Перейти к содержанию
Treugolnik

Мелкое литье цветных металлов с нуля

Рекомендуемые сообщения

Дата: (изменено)

Часть 1. Получение восковой модели.

 

Всё, что касается работы по воску, будет перенесено сюда.

Изменено пользователем Treugolnik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Очень интересно. Хотелось бы почитать Часть 0 - Что можно, а что нельзя отлить дома из цвет. металла. Меня, к примеру, интересует - шестеренку по образцу к электродрели можно отлить дома? Только без фанатизма - дома можно отлить все, а при боле-мене рациональном подходе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Что можно, а что нельзя отлить дома из цвет. металла. Меня, к примеру, интересует - шестеренку по образцу к электродрели можно отлить дома? Только без фанатизма - дома можно отлить все, а при боле-мене рациональном подходе.
Скажу, что отливал сам по такой технологии: медь и все медные сплавы, серебро, зо.. (нет! золото - никогда! :) :) даже не знаю, какое оно), мельхиор... В общем, все декоративно-художественные сплавы с t* плав. от 700 до 1100. Платину, сталь и прочие тугоплавкие не лил. Шестеренки, я так понимаю, льют из бронзы. Именно их не лил, потому что не было нужды, но с бронзой работал. По весу максимально сам отливал около 60 граммов, но льют и больше. Правда, уже нужна будет печь для плавки, а я пока рассматриваю плавление горелкой. Ибо - откуда у новичка возьмется плавильная печь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Мое оборудование : печ и тигель и ЛАТР

post-1313-1174070804_thumb.jpg

post-1313-1174070923_thumb.jpg

post-1313-1174071045_thumb.jpg

post-1313-1174071167_thumb.jpg

post-1313-1174071318_thumb.jpg

post-1313-1174071516_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)
Хотелось бы услышать о доступных формовочных материалах и флюсах.

:) :) :) :) :)

Потерпите, будет и о формовке, и о флюсах. Но давайте по порядку, сначала все о восках, о моделировании, а потом уже дальше. Иначе новички, которые будут это читать, просто запутаются.
Мое оборудование : печ и тигель и ЛАТР
Прекрасно, что вы в этом разбираетесь! Я вот как раз в тигельном литье не силен. Готовьтесь пока, пишите текст, сделайте фото всего процесса по порядку. Постарайтесь, чтобы после прочтения Вашего рассказа у новичнов непоняток почти не осталось. Кстати, не так просто описать все подробно, как кажется. Изменено пользователем Treugolnik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Расскажу как просто изготовить муфельную печь:

 

Я брал фехралевую спираль Ф 0,8 мм, длину незнаю (т.к. она была витая),

сопротивление было 44 Ом, обрезал ее до 37 Ом.

 

Купил на базаре каолиновой (белой) глины 5 кг. Вылепил из глины цилиндр (использовал винную бутылку Ф70 мм в качестве оправы). Когда глина немного подсохла намотал на цилиндр спираль, концы спирали распрямил на 150-180 мм.

Далее хорошо высушиваем глину и намазываем сверху еще слой толщиной в 10-15мм.Даем высохнуть. Затем делаем днище муфеля, я делал его из смеси 1ч цемента : 1ч глины : 1ч песок;(можно и без песка). Прикрепляем днище к цилиндру. Муфель готов.

 

Корпус печи сделал из ведра 10 л. В корпусе сделал клемник из текстолита (см. рисунок выше).

Затем понадобится листовой асбест и асбокрошка (3 кг), на дно ведра накладываем асб листы слоем 40-60 мм. Устанавливаем муфель, прикручиваем спираль к клемам (винтам), засыпаем крошкой слегка притрамбовываем. Сверху накрываем асбестовым листом с отверстием под муфель. Щели замазываем глиной. Проверяем тестором замыкание спирали и на корпус.

 

Вобщем печь готова. Еше надо сделать крышку, я делал из глины.

 

Для использования печи понадобилься ЛАТР на 9 ампер (см рисунок)

 

Максимальное напряжение 220 В, но довести до него печь нужно где-то за полтора часа. Сразу ставим на ЛАТРе 60 В и затем через время постепено повышаем до 220 В.

 

У меня эта печь алюминий плавит отлично на 180 В. Более тугое пока не плавил. Скоро попробую расплавить латунь, пока не определился форм материалом.

 

Кому интересно могу выложить еще фотки и описание.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Потерпите, будет и о формовке, и о флюсах. Но давайте по порядку, сначала все о восках, о моделировании, а потом уже дальше. Иначе новички, которые будут это читать, просто запутаются. Прекрасно, что вы в этом разбираетесь! Я вот как раз в тигельном литье не силен. Готовьтесь пока, пишите текст, сделайте фото всего процесса по порядку. Постарайтесь, чтобы после прочтения Вашего рассказа у новичнов непоняток почти не осталось. Кстати, не так просто описать все подробно, как кажется.

 

Спасибо конечно за респект, но я еще в литье полный чайник.Литьем решил заняться 2 месяца назад. На этой печке пробовал только 1 раз расплавить Al но отлить ничего так и неполучилось - нелитейный это метал. Вот только что сделал тигель (на фото) буду пробовать с латунью. Так что буду описывать процесс по мере дальнейших результатов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Ну вот, я вернулся из Египта, очухался маленько, продолжим. Следующий этап - изготовление восковок и снятие слепков.

 

Часть поста про моделировку по воску перенесена в тему "Работа с воском".

 

Часть поста про снятие слепков перенёс в тему "Снятие слепков с модели"

Изменено пользователем Treugolnik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Переходим в изготовлению слепка и восковки.

 

Про снятие слепка с медальона перенёс в "Снятие слепков".

Изменено пользователем Treugolnik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Переходим ко второй части марлезонского балета.

 

Следующая на очереди - маленькая шестеренка от болгарки.

-------------------

 

Пост про снятие слепка с шестерёнки перенёс в тему "Снятие слепков"

Изменено пользователем Treugolnik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Третья часть марлезонского балета - маленькая мышка из детского набора игрушек.

 

Пост про снятие слепка с мышки перенёс в тему "Снятие слепков".

Изменено пользователем Treugolnik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Четвертая часть марлезонского балета (а сколько их на самом деле, кто-нибудь помнит?) :)

Большой пустотелый Хрюндель.

 

Пост про снятие слепка с хрюнделя перенёс в тему "Снятие слепков".

Изменено пользователем Treugolnik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Упс... Значит, я этот вопрос упустил. Ну, как я говорил - то, что самому кажется очевидным и естественным, для других может быть непонятно.

Значит, по порядку, подробно:

 

Гипс замешивается примерно густоты сметаны - более жидкий будет стекать, с более густым трудно работать. Через 5-7 минут после замешивания он начнет схватываться, потеряет пластичность. За это время нужно успеть его уложить/намазать. Схватывающийся гипс на глазах густеет и становится комковатым. Разводить его водой бессмысленно, т.к. , во-первых, все равно не успеете воспользоваться (затвердеет через полминуты), во-вторых, он от этого сильно теряет прочность. Разбавляя схватывающийся гипс, вы, по сути, рвете большинство создающихся в этот момент молекулярных связей, от которых и зависит прочность.

