Перейти к содержанию
Феанор

Нужна помощь в запуске сверлильного 2А112

Рекомендуемые сообщения

Всем доброго времени суток. Сначала маленькая предыстория. Купил случайно-неслучайно себе сверлилку 2А112. Полностью комплектная и даже вполне работоспособная, только внешний вид у нее был на троечку. Вот так это выглядело при покупке.post-180102-087602700_1534450823_thumb.jpgpost-180102-011325400_1534450893_thumb.jpgpost-180102-046267000_1534451018_thumb.jpg

Ну как водится, почитал форумы, разобрал, отдефектовал, все отчистил, покрасил... Заменил подшипники, изготовил пару шпонок, новую гайку снятия патрона (старая была слишком тонкая), поставил другой патрон (штатный был совсем какой-то жуткий)... Ну и так, по мелочи - болтики кое-какие заменил, винтики недостающие поставил... Получилось вот так примерно: post-180102-010368900_1534451225_thumb.jpgpost-180102-046883300_1534451257_thumb.jpgpost-180102-013650100_1534451287_thumb.jpgpost-180102-009438400_1534451328_thumb.jpg

Сложность же заключается вот в чем. Как собрать переднюю рабочую систему шкивов я разобрался. В принципе, прочитав темы Варелика и Кувалдыча разобрался и со схемой сборки ведущих шкивов на моторе... НО! Блин, я не понимаю, как это работает. Спереди, где рабочий вал, нижний шкив подвижный, он поднимается при помощи гайки регулировки оборотов. Верхний, стало быть, должен быть неподвижным (кстати, так ли это?) А на моторе получается, что как раз наоборот, неподвижен нижний шкив, а верхний подпружинен и должен передвигаться по валу. Но ведь при этом создается дикий перекос ремня! И ведь самое забавное, что по-другому ни там, ни там не соберешь!

Но самое обидное не в этом. Я хочу заменить двигатель, крепления увы, не совпадают. В принципе это не страшно, пересверлить моторную плиту - вопрос пары минут. Но как определить, на каком уровне должны находиться шкивы, чтобы ремень не закусывало и не жрало? Ладно ремень, он стоит копейки, но ведь шкивы сделаны из алюминия и на их рабочих плоскостях УЖЕ довольно серьезные ступеньки накатало ремнем (полагаю из-за того самого перекоса). продают такие шкивы редко, изготавливать самому - нерентабельно и не на чем (надеюсь, временно).

В общем прошу помощи уважаемого сообщества, в особенности Варелика и Кувалдыча, как людей, уже точно прошедших эту стадию мороки со станком...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Все правильно, шкивы должны раздвигаются в разные стороны, так как тарелки конусные и когда одинишкив сжимается, другой в это время разжимается. Так что если и есть какой-то перекос то небольшой и зависит скорее от толщины ремня и правильности его натяжения.

 

Если ширина размеры нормальная и натянут он правильно, т.е. в среднем положении вариатора, оба шкива раздвинуты на одинаковую величину, то получается так:

 

Если мы сжимаем ведомый шкив вариатора, то нижняя тарелка поднимется на нем вверх, поднимая центр ремня, при этом ремень начинает двигаться по большему радиусу, а значит за счёт конусности тарелки опускается относительно нее вниз, таким образом относительно корпуса положение ремня частично компенсируется.

 

В это время ведомый шкив разжимается, ремень сползает на меньший радиус, а значит за счёт конусности тарелки поднимается вверх, таким образом дополнительно компенсируя положение относительно ведомого шкива. Ну и соответственно у ведущего шкива верхняя тарелка движется вверх и это нормально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Тут весь фокус в том, что тарелки шкива (ведущего и ведомого) входят друг в друга, а не так как в вариаторе с гладкими тарелками, тиа как на токарном ОТ-5 и др. подобных вариаторах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Входят или не входят не так важно.

Просто такая конструкция позволяет увеличить конусность тарелок, а значит снизить проскальзывания ремня за счёт правильного вектора силы натяжения.

 

А так суть та же.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Ну, в принципе глупость я сказал выше, а про конусность все верно.

Положение шкивов должно быть на одном уровне, ведь когда мы затягиваем гайку на понижение оборотов, тарелки ведомого сжимаются (ремень на периферии), а ведущий расжимается так, что ремень практически на втулке и они в одинаковом положении по высоте. Или как выше написано при среднем положении ремня шкивы одинаково раздвинуты и тарелки находятся на одной высоте.

 

Смысл в том, что ход каждой подвижной тарелки это 1/2 от изменения высоты шкива. Тут можно хоть закон физики, хоть закон диалектики применить - если где-то убыло, значит где-то прибыло.

 

Поднимая тарелку на 1/2 хода из-за изменения диаметра ремень по противоположной тарелке смещается на те же 1/2 хода. 0,5+0,5 это литр, пасьянс сошелся.

