Перейти к содержанию
dendi0309

Перезакалка топора из У7

Рекомендуемые сообщения

<b>Sergei68</b>,

резака нет, есть муфельная печь, соответственно нагревается вся деталь, и с цветами побежалости тоже не знаком на практике. поэтому и хочу этапы закалки и отпуска разделить. если с закалкой вроде понял то по отпуску ещё нет, если отпускать при 250 и более твердость ведь тоже уйдёт, а хотелось 55, и сколько по времени делать отпуск?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

dendi0309, Так я вам и предлагаю их разделить. Калите в печи до температуры 850 градусов. По цвету это что то среднее между орандевым и желтым. ВЫнимаете из печи и смотрите, когда лезвие топора начнет становиться оранжевого цвета. Как только вы это поймали, а ведро с водой у вас должно стоять под ногами, сразу же опускаете лезвие топора перпендикулярно в воду. Заметьте, вы опускаете только лезвие, миллиметров до двадцати. в воду можно сверху налить масло, тогда у вас кончик будет в воде, а та часть что в масле, дожидаетесь пока потемнеет вся часть топора и опускаете ее в воду полностью, до полного охлаждения. В итоге вы калите только рабочую часть топора. Дальше напильником пробуете скрести рабочую часть, напильник соскребнув черноту должен со звоном елозить. Дальше делаете отпуск как я писал выше. Почему я вам рекомендую резак - это по тому чтобы не греть весь топор, потому как в зоне вхождения рукояти опасное сечение, может порвать. Когда вы это сделаете вы просто будете поражены на сколько это просто. Я в инструментальном производстве так калю круглые пуансоны. 10-15 минут и пуансон готов. Успехов. Да в интернете вы можете скачать цвета нагрева металла для калки. Цвета побежалости -это для отпуска....Да кстати можете попробовать греть паяльной лампой, но лучше найдите резак... Ваша температура -780-800 градусов, это ярко красный ближе к оранжевому цвету, я называю его морковным, цвет моркови...Для У7 52-53 единицы будет самое то.

Изменено пользователем Sergei68

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

с цветами побежалости тоже не знаком на практике.

Так познакомьтесь,пригодится,если не в этот раз ,так в следующий-

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Доброго дня!

Ну что перезакалил я топор по вышеуказанным рекомендациям, вроде все получилось. Проверял на электроде, рубил со всей дури, нет и следа.

Но видимо устал уже старичок, и в том месте где его повело при предыдущей закалке, пошла нитевидная трещина. Я его выпрямлял молотком после отжига.

Ну чтож негативный опыт это тоже опыт. Зато было увлекательно.

Всем большое спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Если вы имели ввиду отпускную хрупкость 1-го рода, так для углеродистых сталей у7,у8,у10,у12 по моим данным находится в районе 220°С, а голубой цвет побежалости, это район температур 270-290°С.

 

 

Proof, please? Практически все справочники для углеродистых сталей отпускную хрупкость 1-го рода в области 270-3000, а цвета побежалости - 2750 пурпурный, 2850 фиолетовый, 2950 васильково-синий, 3100 голубой. Но все эти справочники умалчивают о важной детали - времени! Как правило, когда пишут о свойствах стали после отпуска и не указывают время отпуска, по умолчанию подразумевается 1 час (нигде этого не сказано, цифру я вывел самостоятельно на основании сопоставления с теми, кто добросовестно это время указывает). О влиянии длительности отпуска на свойства тоже мало у кого написано - как правило, только в книгах по ВЧТО, где используется скоростной отпуск и самоотпуск (например, у Шепеляковского http://www.chipmaker.ru/files/file/8232/, с.79-82). То же самое - с цветами побежалости: только у Беккерта с Клеммом (http://www.chipmaker.ru/files/file/5925/, с.214) показано, что на перлитной стали при 2800 цвет "темнее пурпурного" набегает всего за 3 минуты! Т.о., пересчитывая по данным Шепеляковского для изосклерного отпуска, при расчете свойств стали по табличным данным после отпуска по цветам побежалости, смело вычитайте из температуры данного цвета побежалости 250 - так что фиолетовый реально соответствует 2600 1 час. Во всяком случае, в старину (когда легированные стали были большой редкостью) отпускную хрупкость 1-го рода называли именно синеломкостью неспроста - а зубила, тесаки и т.п. рекомендовали отпускать именно до фиолетового, но никоим образом не синего цвета!