Если есть необходимость все-таки замедлить схватывание гипса, то есть несколько способов, не влияющих существенно на прочность.

1. Развести в воде, на которой будете замешивать гипс, немного буры (тетраборат натрия), продается в аптеках под названием "бура". Пропорция примерно чайная ложка на литр воды. Дает замедление до 10-15 минут, заодно и повышает прочность гипса.

2. Добавить в воду немного молока жирностью не меньше, чем 3,2 (почему не действует нежирное - не знаю). Пропорция - примерно 2-3 чайных ложки на стакан воды. Замедление до 10-15 минут, повышается пластичность. Внимание! Гипс с добавкой молока почему-то дает хорошую прочность при слоях 5 мм и больше. При более тонком слое (2-3 мм) после схватывания иногда корочка теряет форму, трескается и выгибается. Почему - не знаю, но проверено неоднократно).

3. Добавить в воду, готовую для замеса гипса, 1/5 часть от объема гипса шпатлевки "Ветонит KR". Замедление до 10-15 минут, повышается пластичность. При добавке 1/4 от объема гипса замедление до 20-25 минут. Внимание! Сначала добавить в воду "Ветонит", размешать его, и только потом добавлять гипс! Кстати, этот вариант очень хорош для шпатлевания стен. Полноценная замена популярного "Ротбанта" при выигрыше в цене в 2,5 раза и большей прочности. Ветонит продается на любом строительном рынка фасовкой 5 кг, со временем свойств не теряет (при хранении в помещении), так что можно купить про запас.

 

Итак, гипс развели, намазываем его на слепок. Если не уверены в равномерности толщины слоя на сложных слепках, то можно пробовать иголкой. К моменту, когда гипс начнет схватываться, все должно быть закончено.

 

После схватывания гипс еще мягкий и хрупкий, он будет набирать прочность в течении 20-30 минут. В этот период его легко строгать, скоблить, обрезать. Так что в этот период надо подрезать лишнее, придать форму, прорезать канавку под будущее скрепление резинкой или ниткой (если нужно) и сделать пропилы в тех местах, где собираемся раскалывать форму. Пропилы делаются полотном для ножовки по металлу, на глубину 1/4-1/3 толщины гипса. То есть, если слой гипса в среднем у нас около 1 см, то пропилы где-то 3-4 мм. До того, как гипс наберет прочность, стараться его расколоть не нужно - скорее всего, отколется не по линии надреза, а кусочек с краю.

Через полчаса вставляем в пропил лезвие ножа и раскалываем. примерно, как если ножом открывать скорлупу грецкого ореха.

Такой способ пригоден для мелких слепков, когда неохота возиться с формой из 2-3 частей. Хотя, конечно, правильно было бы сделать по-другому - так, как я делал с хрюнделем. Наложить слой гипса с одной стороны, подождать, пока схватится и начнет твердеть. После этого осторожно снять гипс со слепка, края подрезать ровными, вертикальными (по отношению к слепку) и волнистыми (или с V-образными вырезами) для лучшей стыковки с другими частями. Сделать, если нужно, канавку под связывание. Наложить гипсовую деталь обратно, смазав края каким-нибудь маслом (я обычно сливочным, прямо по мокрому). Развести еще порцию гипса и наложить еще часть корки, начиная с линии стыка с предыдущей частью. Дальше с нею поступить так же, как и с предыдущей.

Обычно для простых форм хватает двух-трех частей. Главное, чтобы они легко, без "замков", снимались со слепка. И, намазывая и подрезая гипс, сразу прикидывайте, как форма будет стоять - то есть формируйте будущее дно оболочки. Если форма плоская, то я обычно после обмазки кладу сверху что-нибудь маленькое и ровное и слегка придавливаю параллельно столу (в посте про мышку гипсовая заливка на фото придавлена крышечкой от какой-то банки).

 

Ну вот, вроде бы все...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Я думаю. что начинающим это читать не нужно и вредно. это может на всегда отбить желание заниматься литьем

проблема всех наших техников(зубных) полное пренебрежение всех технологических процессов(сюда плюнуть, туда дунуть) :)

Вы рассуждаете с точки зрения опытного ювелира. Я не преподаю здесь ювелирное искусство, я пишу для тех, кто, возможно, вообще не имеет представления о литье, но хочет научиться азам, попробовать. Описываю специально предельно простые технологии, методы, приемы и метериалы. И специально - простыми терминами, понятными каждому. Могу писать по-другому и о другом - профессиональным языком, с описанием профессиональных технологий и со ссылками на профессиональные материалы. Только тогда ни один новичок ничего не поймет и ничему не научится.

Прочтите внимательнее головной пост - может быть, поймете, зачем и для кого создана эта тема.

А тему по приведенной Вами ссылке я читал, и как раз после этого и возникла мысль написать этот материал. Там Karen задал вопро - с чего начать? Заметьте, Karen уже имел кое-какие начальные навыки. И много ли ему ответили по существу? Многому ли он научился? А что бы ответили совсем новичку - иди на курсы ювелиров?... Форум, наверное, неплохой и очень познавательный - для профессиональноых ювелиров. Новичкам там делать нечего.

 

Тому, кто попробует литье и увлечется этим, ничто не мешает продолжать совершенствоваться и учиться лить "по-взрослому".

 

Если вы считаете, что я в чем-то не прав, ошибаюсь, что-то нужно делать по-другому - так напишите по существу - что и как, подробно и понятно.

----------

На фото - крест, сделанный 24 года назад, теми же технологиями и теми же материалами, которые сейчас описываю - ничего другого у меня тогда не было. Думаю - хвастаться нечем, но вполне приличный уровень. (Крест - серебро, литье, гравировка. Иисус - золото, литье). Да и других очень неплохих изделий в те годы было сделано немало.

post-1068-1175996550_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Продолжаем. Какая там часть марлезонского балета, забыл уже? :)

 

Устанавливаем литники.

 

Литники - это будущие каналы, по которым металл пойдет в форму. В качестве них можно взять гвоздики, проволоку, швейные иголки - длиной от 25 до 50 мм, длина определяется по месту, лишнее откусывается. Главное, чтобы они были абсолютно ровными и гладкими. Гвоздики лучше брать оцинкованные - черные моментально заржавеют во влажной слепочной массе и будут плохо выниматься. Швейные иголки, в общем-то, тоже не лучший вариант, но они ржавеют медленнее. У гвоздиков нужно также опилить заусенцы на остром конце и откусить шляпку. Для тех технологий литья, которые мы будем использовать, оптимальный диаметр литников - 1,5-1,6 мм. При меньшем диаметре металлу будет трудно проходить в форму и мозможен недолив; при большем есть риск, что часть расплавленного металла под собственным весом попадет в литник раньше времени, застынет там и закупорит проход. Так что остановимся на диаметре 1,5мм.

 

Общие принципы установки литников (потом все их покажу на примерах:)

 

1. Чем короче длина литника, тем лучше.

