 лезвия отклеились. Пришлось использовать суперклей. Посмотрим, как он сработает. Пока вроде первая печать идет нормально.

post-4616-072982300_1538305958_thumb.jpg

 

Есть одна идея, которая как мне кажется позволит внедрить металлические пластины в стекло. Для этого высверливаем круглые отверстия в стекле. В качестве металлических пластин, применяем обычные канцелярские кнопки с отломанной иголкой, или монетки. Вклеиваем металлические пластины (кнопки) так, чтобы их поверхность совпадала с верхней поверхностью стекла. Хотелось бы узнать, у тех, кто имеет опыт работы со стеклом, как наиболее правильно можно "утопить" пластины, с минимальным риском, что при нагревании стекло даст трещину в этих местах. Какой клей лучше при этом использовать?

 

Еще вопросы у меня такие:

1) не оторвет ли лезвия при отдирании напечатанной детали?

2) какой опыт по "обману" датчика у тех, кто делал подобные платформы?

3) нужно ли повышать шероховатость поверхности стекла (обработать наждачкой), или печатать на гладкой?

4) подскажите удобные быстросъемные способы крепления стекла к платформе, кроме канцелярских скрепок. Их вечно задевает печатающая головка.

 

Прошу поделиться опытом тех, кто уже эксплуатирует стеклянные платформы.

Изменено пользователем plasmacut

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Еще есть вопросы к тем, кто работал с закаленным стеклом: допускает ли оно механическую обработку? Например как в нем просверлить круглое отверстие? Желательно несквозное. Не вызовет ли это растрескивание стекла или его склонность к растрескиванию при нагреве?

Есть мысль сделать несквозные отверстия с обратной стороны стекла, примерно на половину его толщины, чтобы в них вклеить металлические пластины для датчика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Основной совет - не печатать большие детали из АБС, есть множество других хороших пластиков

Если "победить" АБС важнее чем просто распечатать деталь, то могу посоветовать следующее:

Для хорошей адгезии нужно подбирать хороший клей или раствор АБС сока, или БФ со спиртом, вобщем там много вариантов,

разные клеи и концентрации по разному работают, желательно после каждой печати смывать и наносить заново.

Раз ты положил стекло, значит у тебя температура на поверхности будет уже градусов на 20 ниже той что показывает датчик,

так что надо поднимать температуру стола, иначе модель будет отщёлкиваться от холодного стола.

Не совсем понятно по фото, но ты пытаешься с рафтом печатать? для больших деталей нужен большой брим, возможно даже в 2 слоя, естественно без рафта.

По возможности уменьшить\отключить обдув, чтобы не застужать модель.

Чтобы лучше срабатывал датчик, поставь более тонкое стекло, ситалловое стекло или закалённое не особо лучше.

Так же для печати стоит накрывать принтер коробкой, чтобы небыло сквозняков и вобще под коробкой температура будет слегка выше, что поможет печати.

Изменено пользователем gruzdev_f

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Это фото сделано сегодня. Пока напечаталось процентов 50. Продолжаю печатать.Пока идет неплохо, т.е. стекло себя оправдывает.

АБС у меня несколько кассет, поэтому нужно с ним разобраться. Кроме того он прочный. Так сейчас из АБС печатаю ручку на холодильник, т.к. родная сломалась. Нужна прочность.

 

Насчет коробки для теплоизоляции принтера при печати АБС знаю, собираюсь сделать. В качестве клея использую раствор АБС. Хочу еще проэкспериментировать с раствором пенопласта в нитрорастворителях. БФ-2 и БФ-6 в Украине не найти. Всем продавцам на рынках голову насчет них прогрыз. Встречаются в каких-то непонятных емкостях. Похоже самоделки от ушлых продаванов. Что скажете насчет мебельных лаков на спиртовой основе? Кто пробовал?

Обдув отключен.

Все таки буду стараться не менять конструкцию принтера. У меня датчик стоит пока "родной". Он имеет невысокую чувствительность. Похоже, что нужно приобрести большего диаметра, с более высокой чувствительностью.

Нужно будет также опробовать стекло 3 мм с приклеенными с обратной стороны пластинами металла. Если будет плохо срабатывать, буду пытаться сделать отверстия для приближения пластин к лицевой стороне.

Круглые пятаки по углам я сделал искусственно. С ними углы не отрывает. Подскажите, где в Simplify3D устанавливается Brim?

Если знаете, прошу ответить на вопросы: по приданию шероховатости стеклу (надо или не надо), компактных зажимах крепления стекла к подогреваемой платформе

Изменено пользователем plasmacut

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Емкостные датчики очень чувствительны к среде(диэлектрику) между датчиком и металлической поверхностью. Пробовал прокладывать между датчиком и столом лист бумаги (относится к другому типу диэлектриков, "более слабых") и даже в этом случае чувствительность датчика сбилась сильно. При установке стекла, возможно лучшим вариантом будет смена датчика на другой с другим физическим принципом определения расстояния...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

У моего принтера процесс "ощупывания" стола в тексте управляющей программы не присутствует в явном виде. Он забит в текст программы не как перемещение по координатам, а как G или M команда. В данный момент не могу уточнить, т.к пишу в обед на работе. Принтера под руками нет. Скорее всего по этой команде разыгрывается какая то микропрограммма контроля уровня стола по 9 точкам. Где меняются параметры этой команды я пока не знаю.