 

Когда я поедлагал сделать отпуск в расплаве олова, я имел ввиду ПОС, с температурой плавления в нужном диапозоне.

 

Это хорошо для ПОС60, у которой интервал температур плавления узкий (183-1900) - но он встречается редко, а для ПОС40, которым все пользуются экономии ради, он широкий (183-2400), при отпуске в твердо-жидкой "каше" легко промахнуться.

 

при рекомендации температуры закалки для у7 по графикам, какая плавка была? График строился 3-х мерный? В зависмисти от содержания кремния и марганца, или так, на глаз? Если правильно помню у Гудремона "специальные стали" описывалось 3 сорта углеродистой стали A,B,C в зависимости от содержания легирующих, А - минимальное с минимальной прокаливаемостью на максимальную твёрдость, минимальный риск трещин. Так вот в виду того, что допуск на содержание кремния и маргаца в наших сталях очень широкий, то с какой температуры калить? 780 может быть мало для плавок с содержанием легирующих на верхнем пределе, а 820 может быть много для плавок с минимальным содержанием?

 

При объемной закалке топора (и любого другого клина с большой разностью толщин) я бы затруднился с рекомендацией, т.к. из-за описанных Вами причин при закалке от верхнего предела легко нарваться на трещины 1го типа, а при закалке от нижнего предела - на трещины 2го типа. Но при местной закалке риск трещин 2го типа очень низок (согласно Малинкиной http://www.chipmaker.ru/files/file/11735/, они возникают при твердости незакаленной зоны 36-45HRc - а здесь некаленая зона заведомо мягче). Конечно, от 7800 есть риск недокала - но, ИМХО, при рубке дерева лучше 45HRc с баллом 8, чем 55HRc с баллом 5 :) .

 

у меня топор иностранной фирмы с твёрдостью более 55HRC, так и на нем есть притупление от попадания на сучки, а брательник посодил мои твёрдосплавные фрезы и пилы при работе по буку. Какие там 35-40 едениц?

У топора, часом, при заточке РК не переотпустили? ЧСХ, при работе по буку и т.п. с высокой скоростью, если верить Геллеру (страницу не помню), фрезы часто разогреваются до 300-3500 - но чтобы твердосплав посадить, надо очень постараться! Но по-любому - брательнику дайте по шее и впредь инструмент не доверяйте (если, конечно, Вы правильно употребляете слово "брательник" :) ).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

для колуна 35-40 вполне годится,если плотничать то 48-52 нужно,а если столярничать и того выше.

 

Ага... только лучше это делать не из У7 ! Я ведь и писал "тысячелетиями", когда что-нибудь получше углеродки было раритетом! А в наше время - да: Геллер рекомендует для топоров 52-55 - но из 7ХФ, а у нее-то благодаря хрому прокаливаемость приличная, а благодаря ванадию зерно мелкое, и от 8200 можно спокойно калить, не рискуя перегреть!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Weilant, к сожалению не убедили не по одному из пунктов. Данные по цветам побежалости у меня другие и провеоенные отпуском 1.5-2 часа, кстате совпадали с таблицами из справочников, но ради своего любопытства положите зачищенную деталь в печь с Т=310°С и выдержите 1-1.5, цвет будет серо-зеленоватый. Искать справочники лень. Поавда я соглашусь с видео предложанным sanek66 при выдержках до часа. По отпускной хрупкости для углеродистой стали уже спорил с Сергей7, вот с тем, что он привёл не поспоришь, но суть остаётся в том, что зубила, клейма, и т.п. детали - отпуск 160-200°С, детали у каторых может возникнуть работа на изгиб, т.е. отвёртки, топоры (частенько углом как бы отковыривают) и т.п. отпуск 250-... .