2. Направление движения металла по литнику в форму выбирается таким образом, чтобы металл при заполнении формы имел наименьшее сопротивление и как можно быстрее мог заполнить форму.

3. Старайтесь наиболее массивные и объемные части восковки распологать ближе к литнику. Если это невозможно, то ставятся дополнительные литники. Чем дальше массивная часть отливки от начала литника, тем дольше и труднее металлу туда попадать.

4. Если литников несколько, то в литейной чаше они не должны сходиться в одну точку - иначе получится ямка, в которую первый же расплавившийся металл затечет и застынет, и горелка там его уже не достанет.

 

Ну, это общая теория, можно долго рассказывать всякие правила, лучше перейдем к нашим конкретным восковкам.

 

Первая восковка - медальон. Она же и самая простая. Литник приклеивается к нижней части медальона с изнаночной стороны так, чтобы получилось похоже на ручное зеркало с ручкой (или на сковородку с ручкой - как нравится). (фото 1)

 

Вариантов приклеивания три - или нагреть кончик литника на горелке и вплавить его в восковку, или приложить литник к восковке и вплавить с помощью жала паяльника, или вместо паялиника использовать нагретый шпатель. Два последние варианта более профессиональные и правильные. Литник можно держать пинцетом или пальцами - зависит от удобства в каждом конкретном случае. Для первого варианта - нагревать литник на горелке - нужно иметь некоторый опыт, перегретый литник, вместо того, чтобы осторожно вплавиться в восковку, расплавит все вокруг себя на несколько миллиметров.

Во время приклеивания восковку удобно класть на мягкую резину - с одной стороны, она не скользит, с другой - не портится об жесткую поверхность. И еще - если модель "не хочет" лежать так, как вам удобно, ее можно подпереть воткнутыми в резину булавками.

Вместо резины можно использовать поролон, пенополиэтилен (белый поритый утеплитель в рулонах, типа туристических ковриков), пенопласт. Иногда, для нужного позиционирования восковок, даже приходится вырезать в нем подходящей формы ямки под восковку.

 

На литнике, в 5-7 мм от восковки, необходимо сделать восковой ширик диаметром 4-5 мм. Его называют по-разному - прилив, резерв, компенсатор, и т.д.. Я буду называть "резерв", потому что это слово точнее определяет его функцию. Дело в том, что при первичном остывании, первые 1-2 секунды, еще жидкая отливка дает усадку и как бы "тянет" металл от краев к центру. Не вдаваясь в физику процесса - отливка потянет металл из литника, и если "запаса" в литнике не хватит, то верхняя часть отливки может получиться с браком, недоливом или порами. Вот этот шарик и выполняет роль запаса металла, резерва.

В серийном ювелирном литье такой резерв не делают, потому что там роль резерва выполняет сам массивный центральный литник, от которого отходят маленькие литники к каждой восковке.

 

На фото 2 медальон с обратной стороны. Обратите внимание, что литник не до конца утоплен в восковку. Это оттого, что толщина восковки здесь очень маленькая, и если утопить глубже, то есть риск повредить лицевую поверхность медальона.

 

Когда мне приходилось отливать небольшие серии такого рода изделий, то я в слепке осторожно прорезал канавку, в которую укладывал литник во время его припайки и вдавливал литник в восковку горячим шпателем. (Вообще-то лучше сразу научиться пользоваться паяльником. Я предпочитаю шпатель только потому, что первые несколько лет пользовался именно им, и привык.)

 

Следующая - шестеренка (фото 3).

Возможно, хватило бы и двух литников, (вес маленький, объем соответственно тоже), но я решил перестраховаться. Литники сходятся в одну точку и скрепляются воском. Это делается только для того, чтобы скрепить литники вместе для дальнейшего удобства и прочности конструкции.

Резерв на каждом литнике. Иногда приходила в голову мысль попробовать соединить резервы между собой перемычками, но так ни разу и не попробовал...

 

Следующая - мышь (фото 4)

Два литника, так же соединенные на концах.

 

Следующий - хрюндель. (фото 5) Литники вылепил из пластилина другого цвета, и выполнены они намного грубее, чем следует. На самом деле все это выполняется гораздо аккуратнее и чище, все неровности соединений сглаживаются. (Извиняйте, но лепить их целый час ради одной фотки лень). По сути, на фото показана принципиальная схема установки литников в такого рода восковки. Схему и диаметр литников подсказали литейщики, которые хрюнделя отливали - центральный литник Ф 7-8мм и расходящиеся от него литники Ф 4 мм. К морде и хвосту идут дополнительные литники, на всякий случай.

 

Как-то не подумал о такой разновидности отливки, как кольцо или перстень. Сейчас не буду уже возвращаться к предыдущим этапам, они ничем в принципе не отличаются от описанных. Есть небольшой нюанс в установке литников (фото 6) Дело в том, что устанавливать литник приходится против правили - самая массивная часть оказывается в дальней части отливки по ходу металла. Поэтому мы берем более длинный литник и протыкаем нижнюю часть перстня насквозь, доходя до массивной печатки. Шарика-резерва ставится два - выше кольца и внутри него. Еще два литника идут к боковым граням печатки, на них тоже ставим резервы. Все литники сходятся в одну точку и склеиваются воском. На фото 6 показан перстень в двух проекциях, слева с центральным литником, справа - с боковыми.

-----

Уже закончил писать, как понял, что наврал про перстень - есть тонкости и снятия слепка, и отливки восковки. Завтра выложу.

post-1068-1175997331_thumb.jpg

post-1068-1175997360_thumb.jpg

post-1068-1175997382_thumb.jpg

post-1068-1175997407_thumb.jpg

post-1068-1175997444_thumb.jpg

post-1068-1175997467_thumb.jpg

Изменено пользователем Treugolnik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Последнее, что смоделируем - перстень, поскольку у этого вида моделей есть некоторые особенности.

 

Пост про моделировку перстня перенёс в тему "Работа с воском", пост № 15.

Изменено пользователем Treugolnik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Последнее перед формовкой - подобрать опоку, изготовить литьевой конус (или литьевую чашу) и укрепить на нем восковку.

 

Обычная опока - это отрезок металлической трубы высотой 60-80 мм. По диаметру для мелочевки подойдет труба от 1" (32 мм) до 1 1/5" (40 мм). Выбор опоки зависит от размера восковки - расстояние от восковки до стенки опоки не должно быть меньше 4-5 мм, то же самое и до дна опоки.

С нижней стороны опоки внутри у самого края нужно сделать 2-4 "наплыва" сваркой. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем формовочная масса при переносе опоки не вывалилась сквозь опоку (а такое вполне возможно).

post-1068-1176421612_thumb.jpg

Можно воспользоваться "одноразовой" опокой, свернутой из полоски жести с краями внахлест, а вместо наплывов отогнуть плоскогубцами внутрь края опоки. Стык заклеить воском, чтобы потом формовочная масса не просачивалась.(жестянки нету, сфоткал из бумаги).

post-1068-1176421730_thumb.jpg

Теперь под выбранную опоку нужно изготовить т.н. литейный конус из воска, в котором впоследствии и будет плавиться металл. Тратить воск на такое вспомогательное приспособление глупо, можно взять кусок обыкновенной стеариновой свечки. Для одноразовой отливки конус можно слепить и вручную, но лучше сделать приспособление, по которому в дальнейшем будем получать нужные конуса.