Изменено пользователем -=Красный механиК=-

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Это при условии что наклон нитки резьбы гайки вариатора равен углу конуса тарелки... как то так или типа того... В общем все взаимосвязано. Конкретно вариатор надо просчитывать при проектировании.

 

У меня тоже слегка под наклоном.немного перекос есть, но не критично. И ремень у меня неправильный. Подобрал из того что было. А так надо нормальный найти.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Так то всё уже расписали как могли. В основном всё правильно. Добавлю свои пять копеек.

не понимаю, как это работает. Спереди, где рабочий вал, нижний шкив подвижный, он поднимается при помощи гайки регулировки оборотов. Верхний, стало быть, должен быть неподвижным (кстати, так ли это?) А на моторе получается, что как раз наоборот, неподвижен нижний шкив, а верхний подпружинен и должен передвигаться по валу. Но ведь при этом создается дикий перекос ремня! И ведь самое забавное, что по-другому ни там, ни там не соберешь!

Описано всё правильно, выводы не правильные. Нужно немного напрячь моск и спокойно представить всё в пространстве.

Начнём сначала. Правильная установка и натяжка ремня это когда один из шкивов максимально зажат а другой максимально распущен и при этом ремень в шкивах располагается соосно. Причём, на раздвижение шкивов влияет натяжение ремня а на соосность правильное расположение двигателя (это к вопросу замены двигателя).

Теперь по регулировке оборотов и положению ремня. Когда поджимаем ведомый шкив ремень уходит выше, при этом расходится ведущий шкив и ремень тоже уходит выше. Так происходит именно из за того что на одном подвижна нижняя тарелка а на другом верхняя, по другому работать не будет(в смысле не будет постоянной соосность).

 

Это при условии что наклон нитки резьбы гайки вариатора равен углу конуса тарелки... как то так или типа того... В общем все взаимосвязано. Конкретно вариатор надо просчитывать при проектировании.

 

Резьба никак не влияет и не увязана в данном случае с углом конуса тарелки.

 

Короче, вся ошибка в голове. Мы подсознательно отталкиваемся при попытке отрегулировать соосность шкивов от сдвинутых тарелок на обоих. Стоит правильно установить ремень и в голове всё встаёт на свои места.

Как то так.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Варелик, Хорошо, допустим (хотя у меня и нет проблем с трехмерным мышлением, конструктор, как никак, но пока пазл не особо складывается). Тогда, если можно, парочку дополнительных вопросов:

1. Должны ли неподвижные шкивы (на моторе нижний, на пиноли верхний) фиксироваться гужонами от проворачивания? В принципе у меня все эти отверстия есть, но сделаны они настолько похабно, что невольно закрадывается мысль о том, что это какой-то колхоз за авторством предыдущих пользователей станка.

2. Правильно ли я понимаю, что при максимальном раздвижении шкивов они не должны выходить из зацепления друг с другом? т.е. надо ставить какие-то ограничители хода, потому-что сейчас у меня как минимум на пиноли расстояние до верхней гайки (которая вкручивается в торец пиноли) вполне позволяет раздвинуть шкивы настолько, что подвижный шкив будет проворачиваться сам по себе.

3. Ну и самое главное. Как все-таки правильно определить высоту установки мотора? Вот допустим я одел вал на мотор, установил шкивы, сжал их по максимуму. Разжал по максимуму шкивы на пиноли. На что ориентироваться при установке мотора? на среднюю линию шкивов? на одну из внешних плоскостей шкивов?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

1.Должны.

2.Не должны.

3.Обязательно на среднюю линию шкивов. И именно при одно зажатом и втором разжатом(не важно какой-какой, какой удобнее).

 

https://www.chipmake...ost__p__1111762

https://www.chipmake...ost__p__1238487

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Кувалдыч, Вот пожалуй теперь я четко понял, КАК это работает! И даже не поленился составить примерную схему по стадиям вращения:post-180102-097699700_1534507388_thumb.jpg

Хотел загрузить чертежик в PDF, но не смог...(((

 

Я правильно все понял?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Если не сложно, еще пару вопросов:

1. кто-нибудь в своей практике пользования сталкивался с ситуацией, когда на сверлилке нужен реверс? Имеет ли смысл заморачиваться?

2. Мой придворный электрик сказал, что 3ф моторы в сети 220 в надо запускать по схеме звезда с кондером. Полазив по сети увидел, что якобы как раз наоборот, мотор надо включать треугольником с кондером. Как лучше/правильнее с точки зрения максимальной отдачи от мотора?