Поэтому рассматриваю вопрос только переделки датчика. Думаю сделать так: в бронзовую втулочку вставляю гладкий круглый штырь, например хвостовик от сверла 2.5мм. Его подпружиниваю, чтобы выдвигался вниз. На верхнюю сторону штыря напаиваю железную шайбочку около 6мм. Датчик переношу вверх, чтобы он располагался на одной оси со штырем. Фактически вся система контроля высоты остается как раньше. Просто поверхность стекла ощупывает нижний конец штыря, а с верхнего снимается информация для датчика. Еще возникнет вопрос, как убирать штырь во время работы, чтобы не ерзал по стеклу. Думаю это делать вручную, чтобы не заморачиваться с автоматикой, поднимая его на 2-3 мм. рукой и зажимая фиксатором, после процесса ощупывания поверхности стекла. Для этого нужно забить в текст УП паузу.

Изменено пользователем plasmacut

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Мой опыт печати на стекле:

Попытки наладить работу штатного индуктивного датчика через стекло не были успешными. Решение этой проблемы нашел на одном из иностранных сайтов. Процесс печати разделил на 2 этапа. Сначала калибрую стол, а затем устанавливаю на него стекло и печатаю. Для калибровки стола применяем скрипт, который программа слайсер вставляет в начало программы. В нем идет сначала нагрев до 70 градусов , затем контроль высоты платформы без стекла, а затем пауза около 20 сек., во время которой ставится на стол стекло. Учитывая, что после паузы идет нагрев стола до 100-110 (если PET или ABS), то времени предостаточно, пока стол нагреется. Температуру стола надо ставить на 10-15 градусов выше требуемой, чтобы стекло нормально прогревалось. В скрипте забивается реальная измеренная до десятых долей мм. толщина стекла, например 4.0мм.

Производители и поставщики стекол рекомендуют такие правила их эксплуатации:

1.    Наносить растворы, тем более влагосодержащие, только (!) на холодное стекло  50°C и меньше.
Этилацетат можно капать или распылять спреем на чуть более теплую платформу 60-80°C и быстро растирать.

2.    Само стекло устанавливать только (!) на холодную платформу и вместе с платформой нагревать, т.к. может лопнуть от разницы температур. У меня 70 градусов. При этом закаленное стекло не лопается. Для лучшей теплопроводности можно со стороны стола смазать стекло термопастой КПТ-8.

3.    Снимать напечатанные детали с остывшего стекла.

 

2) Моя тестовая печать на закаленном стекле толщиной 4мм.,обработанном пескоструем:

Все составы для адгезии наносились на холодное стекло, высыхали на нем, и только потом устанавливались на HotBed.
Температура стола 100 градусов (стекла неизвестно, наверное 90).

А) - стекло без клея - пластик PET и ABS не прилипало к стеклу совсем. Даже отдельные IntroLine не прилипали на стекло.

Б) - стекло с сахарным сиропом (4 чайн.ложки на стакан) - в начале процесса печати покрытие держало, но по мере печати на
длинной детали оторвало края. Деталь выгнулась дугой. Адгезия слабая (4 балла из 10). Можно печатать детали небольшой площади, высокие.

В) - стекло покрытое ABS Juice - адгезия средняя (6 баллов из 10). Легко оторвал руками IntroLine вместе с клеем.
При печати средней детали ее не оторвало. Можно применять, если средние и не очень большие по длине детали.
Преимущества: доступный материал т.к. есть отходы пластика. Недостатки: растворитель имеет сильный ядовитый запах.
Зная особенность, что обычно отрывает края длинных деталей, можно мазать ABSJuice стекло в средней части, где будет расположена деталь. По краям,
где будет максимальная отрывающая нагрузка, намазать клеем "Момент". Это даст возможность удержать деталь и вместе с тем
относительно легко ее оторвать после печати.

Г) - стекло, покрытое клеевым карандашом Stick из канцмаркетов. Годится только PVP тип клея. Слой клея наносить не очень толстый, но вместе с тем, чтобы была гарантия покрытия всей поверхности. В процессе печати большой по площади (150х150мм, толщ. 8мм), деталь нигде не подорвало. Отличная адгезия (9 баллов из 10). Температуру стола держал 110 градусов (стекла около 90-95).
Преимущества: легко отделяется от холодного стекла, остывшего после печати. Для отделения достаточно стекло с деталью помыть в теплой воде. Клей не токсичен и недорог.
Недостатков: пока не заметил

Д) - стекло покрытое клеем "Момент" - держит мертво даже большие детали (адгезия 10 баллов из 10). При этом можно не использовать специальные меры по поддержанию микроклимата в зоне печати (замкнутое пространство для удержания тепла). Для отлипания после печати применял растворитель "УайтСпирит", которым смачивал клей "Момент", и только после этого удалось отковырять деталь.
Преимущества: гарантированная адгезия для любых условий печати и деталей.
Недостатки: дополнительная себестоимость за счет клея "Момент" и растворителя, необходимость возни в процессе отдирания детали после печати. Применять этот вариант только, если другие не дают нормальный результат.
Я не утверждаю, что у всех результаты будут такие же. Здесь описан всего лишь мой опыт. Надеюсь он кому-то будет полезен.