Сначала лепим конус из пластилина. На коническом куске оттискиваем опоку, и от этого кольцевого отпечатка лепим сферический конус. Приблизительная форма и вид - на фото:

post-1068-1176421989_thumb.jpg

Затем смазываем его маслом или кремом и заливаем гипсом. Для удобства можно сделать вокруг бортик из бумаги (а можно и не делать...)

post-1068-1176422084_thumb.jpg

Вынимаеи пластилин, получаем вот что:

post-1068-1176422137_thumb.jpg

Можно, конечно, сделать круче - снять слепок силиконом, сделать ему гипсовую подложку и т.д. Но это дело ваше, как нравится...

Теперь наливаем в стакан горячую воду, размягчаем в ней кусок свечки, там же в воде лепим из нее круглую лепешку толщиной 4-5 мм, и быстро облепляем гипсовый слепок.

post-1068-1176422250_thumb.jpg

Подрезаем края

post-1068-1176422287_thumb.jpg

Вынимаем, осматриваем.

post-1068-1176422335_thumb.jpg

На оттиске не должно быть никаких ямок, трещинок и прочих дефектов. Если они есть - их нужно убрать. Любой дефект будет перенесен на формовочную массу, и есть риск, что отколовшаяся крупинка пойдет вместе с металлом в форму - отливка будет испорчена.

Если все нравится, то устанавливаем на конус восковку.

Первый у нас был медальон. Берем восковку пинцетом за литник чуть ниже резервного шарика, нагреваем шпатель и вплавляем литник в конус.

post-1068-1176423083_thumb.jpg

Ставим сверху опоку, проверяем положение восковки. теперь нужно загладить место вокруг литника. Это очень важный момент! Если им пренебречь, то отливку можно испортить. Конус вокруг литника не должен иметь ни выпуклостей, ни ямок, в идеале - как на чертеже:

post-1068-1176423445_thumb.jpg

Ямка ококо литника при формовке станет выпуклой крошкой, которая может помешать металлу пойти в форму, или отколоться и уйти в отливку.

Выпуклость станет ямкой около литника. Туда может стечь первый расплавившийся металл, застыть и закупорить литник, потому что туда не достанет пламя горелки. Особенно это касается восковок с двумя или тремя литниками, как восковка мыши:

 

Мышь ставим на конус так: в верхушке конуса горячим шпателем делаем ямку по размеру шарика, которым скреплены литники мыши, проковыриваем отверстие насквозь для хвостов литников, берем восковку пинцетом за один из литников и устанавливаем на конус. Воском заливаем ямку и заравниваем ее (очень тщательно заравниваем!!!).

Так же ставятся на конус и остальные наши восковки, фотки делать не буду.

И последнее, что нужно сделать - покрыть металлические части литников тонким слоем воска. Это необходимо для того, чтобы потом можно было нагреть литники и вынуть их без риска повредить литниковый канал.

Способа два - или осторожно залить их маленькой порцией горячего воска - но это рискованно и грубо. Лучше покрыть раствором воска в бензине. Я взял у жены пузырек от лака для ногтей, отмыл, залил бензин "Зиппо" и настрогал туда кусочек воска размером с две горошины. Этот же раствор служит у меня и для покрытия моделей перед снятия слепка строительным силиконом. Очень удобно, что кисточка всегда под рукой и не засохшая.

 

Наверное, возникнет вопрос, почему нужно делать именно тонкостенный конус, а не влепить в гипс просто кусок стеарина. Дело в том, что после высыхания формовочной массы нам нужно будет осторожно удалить литники, не повредив край литникового канала. Для этого мы осторожно расковыряем воск около литника, удалим конус, подогреем и вытащим литники. Гораздо сложнее сделать это при монолитном конусе, особенно когда два или три хвоста литников торчат в нем в разные стороны.

Изменено пользователем Treugolnik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Потихоньку переходим к формовке.

Для начала - немного материаловедения, чтобы вы понимали суть процессов.

 

Все формовочные массы состоят из двух компонентов - связующего и напонителя. Связующим может быть гипс или жидкости кремнийорганической или алюмохромфосфатной группы, образующие при высыхании или активации нерастворимое и огнеупорное вещество. Самые распространенные и используемые - этилсиликат (ЭТС) и натриевое жидкое стекло. По свойствам этилсиликат предпочтительнее, зато жидкое стекло можно купить на любом строительном рынке. Хотя жидкое стекло - это ни что иное, как канцелярский клей, покупать его я бы не советовал - там могут быть разные добавки, которые очень хороши для склеивания бумаги, но не нужны для формовки.

Купить в розницу ЭТС в Москве можно по приведенной ссылке - справа дан адрес. Цена смешная - чуть больше 100 рублей/литр. Есть и другие места, Яндекс (гугл) рулез.

 

Гипс в качестве связующего годится не всякий. Например, серый строительный гипс марки Г4-Г5, идущий под названием "алебастр", для формовки не годится. Белый гипс марки Г-7 гораздо лучше. Самое подходящее - скульптурный гипс Г-16. На строительных рынках он бывает, но редко. Проще его найти в магазинах для художников, цена - 30-50 рублей/кг. Еще лучше - медицинский супер-гипс, продается он в магазинах медтехники и иногда там, где торгуют материалами для ювелиров. Цена высокая - 200-250 рублей/кг, единственное преимущество, что продается упаковками по килограмму. Цвет его желтоватый, и он медленнее схватывается.

 

Наполнителями служат различные огнеупоры мелкого помола - тальк, различные кварцы, маршалит, шамот, кристобалит, кремнеземы и другие. Где и как их достать в разумных розничных количествах - это проблема. Самое простое - в фирмах, связанных с заводом Подольскогнеупор или на самом заводе.

Отдельно расскажу о кристобалите, который встречается в составе всех фирменных формовочных масс на основе гипса. Это огнеупор - близкий родственник кварца, но с уникальными свойствами, делающими его практически незаменииым.

Если мне память не изменяет, то природных месторождений кристобалита в мире два, в США и в Англии (Россию природа обделила). Чтобы понимать, в чем его незаменимость, объясню даже без графика температурного расширения, на пальцах. Температуру указываю примерно, по памяти, +/- 50 градусов - не в этом суть.

При нагревании до 300-450 градусов гипс начинает быстро терять воду (не ту, которая мокрая, а ту, которая в составе его молекулы) и сжиматься. Все наполнители, кроме кристобалита, при этой температуре еще не начинают расширяться, и не могут компенсировать сжитие гипса. (Кварц, например, начинает расширение при 500-550 градусах). Кристобалит же расширяется уже при 270-300 градусах, и компенсирует усадку гипса.

В результате, наличие кристобалита в составе других напонителей лучше всего препятствует растрескиванию формовочной массы. Для нас, кустарей-одиночек, это означает, что все наши самодельные смеси в любом случае повышают риск при отливке.