3. На данный момент имею в своем распоряжении 3 мотора: родной со стершимся шильдиком (вроде бы должен быть 450 Вт и 1450 об), мотор на 550 Вт х 3000 об и 250Вт х 1100 (кажется) об. Все три асинхронные трехфазники и подключались звездой с кондерами (под каждый двиг свой кондер). По ощущениям последний самый мощный (все три проверял, пытаясь рукой остановить за вал). Какой лучше поставить, чтобы получить минимальные обороты и максимальный крутящий момент?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Феанор,

1. Реверс бывает нужен при работе левыми сверлами, более не для чего в данной модели он не подойдет.

2.Трехфазный мотор в 220 должен работать по схеме треугольник, об этом написано на шильде, т.к. в этом случае межфазное 220, если вы его включите звездой рассчитанной на межфазное 380 (межфазное - между любыми двумя фазами в розетке 380) вы его не докормите на 160 вольт. Так же треугольником соединяют и при подключении через частотный преобразователь, который из 1*220 делает 3*220.

3.Что бы получить наибольший момент на шпинделе нужен вариант №5 по вашей схеме (хорошо бы еще привязать положение шкивов относительно неподвижной линии, скажем верха бабки, а то у вас осевая ремня скачет в пространстве, только не понятно относительно чего из-за этого непонятно положение шкивов)

Ставьте родной мотор на 450 вт, (в НС-12 штатный мотор 600 вт) Если ставить на 3.000 об, то не получите минимальных оборотов и при запуске через конденсаторы эти моторы бывают капризничают.

Изменено пользователем -=Красный механиК=-

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

(хорошо бы еще привязать положение шкивов относительно неподвижной линии, скажем верха бабки, а то у вас осевая ремня скачет в пространстве, только не понятно относительно чего из-за этого непонятно положение шкивов)

 

Иван, там всё отлично отрисовано и всё указано :good: . Обратите внимание, указаны неподвижные половинки ведущего и ведомого шкивов и они не меняют положения друг относительно друга (как и относительно "верха бабки" который можно представить а можно и нарисовать). А линия ремня да, скачет, так она и на станке скачет. И должна скакать :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Варелик, увидел, желтые метки по краям, каюсь :rolleyes: А что ось ремня скачет это и так ясно, с этого и разговор начали :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

-=Красный механиК=-, Насколько я понимаю, левые сверла - большая редкость (да и вообще не особо понятно, для чего они нужны, я такие встречал только в одном месте - на присадочном станке в столярке).

Шильдик на моторе стерся до практически нечитабельного состояния.

Про наибольший момент на шпинделе (в смысле при каком положении шкивов) я прекрасно понимаю. Я о другом. Вот есть 3 разных мотора с разными тех. характеристиками. у какого из них будет самый большой крутящий момент (не скорость, а именно крутящий момент) на валу? Почему родной мотор (пусть он даже не 450, а 370 Вт) крутит хуже, чем аналогичный по скорости вращения, но меньший по мощности? у родного мотора я полностью раскрученный вал останавливаю рукой без особых проблем. на моторе 250 Вт я чуть без руки не остался, когда пытался его остановить, хотя оба этих мотора были подключены звездой в 220 в, только родной (370-450 вт) с кондером в 30 мкф, а 250 вт с 10 мкф. у обоих диаметр вала 15 мм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Феанор, не скажу почему так происходит, что больший по мощности дохлее маломощного мотора, я их не видел и в руках не крутил. Если вы уверены в том что было все верно подключено и ваши ощущения по крутящему моменту говорят что мотор 250вт крутит круче - ставьте его. Если он дейстивительно 250, а не 550 или ХХХ ватт. Шильдик у 250 ваттного читаем, поглядеть моно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

-=Красный механиК=-, Нужно, но не раньше понедельника, увы...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вот есть 3 разных мотора с разными тех. характеристиками. у какого из них будет самый большой крутящий момент (не скорость, а именно крутящий момент) на валу?

Надо смотреть зарактеристики.

Грубо говоря правила рычага как в редукторах применяется.

Чем больше полюсов тем ниже обороты и больше момент при той же мощности. Оно как бы очевидно, если тебе самая мощность отдается ща меньший путь, то работа в единицу времени пропорционально больше.

Размеры якорей аналогично - более толстый мотор при одинаковой мощности будет иметь больший момент.

Далее, ещё есть разные КПД, а так же реактивная мощность, косинус фи.

 

левые сверла - большая редкость (да и вообще не особо понятно, для чего они нужны

Для высверливания резьбовых заломышей шпилек и болтов, с типичной правой резьбой ;) при высверливания левым сверлом они не будут ещё сильнее затягивается, а наоборот, могут и выкрутится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

3 мотора: родной со стершимся шильдиком (вроде бы должен быть 450 Вт и 1450 об), мотор на 550 Вт х 3000 об и 250Вт х 1100 (кажется) об. Все три асинхронные трехфазники и подключались звездой с кондерами (под каждый двиг свой кондер). По ощущениям последний самый мощный

Ну считаем, без приведения к чему либо, просто "к общему знаменателю":

1. 450/1450=0.31 ват на оборот

2. 550/300=0.18 ватт на оборот

3. 250/1100=0.22 ватт на оборот

 

 

При равных КПД и прочих, первый самый моментный, второй самый слабый, при чем разница почти в 2 раза по моменту между ними.