 

Печать на стекле_1.jpg

Печать на стекле_2.jpg

Изменено пользователем plasmacut

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Скрипт у меня такой:

======================

;M83 ; extruder relative mode
G28 W ; home all without mesh bed leveling
G80 ; mesh bed levelling
G1 Z100 F1000; raise nozzle 100mm
G1 Y200 F6000; bring bed to the front
G4 S60; wait 60 seconds for glass to be placed on the print bed
; if you'd like more time here, you can pause the print
; or extend the wait time in the G4 command
G1 Y0 F6000; move bed back
G1 Z4.0 F800; lower nozzle back down over glass Z=4- glass thickness
; IMPORTANT: replace the hashes above with the thickness of your glass
G92 Z0; set as zero position for z axis
G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside printing area
G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line
G1 X100.0 E12.5 F1000.0 ; intro line

===========================

Возможно Вам придется сделать в нем некоторые изменения с учетом особенностей Вашей технологии и принтера.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
24 минуты назад, plasmacut сказал:

не утверждаю, что у всех результаты будут такие же. Здесь описан всего лишь мой опыт. Надеюсь он кому-то будет полезен.

Результаты на пластике ABS (как самом капризном по усадкам и короблению) действительно сильно разнятся на разных принтерах и у разных пользователей. Вероятнее всего это связано с разницей в кривизне поверхностей столов и большом разбросе температуры стола.

Мои наблюдения (в порядке улучшений):

- печать на алюминиевом штатном столе. Лучший результат давал простой малярный скотч. Отказался от такой печати в связи со страшной кривизной стола и, как следствие, огромным разбросом параметров печати на деталях разного размера. По сути приходилось каждый раз печатать "пробник" детали, чтобы добиться хоть какого-то качества

- закаленное боросиликатное стекло 3мм (полированное! не матировалось). Использовались разные покрытия.

БФ-2 со спиртом 50/50 - клеит намертво, так, что не оторвать даже на холодную; очень трудно смывается со стекла.

Клей ПВА с водой - хорошо приклеивается, но тоже тяжело смывается при долгом отмачивании водой.

Сахарная вода и темное пиво с сахаром - одинаковый результат, средняя адгезия, только для маленьких деталей и быстрой печати; если печать идеть медленно и длительно, то чрезмерно размягчается от температуры столе и деталь отваливается. 

ABS-сок  (с ацетоном) - лучший результат по соотношению простота-цена-качество.

От этого стекла по итогу отказался в связи тем что оно тонкое и его тоже изгибало по кривизне алюминиевого стола! Кроме этого оказалось, что температуры нагрева штатного стола не хватает и разница в температуре в центре и по краям огромная. Из-за этого любая деталь с удалением от центра отклеивается тем сильнее, чем ближе к краю.

- Установлен дополнительный силиконовый нагреватель "коврик" 220 вольт 200Вт. Приклеен снизу штатного алюминиевого стола. Сверху положено зеркало 6мм (полированное, не матировалось) . Поверхность печати получилась приемлемой по высоте. Разброс не превышает 0,1мм. Печать на ABS-соке - отличный результат. Забыл о проблеме адгезии.

plasmacut, Если у вас с клеем Момент все устраивает, то можете использовать любой полиуретановый клей. Его удобно покупать у сапожников и в магазинах, торгующих товарами по ремонту обуви. Разбавить его до текучего состояния ацетоном или растворителем 646 и покрывать стол тонким слоем на холодную

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

у нас продается дисмакол и наирит. Попробую их тоже. Может их слегка чем то разбавить, для более умеренного схватывания с платформой? Эти клеи, как и Момент рассматриваю как последний аргумент, когда деталь продолжает отрываться, а проблему нужно как-то решать. Так сказать "тяжелая артиллерия" для адгезии, когда уже ничего не помогает. Жаль, что у нас на Украине нет БФ-6.

 

Изменено пользователем plasmacut

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
21 час назад, plasmacut сказал:

у нас продается дисмакол и наирит.

Десмакол дорогой, если не подделка. Наирит - нет смысла, т.к. это так называемый 88-й клей для резины и каучуков

Решайте проблему кривизны стола и равномерности нагрева. Это главное. Как решите, так и не придется искать клеи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
30.09.2018 в 15:00, plasmacut сказал:

закаленным стеклом: допускает ли оно механическую обработку?

Нет. Любое повреждение поверхностного слоя стекла приведет к растрескиванию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

у кого габариты принтера позволяют, можно в качестве закаленного стекла использовать полки от холодильников. и др. подходяшей техники типа дверцы печек и пр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу


×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.