Однако, не так все страшно. Нехватка компонентов не мешала мне заниматься литьем, со вполне приличными результатами.

 

Теперь об самых простых составах формовочных смесей.

Сначала - на основе гипса.

Общее правило - гипса в смеси должно быть около 30-35 процентов. Если больше - смесь теряет огнеупорность, если меньше - теряет прочность.

Обязательно в составе смеси должны быть мелкие (пылевидные) и более крупные фракции напонителя. Мелкие дают тонкое проснятие рельефа, крупные повышают прочность и стойкость к растрескиванию. Точные рецепты в процентах давать трудно, не зная тех компонентов, с которыми вы будете работать, но примерный состав такой:

 

1. Гипс - 1

Тальк - 1

Песок кварцевый мелкий - 1

2. Гипс -1

Пылевидный кварц - 1

Песок - 1

В любом случае, кроме гипса, должен присутствовать огнеупорный наполнитель в двух фракциях - пылевидной и размера мелкого песка. Когда-то давно мне приходилось (в тайне от жены) даже молоть шамотный порошок в электрокофемолке. Получалось, но ножи требовали перезаточки.

 

Смеси на основе силикатного связующего (для простоты - разбавленного жидкого стекла).

Их отличие от гипсовых смесей в том, что они не заполняют все пространство опоки, а образуют тонкую корку вокруг восковки, а остальное пространство заполняется для прочности смесью песка с малым количеством любого гипса - здесь его марка не важна, он нужен только для того, чтобы не высыпался песок.

 

Неразбавленное жидкое стекло промышленного стандарта имеет консистенцию сиропа. При этом в продаже оно может быть какой угодно густоты - зависит от производителя и продавца. Исходя их этого, будем считать, что нужный нам раствор - 1 часть сиропообразного жидкого стекла и три части воды.

 

Смешиваем раствор жидкого стекла с пылевидным наполнителем (например, тальком) и этой смесью покрываем восковку. Посыпаем покрытие слоем кварцевого песка. Повторяем операцию 5-7 раз, пока не получим слой толщиной 4-5 мм. После этого закрепляем обмазку, окуная ее несколько в нашатырный спирт. Вряд ли у вас есть такое количество нашатырного спирта, чтобы туда что-то окунать, поэтому просто густо смазываем обмазку кисточкой несколько раз. Делать это нужно будет на воздухе или под хорошей вытяжкой - вонь жуткая.

 

Внимание! Все вышенаписаное - еще не инструкция по формовке, только общие сведения! Многие важные тонкости не упомянуты!

 

В последние годы появилось много огнеупорных паст для печных, каминных и плиточных работ. Честно говорю, что пока с ними не экспериментировал, потому что давно уже пользуюсь фирменными массами. Но обязательно попробую и напишу о результатах.

Кстати, многие такие массы могут иметь прекрасные показатели по огнестойкости и тонкости фракции, но есть еще одна особенность - газопроницаемость формы. После высыхания массы опоку прокаливают, чтобы масса стала газопроницаемой - иначе воздуху, находящемуся в форме, не будет выхода. А вот на это термостойкие массы могут быть не расчитаны.

Нужно пробовать.

 

Ну и последнее - для тех, кто может просто купить формовочную массу. В продаже их много, разных производителей, чем одна лучше другой - волнует только продвинутых ювелиров, а для нас безразлично. Минус у них один - крупная фасовка, расчитанная на профессионалов - по 20-40-50 кг. Я последнее время пользуюсь вот такой, только ради фасовки по 5 кг. По деньгам получается недорого - около 150 рублей/кг. Наверное, можно найти и у других производителей формомассы в мелкой фасовке.

Кстати, могу сказать, что применение самой лучшей формовочной массы, на самом лучшем оборудовании, с соблюдением всех фирменных технологий и прочее не гарантирует от различного брака при литье, только снижает его процент.

 

to be continued

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Некоторые добавки к предыдущему посту.

 

Подумал над изготовлением литейного конуса, есть кое-какие усовершенствования. Во-первых, свечи в продаже есть парафиновые и стеариновые. Парафиновые - бело-прозрачные, более хрупкие, стеариновые - желтоватые, более прастичные. Желательно брать стеариновые. Если же все-таки попалась парафиновая, то есть смысл добавить к ней немного церковной свечки, в пропорции примерно 1:5-1:6. Парафин станет не таким хрупким и легче будет вдавливаться в форму.

 

И теперь способ получения конусов более простой, чем описаный:

Делаем так: в маленьком ковшике или просто в половнике расплавляете свечки, перемешиваете. Разумеется, воск вы перегрели, поэтому оставим его на несколько минут остывать.

В это время берете кусок полиэтилена (старый полиэтиленовый пакет без дырок), расстилаете и разглаживаете на столе. Полиэтилен не должен быть слишком тонкий, иначе не получится его разгладить. Как только на поверхности парафина появится пленка - значит он на грани застывания. Берете ковшик (половник) и тонкой струйкой выливаете парафин на полиэтилен. Толщина должна получаться около 3 мм - то, что нужно. Если слой получается слишком тонкий, то поверх него наливаете еще слой, без перерыва.

 

В итоге получилась замечательная лепешка нужной толщины и пластичности. Отрезаете от нее кусок, разогреваете его быстрыми проносами над пламенем горелки (но не до оплавления!) и облепляете форму.

 

Еще одно забыл! Гипсовую форму нужно промаслить, можно сливочным маслом или жирным кремом. А можно и литолом, но я держу все это барахло дома и вонять в квартире ГСМ неохота.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ну вот, добрались до формовки. Решил не гнуть пальцы, быть ближе к народу (Ленин на субботнике бревно таскал - а чем я хуже? :) ). В смысле, что отливка будет проходить в самодельные формовочные массы, рецепты которых буду менять на ходу и тут же выкладывать вместе с результатами.

----------------

Небольшое лирическое отступление о формовочных массах.

 

На использование фирменных я перешел не оттого, что они гарантируют какой-то результат или удобнее в работе. Банальное стечение обстоятельств - нужно лить, кончился огнеупор, а где его срочно найти - ХЗ, к тому же уже знал, где и почем можно купить фирменную. Купил, попробовал - ничотак, сойдет. А потом уже, естественно - зачем что-то мудрить самому, когда все есть готовое.

Поскольку я не ювелир, озабоченный каждодневной гонкой объемов, то могу спокойно сравнить свой опыт использования самопальных масс с фирменными. Так вот, никакого облегчения при переходе на фирменную массу я не получил. Плюс единственный - я точно знаю ее в работе, что и как с ней делать, работать могу на автопилоте. Остальное - минусы. По технологии производителя, опоки с массой нужно прокаливать при t 730-750"С три-четыре часа, причем поднимать температуру тоже по их графику. Нарушать или сокращать режим прокалки нельзя, потому, что (по словам дистибьютора формомасс) за этот период происходит спекание керамических компонентов массы. Поскольку прокалочной печи с электронным управлением у меня нет (у меня и термопары-то в ней нет), то температуру, ессно, поддерживаю на глаз, по цвету металлической опоки. В принципе, все мои неудачи и брак можно списать на нарушение технологии. Однако, почитав жалобы народа на ювелирных форумах, понял, что те же проблемы и у тех, кто обладает дорогущими печами с управлением от компа. Цена формомассы на количество проблем с ней не влияет, у пользователей дорогих масс все то же самое.