 

Как то так.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

И не стоит увлекаться мощность мотора.

Посмотрите на толщину шпинделя, особенно шлицевой части.... Он. Кстати не каленый... И запросто делает так даже с родным мотором:

 

l139804-4.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

<b>Кувалдыч</b>, хм, вот уж не думал, что такое возможно…

С другой стороны, вал и закалить можно, проблема невеликая…

А сколько мощщи у родного мотора все-таки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А сколько мощщи у родного мотора все-таки?

 

Полкило по паспорту. 1420 обормотов :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вроде около 500 ватт.

Закалить то можно... Но боюсь тогда его просто сломает ;)

Опять же... Конус посадочный маленький, не потянет большую мощность, проверена патрон задерет конус... Опять же, ремень вариатора натягивается за счёт пружины тарелки ведущего шкива. Она и так довольно жёсткая, менять на более жёсткую уже некуда, гайку будет ее накрутить. А от мощного двигателя ремень будет скользить.

 

Да и нужна ли на настольном станке такая мощь? Если огромные отверстия сверлить то проще соответствующий напольный станок взять. Да и на настольном если сильно нужно модно сверлить коронкой или балериной. Если не сильно усердствовать, то справится, за счёт узкой режущей кромки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Кувалдыч, Конус да, В16 это не густо. Я рассчитывал на В18, как на 2М112, но...

Напольный станок ставить тупо некуда. Гараж маленький. большие пока только хотелки.

Собссно, по поводу мощности мысли такие:

1. хочется, чтобы станок сверлил хотя бы до 16 мм сверлом. Все, что больше по диаметру - коронкой. Жесткости самого станка должно хватить, самое проблемное - довольно тонкий вал.

2. в гараже ТОЛЬКО 220 в, 380 нет и не предвидится. 3 фазы появятся только тогда, когда я на своем участке (еще не купленном) построю сам себе ангар нужных мне размеров. Но будет это явно не скоро, если вообще когда-нибудь будет.

3. Исходя из п.2 и того факта, что при подключении 3ф двигла в 1ф сеть теряется примерно 30-40% мощности я и планирую найти двиг примерно на 0,75 кВт, подключить его через кондеры и получить на валу примерно те же полкило мощности. Причем крайне желательно при этом еще и понизить обороты в связи с п.1

4. У меня стояла до этого китайско-российская сверлилка Калибр, с мощностью мотора 450 вт (220в) и якобы диапазоном сверления до 16 мм. Ну то, что станок пластилиновый сам по себе это понятно. НО! при заявленой мощности двигла и минимальной скорости сверления (кажется 260 об) станок уже на 12 мм сверле подыхал. Ну не в состоянии он такой диаметр провернуть. 16 мм я смог просверлить 1 единственный раз (с предварительной сверловкой 8 мм) и это было вообще нечто (я уже молчу о том, сколько времени я угробил на 1 дырку). Поэтому у меня есть стойкое убеждение, что мощности у станка должно быть с запасом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Напольный станок ставить тупо некуда. Гараж маленький

У менчя гараж 3х6. 2а112 вместе с тумбой занимает место стока же сколько напольная сверлилка (напольной нет, срвнивал по паспорту :) ).

 

хочется, чтобы станок сверлил хотя бы до 16 мм сверлом.

2ф112 по паспорту 12мм. Думаю и 16мм вытянет, на так уж это и сильно больше номинала, хотя сам не пробовал :)

 

в гараже ТОЛЬКО 220 в, 380 нет и не предвидится.

Ерунда... тут 90% таких обездоленых, так что вопрос с тремя фазами обсуждался не раз и часто и глубоко :)

Вариантов много.

 

при подключении 3ф двигла в 1ф сеть теряется примерно 30-40% мощности

смотря как подключать...

 

я и планирую найти двиг примерно на 0,75 кВт, подключить его через кондеры и получить на валу примерно те же полкило мощности. Причем крайне желательно при этом еще и понизить обороты в связи с п.1

Проще и дешевле в таком случае купить частотник. Это будет самое эффективное решение. Особенно если частотник векторный.

Я пока остановился на варианте фазорасщепителя из старого советского 3 киловатного движка. Правда еще на стадии экспериментов.

А так сверлилка работает от конденсатора.

 

что мощности у станка должно быть с запасом.

Запас в любом деле хоррош, даже если это жир на пузе (вдруг голодуха? :) )

 

2а112 не китаец. Так что у него вполне честные советские киловаты и миллиметры, а не раздутые китайские :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу


×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.