Возникает вопрос - а нафига мне их керамика в опоке? Единственный ответ - формомасса расчитана на использование вакуумных литейных машин, и от нее требуется соответствующая газопроницаемость. Я никогда вакуумом при литье не пользовался и не собираюсь (почему - расскажу потом, когда до литья дойдем), и смысла для меня в этих волшебных качествах микрокерамики никакого.

В общем-то, и без такой прокалки качество формомасс меня устраивает, благо лить ёлки по полкило весом мне не нужно. Точнее - до сих пор устраивало. А теперь пришла мысль - а не сварить ли мне свой "лак Страдивари", в смысле, свою формомассу, которую не нужно прокаливать часами и прочее? Работал же раньще, и ничего - получалось не хуже.

Почитав на тех же форумах про брак при литье, сравнил со своими результатами. У некоторых ювелиров брак доходит до 40%, у везунчиков - 10-15%. У меня в среднем 20%, то есть из 5 заформованных опок одна идет в брак. То ли дуракам везет, то ли "тут не без водолаза...". И это при том, что только литейные машины у ювелиров стоят от 3000 до 40000 $! Плюс прокалочная печь за 2000-5000, плюс еще по мелочи...

 

Итог: как сказал в детстве все тот же т. Ленин - "Мы пойдем другим путем!", то есть - будем экспериментировать, до полной победы коммунизма... тьфу...самопальной формомассы. Если же эксперименты все-таки окончатся провалом - тогда честно признаюсь "Ребята, не мучьте мозг, покупайте готовое". А пока - будем посмотреть. Жаль только, что опробованные когда-то рецепты позабывал...

-----------------

Долго чесал репу, что покупать - ехать в магазин медтехники (полтора часа туда-обратно)и купить 1 кг супергипса за 220р., или дойти 300 метров от дома до строительного рынка и взять 40 кг. скульптурного гипса Г-16. Победила лень - купил Г-16. Теперь буду пихать его куда только можно, потому что 40 кг мне нафиг не нужны.

 

Составляю первую смесь для полнотелой формовки (то есть, когда формовочной массой заливается весь объем опоки). Смеси на основе жидкого стекла или этилсиликата буду называть оболочечными.

 

Рецепт №1 (в объемных частях):

 

Гипс скульптурный Г16 - 35%

Песок мелкий - 10%

Песок крупный - 10%

Шамотный порошок - 35%

Асбест молотый - 10%

 

Что откуда взялось:

Песок - с ближайшей стройки. Хорошо было бы найти белый, он лучше всего подходит, но не нашел, набрал обыкновенного (потом обязательно найду белый). Просеял через сито с ячейкой 2 мм, все, что крупнее - выбросил. Оставшееся с помощью бытового сита (на фото) разделил на две фракции - ту, что осталась в сите, назвал крупной, а ту, что просеялась - мелкой.

post-1068-1176848705_thumb.jpg

Обе долго мыл в проточной воде, особенно мелкий, пока не пошла чистая вода.

Шамотный порошок - у приятеля на даче нашел огнеупорный кирпич (писал о нем на форуме).

post-1068-1176849153_thumb.jpg

В итоге он был идентифицирован как легковесный магнезиальный шамот - чтобы знать в следующий раз, где и что искать. Самое ближайшее (для меня) место - Подольский завод огнеупоров, хотя этот кирпич приятелю привезли на дачу вместе с другими огнеупорными кирпичами с рынка.

Кирпич очень легкий, обрабатывается всем, даже ногтем. За пять минут драчевым напильником напилил кучку на полстакана и смолол в электрокофемолке.

post-1068-1176849434_thumb.jpg

Перед тем, как в ней молоть, нужно наточить ножи. Если вы думаете, что от кофе ножи не тупятся, то сильно ошибаетесь. После помола ножи опять нужно подточить - увидите сами, как они притупились. Острые ножи лучше мелят, и меньше нагрузка на двигатель.

Молол около минуты, получился пылевидный порошок.

post-1068-1176849503_thumb.jpg

Асбест - купил листовой асбест на том же строительном рынке, отломил кусочек, накрошил помельче, смолол в той же кофемолке.

 

Для тех, кто боится асбеста - поищите на форуме в "Разговорах" тему Arty про асбест, я там высказывал свое мнение о нем и свои меры безопасности при работе. Кто уж совсем боится - ну упс, ничем помочь не могу...

 

Чем для нас хорош асбест: даже при самом мелком помоле он все равно сохраняет свою волокнистую структуру, и кроме огнеупорных функций будет выполнять и функции микроармирования - а это очень важно для прочности формы.

Если будете молоть - имейте в виду, что при помоле асбест многократно увеличивается в объеме. На фото - перемолотый 1 куб.см асбеста (специально по линейке отрезал), рядом монетка в 5 копеек - кучка получилась приличная. Поэтому, говоря об объемных частях асбеста, я имею в виду уже перемолотый и плотно смятый пальцами в комок.

post-1068-1176853993_thumb.jpg

Смешивать компоненты заранее нежелательно - при хранении от перетряхивания и прочего мелкие и тяжелые фракции окажутся на дне, крупные и легкие вверху. Гипс в любом случае добавлять в последнюю очередь, перед формовкой. Я, чтоб не путаться, всегда смешиваю непосредственно все компоненты перед формовкой.

Если будете пробовать какие-то свои смеси, то обязательно записывайте точные пропорции, чтобы при удачной отливке можно было повторить.

 

Компоненты готовы, теперь перейдем к формовочному оборудованию.

 

Важнейший компонент оборудования для формовки - вакуумный насос. У меня насоса нет никакого, покупать фирменный не буду, сделаю самодельный из автомобильного ножного (надеюсь, народ на форуме поможет советами). Когда сделаю - расскажу в подробностях. До недавних пор пользовался смешной с виду приспособой для домашнего консервирования, пока не сломалась. Вот нашел ее в инете:

post-1068-1176850773_thumb.jpg

Вы будете смеяться, но в паре с вибростоликом эта приспособа делала то, что от нее требовалось - убирала из смеси пузырьки воздуха. Во всяком случае, т.н. корольки на отливках встречались редко, не чаще, чем у ювелиров.

Приналичии хорошего вакуумника вибростол вроде бы и не нужен, но раз хорошего нет, то - нужен.

К сожелению, с вибростолом произошла авария. Когда вытащил его из шкафа и включил попробовать, моторчик задымил и сгорел. Жаль, но придется делать другой. Думаю, в течении недели сделаю и заодно подробно расскажу, как его делать. А пока буду пользоваться своей старой приспособой из китайской стригальной машинки.

post-1068-1176851248_thumb.jpg

Стригла она никак, но в качестве ручного вибратора работает прекрасно. Опоки всех размеров, какие я лил, вибрировала без проблем. Переделка простейшая - выкинул все, что стрижет, оставив только металлический язычок, который и вибрирует. К нему прикрепил кусок резины. Конечно, неудобно в работе, третьей руки не хватает, да и с вакуумом ее не совместишь, но это лучше, чем ничего. Попытка прикрепить ее к вибростолику не удалась - не хватает мощности вибрации.

 

Теперь нужно сделать силиконовую основу под опоки, чтобы при заливке формомассы из-под них не вытекало на стол. (Специально для съемки делать не буду, слеплю из пластилина).

Замешиваем столовую ложку гипса, ставим опоку на кусочек полиэтилена (низ опоки там, где сделаны пупырышки) и заливаем на дно слой гипса около 1 см. Он нам нужен временно, поэтому ждем 20 минут и продолжаем.

Кладем на стол кусок плотного полиэтилена, выдавливаем на него силиконовый строительный герметик, разравниваем, чтобы получилась лепешка толщиной 3-4 мм и диаметром немного больше опоки. Оставляем ее на несколько минут. Смазывем нижнюю часть опоки вместе с дном маслом или кремом погуще, и осторожно ставим в центр лепешки. Потом добавляем герметика вокруг дна опоки, чтобы получился кольцевой бортик высотой 5-7 мм. Если чувствуете, что опока провалилась до самого полиэтилена, то приподнимаете ее и добавляете силикона под нее. Зубочисткой примазываете силикон к стенкам опоки и оставляете на несколько часов, пока силикон не высохнет.

post-1068-1176851925_thumb.jpg

После высыхания отделяете опоку и получаете силиконовую подставку точно под опоку. Для эстетики можете обрезать излишки лепешки до самого бортика.

post-1068-1176852364_thumb.jpg

Последнее, что осталось (как-то забыл об этом сказать при изготовлении опок) - сантиметровый отрезок той же трубы, из который сделана опока. Для чего он нужен - расскажу во время формовки.

---------------

Ну вот, вроде бы для формовки все готово. А формовать будем завтра, потому что хочу спать... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

to max741

Надоело мне крутить ручную вертушку, тем более, что больше 30 грамов на ней не покрутишь - опока уж очень тяжелая. :) В самое ближайшее время построю механическую центробежную литейную машину - разборную, компактную, с возможностью лить столько, сколько плавит горелка, т.е. до 150 граммов. Будущие размеры - представьте себе настольный вентилятор с лопастями диаметром 60 см. Теперь уберите подставку и прикрепите мотор к столу, чтобы лопасти вращались вдоль края стола - вот это и будет размер машины. Думаю, такая и в Вашей мастерской поместится.

Уже как-то раз делал для одного приятеля-литейщика, так что опыт есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Приношу извинения за задержки. Наваливается работа, и найти три-четыре часа, чтобы написать очередное продолжение, не всегда возможно. А еще и спать нужно... :)

-----------------

По формовке первый вопрос - в чем будеи смешивать компоненты и в чем замешивать формомассу.

Смешивать удобнее в закрывающейся банке объемом в 2-3 раза больше, чем количество смеси. Маленькие порции, как сейчас, можно смешивать вручную, имитируя бармена, смешивающего коктейль. Для порций побольше, от 0,5 кг и выше, лучше сконструировать примитивный смеситель.

Промышленных схем смесителей для сыпучих веществ три - двойной конус, V-образный и "косая" бочка (можете открыть картинку и посмотреть в движении).

post-1068-1177379296_thumb.jpgpost-1068-1177379484_thumb.jpgpost-1068-1177379517_thumb.jpg

Для нас проще всего соорудить бочку. Как это сделать, рассказывать не буду, это по силам придумать каждому. Привод можно от движка с редуктором или от электродрели. У меня такой работал от РД9, включал на полчасика и уходил. Скорость вращения - 40-80/мин.

 

Замешивать массу удобнее в пластиковой, резиновой или полиэтиленовой посуде без выступов и ямок на дне. Ручной замес неэффективен, масса смешивается неоднородно, хотя глазу это и незаметно.

Я использую для замеса шуруповерт и самодельный миксер. (Рядом с миксером мерный колпачок, которым я отмериваю компоненты массы. Полный колпачок считается за 10%)

post-1068-1177379854_thumb.jpg

Миксеры лопаточного типа и высокая скорость замеса не годятся - и то, и другое (при всей эффективности) ведет к насыщению массы воздухом, а это нам ни к чему.

 

Перед формовкой восковки нужно обезжирить. Это лучше всего делать в спирту, в крайнес случае в ацетоне или растворителе. наливаете спирт в маленькую баночку (крышечку) и с помощью мягкой кисточки промываете восковку, стараясь промыть все углубления. Причем, именно промыть, а не просто намочить спиртом и дать высохнуть - в этом случае весь растворившийся в спирту жир просто более равномерно распределиться по восковке. Класть восковки в спирт на какое-то время не следует, потому что спирт в любом случае растворяет верхний слой воска, и можно потерять рельефность при тонких рисунках - все получится как бы размытое.

Необезжиренная восковка - это гарантия воздушных пузырей в формомассе и пупырышков на отливке. После промывки уже не беретесь за восковку пальцами - только за конус.

 

Прежде, чем начать замес, подготовим все необходимое:

Миксер

Емкость для замеса.

Емкость с массой

Емкость с водой. Воду лучше использовать питьевую или из-плд фильтра, хотя это и не критично.

Ложку для набора массы

Лопатку, которой укладывать массу в опоку

Кисточку для первичного нанесения массы. Кисточка подойдет с искусственным ворсом, не слишком жесткая - чтобы не царапала восковку. Кисть из натурального волоса слишком мягкая.

post-1068-1177380822_thumb.jpg

 

Пропорции формомассы и воды колеблются от 100:35 до 100:42. Разумеется, вы вряд ли будете сидеть с мензуркой и отмерять дозы, но все-таки для сведения помните. Хотя бы для того, чтобы изначально не налить в емкость слишком много или слишком мало воды - и лишнюю массу жалко, и подливка/подсыпка недостающего в процессе замеса отнимает время.

 

Сначала в ескость заливаем воду, потом добавляем массу. Замешиваем, проверяем текучесть. Описать словами правильную консистенцию невозможно, но она должна именно стекать с миксери или лопатки, а не падать комками. Но и при этом не быть слишком жидкой, не литься.

Жидкая формомасса легче формуется, но после испарения воды становится менее прочной и более пористой - то есть отливка будет более шершавая. Замешиваем 2-2,5 минуты.

 

После замеса было бы хорошо провакуумировать массу, чтобы удалить пузырьки воздуха, но вакуума у нас пока нет. Есди есть вибростолик, то замес хорошо делать на нем, включив его вместе с началом замеса.

 

Устанавливаем на конус с восковкой кольцо (которое размером с опоку и высотой около 1 см), берем кисточку и наносим тонкий слой массы на восковку. Старайтесь осторожными движениями как бы промазать самые глубокие места, потому, что выпуклости и так отформуются.

post-1068-1177381736_thumb.jpg

Теперь включаем вибростол и вибрируем этот тонкий слой. Он будет сползать и падать вниз - для этого у нас и стоит кольцо, чтобы не давать массе растекаться по столу.

Почти вся масса стечет с восковки, останется тоненький слой - это нормально.

post-1068-1177381873_thumb.jpg

Повторяем это два-три раза, обращая особое внимание на глубокие впадины и ямки - это самые сложные места при формовке. Например, при формовке перстня, под печаткой образуется воздушный "карман", из которого воздуху без вакуума трудно выйти, и вибрация не всегда помогает. Поэтому это место, после того, как обмазаны тонким слоем все поверхности, нужно осторожно тонкой лопаточкой замазать снизу массой.

 

Теперь снимаем кольцо, ставим на его место опоку, чуть прижимаем круговыми движениями, включаем видростол и начинаем небольшими порциями напонять опоку. Порции небольшие для того, чтобы пузырьки воздуха могли прорваться сквозь слой массы.

 

У меня в данном случае даже вибростола не было (еще не сделал), и я пользовался своим стареньким вибратором из стригальной машинки, прикладывая его сначала к кольцу, а потом к опоке.

 

Ну вот, опока заформована, снимаем ее со стола, держа за конус, и ставим сохнуть.

post-1068-1177384743_thumb.jpg

-------------

В инструкциях к фирменным массам говориться, что воск из опоки можно вытапливать уже через час-полтора после формовки. Я так никогда не делаю. Не то чтобы я умнее всех, но меня когда-то учили, что сначала опока должна высохнуть, а потом уже все остальное. - так и привык. Формально - через час-полтора масса уже набрала полную прочность, сушка прочности не прибавит. Но для меня лично процессы плавления воски и выпаривания воды плохо совместимы. Как правильнее и лучше - решать вам.

----------------

Сразу выношу предварительное резюме по данному составу формомассы.

Слишком много асбеста, из-за него масса, при нормальном количестве воды, по консистенции похожа на скисшее молоко. Растекается плохо, пузыри воздуха выпускает тоже плохо - без вакуумирования не пойдет. Одну опоку заформовал этой смесью, для следующей изменил состав:

 

Рецепт 2:

 

Гипс - 35

Шамот - 40

Песок - 20

Асбест - 5

 

Формовать стало гораздо легче. Отольем - посмотрим, что получилось.

 

После завершения формовки вычищаем емкость и инструменты. Вот здесь и удобна резиновая или полиэтиленовая емкость - даже схватившаяся формомасса легко удаляется, если емкость слегка размять. Если вы хотите замешать еще одну порцию, то перед этим обязательно тщательно очистите емкость от остатков старой. В противном случае химическая реакция, проходящая еще в старой массе, спровоцирует преждевременное схватывание новой порции, и вы можете просто не успеть заформовать.

Кстати, данный состав начал схватываться через 11 минут после начала замеса. Для замедления схватывания можно добавить в воду перед замесом щепотку буры на сто грамм воды или несколько капель ортофосфорной кислоты на сто грамм. Тогда схватывание начнется через 15-25 минут.

 

Для пробы я бы вам советовал просто насадить на спичку кусок воска, установить на конус и попробовать заформовать его в обычном алебастре, замешав его на воде с небольшим количеством молока для замедления. Проделав все необходимые процедуры, вы приобретете некоторый навык, ничего не испортив.

-----------------

В процессе подготовки поста случилась трагедия - разбил свою старенькую верную спиртовку. :) Остался только фарфоровый наконечник с фитилем. Наскоро сделал спиртовку из пузырька от какого-то лекарства.

post-1068-1177383468_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Пока опоки сохнут, займемся подготовкой инструментов для следующего этапа - вытопки воска.

Первое, что потребуется - маломощная печка, дающая температуру 50-150 градусов. Главное и важнейшее требование к ней - возможность плавно, в течении не менее часа-полутора повышать температуру от комнатной до 150 градусов. Вариантов может быть масса, от полностью самодельных конструкций до модифицированного старого мини-гриля.

Я выбрал в качестве нагревателя простой маленький утюг. Преимущества - в него уже заложена возможность получения нужного диапазона температур, и у него есть регулятор, который можно настроить под себя. Приделать к утюгу три ножки - дело нехитрое.

post-1068-1177385836_thumb.jpg

Прежде, чем снять регулировочное колесико, пометьте его местоположение - так будет легче ориентироваться. Минимальная стандартная температура утюга для нас все равно велика, около 120 градусов, ее нужно понизить. Под регулировочным колесиком находится штырек биметаллического терморегулятора. Посмотрите на колесике, в какую сторону крутить на уменьшение, и поверните штырек в этом направлении примерно на 1/4 оборота. Теперь положите на подошву кусочек металла (дно от пивной банки) и в него положите кусочек воска. Подождите минут 10-15, пока все прогреется. На минимальной температуре воск не должен плавится, а только размягчаться и слегка расплываться. Подкручивая штырек, отрегулируйте утюг до этого состояния - это и будет минимум. Теперь регулятор можно ставить на место, обращая внимание на ограничитель - он должен давать возможность крутить только на увеличение.

post-1068-1177386293_thumb.jpg

Теплозащитный колпак я сделал из запчасти от какого-то грузовика (кажется, это бы фильтр чего-то...). Внутри он обмазан смесью асбеста и алебастра.

Асбест разламываем на кусочки, замачиваем в воде, чтобы получилась жидкая каша. Добавляем алебастр до получения густой смеси, и этой смесью намазываем колпак изнутри. Для удобства я использовал пластиковую бутылку от чего-то там, формуя ею внутреннюю поверхность. потом бутылку вынимал и заглаживал мокрой ложкой и лопаткой.

Вообще-то колпак нужен только для формовки и дальнейшей защиты от случайных ударов. Можно сделать вообще без металлического колпака, можно колпак внутри, можно и внутри и снаружи...

В верхней части сверлится отверстие диаметром примерно 8-10 мм для циркуляции воздуха, и колпак ставится не сразу на утюг, а на пару гвоздей или другую низенькую подставку, чтобы снизу была щель для подхода воздуха. Воздух нужен для лучшего выгорания воска, без него будет слишком много копоти и сажи в форме.

post-1068-1177386842_thumb.jpg

Кольцо сверху - чтобы было удобно поднимать.

 

Понадобится также подставочка под опоку. Ее удобно сделать из донышка пивной банки, обрезав на высоту 1-1,5 см. Сверху укрепляем сетку или любую решетку, на которой будет стоять опока. Это даст и приток кислорода к низу опоки, и место, где будет собираться выплавляемый воск.

post-1068-1177387020_thumb.jpg

И последнее - чем брать горячую опоку. Подходящие клещи можно согнуть даже из проволоки или электрода, загнув концы буквой "П". Я сделал из не старых еще кусачек, которые после пары КЗ кусать перестали. Разрезанный кусок той же трубы, из которой сделаны опоки, дает прочный захват и этих опок, и гораздо большего диаметра.

post-1068-1177387206_thumb.jpg

------------------

Ну вот, утро, пора на работу. Поспать не удалось... :)

 

To be continued...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.