Малинкину дочитать не смог, т.к. это диссертация с хорошей идеей и смыслом, но реализация ......, когда в книге началось сравнение и постройка рекомендуемых графиков температур для у10(у8 точно не помню), а у неё пркаливаемость была выше чем у у12, ну тут я и остановился, дальше читать пока не могу (теперь это просто художественная литература), т.к. все её графики должны быть построенны для как минимум 3-х плавок, что я писал выше. Т.е. из этой книги невозможно выбрать нужные данные. Причины описанна выше.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

положите зачищенную деталь в печь с Т=310°С и выдержите 1-1.5, цвет будет серо-зеленоватый

 

Вот-вот - а по справочникам серо-зеленоватый - это, ЕМНИП, 3300! Я тоже данные Беккерта на опыте проверял - в частности, за светло-соломенный за час набегал уже при 200-2100.

А данные для трех плавок - это разве что у Попова и, может быть, у Качанова есть, а сейчас вряд ли кто-то так тщательно работает :cray:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Очень интересная тема!

Спрошу, пожалуй, здесь, потом в кузнечном разделе.

Вопрос такой :

Топор из У8 ( предположительно ) можно подрихтовать слегка ? ( погнулся чуть в р-не проушины ).

Какой для такой рихтовки ( ковки ) будет достаточен режим термообработки ?

Можно ли сделать это локально, не нагревая кромку ?

Или, все равно, его придется заново целиком термообрабатывать ( закаливать, отпускать, отжигать и т.п.)

Спасибо:hi:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
4 часа назад, NoxFelix сказал:

Какой для такой рихтовки ( ковки ) будет достаточен режим термообработки ?

Смотря как погнулся. Если чуток (упал с 5-го этажа на бетон), то рихтуйте спокойно без всякой термообработки. Поковка топора (обух не упрочняется) соответствует требованиям ГОСТ 8479, группа II с твердостью не более 352НВ. Правда после ковки полуфабрикат имеет твёрдость повышенную, но думаю запас пластичности  откованного обуха в 10-20% имеется.

Если в топор попала мина, то нужно отжигать-править-упрочнять-затачивать. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

   

2 часа назад, ilia-ilich сказал:

Смотря как погнулся. Если чуток

  Гипотеза ( основана на сравнении с другими образцами и чертежами )  :

 Смысл в том, что проушина , видимо, от ударов обухом в прошлом ( есть следы ) - "раздалась вширь" ( относительно плоскости симметрии лезвия ), и стала на 3 мм "свободнее", чем было изначально - топорище  болтается в проушине...   

 И теперь это надо аккуратно ( также симметрично ) поправить обратно, не сломав ничего, и не создавая остаточных напряжений в местах гиба. :classic_wacko:

   Топорище, разумеется, нужно будет новое.

А так, в остальном, вполне "ровный" и работоспособный экземпляр :

 

a44fcfbd88ca9abcb0d150f61387f817.jpg

Короткими красными стрелками показаны деформационные смещения граней проушины, относительно эталона.

Черным условно показаны образовавшиеся зазоры.

Также показан размер, который "ушел", и который нужно восстановить

 

2 часа назад, ilia-ilich сказал:

то нужно отжигать-править-упрочнять-затачивать. 

Целиком?

Или можно поместить лопасть в охлаждающую среду,  а все местные нагревы/поджатия/отпуски осуществить с проушиной ?

Например газовой горелкой или индукционным нагревом ?

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
21 час назад, NoxFelix сказал:

Топорище, разумеется, нужно будет новое.

Почему бы это новое топорище, не приладить к деформированной проушине обуха. Впрочем если есть желание рихтовать, то действуйте, но не переусердствуйте, т.к. вязкость стали в этом месте на пределе.

Слишком сильный удар молотка может расколоть сталь.

21 час назад, NoxFelix сказал:

Или можно поместить лопасть в охлаждающую среду,  а все местные нагревы/поджатия/отпуски осуществить с проушиной ?

Если опыт имеется, то можно.

 

З.Ы. "Чем долбать мне молотком, построгаю я ножом"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)
2 часа назад, ilia-ilich сказал:

Впрочем если есть желание рихтовать, то действуйте, но не переусердствуйте, т.к. вязкость стали в этом месте на пределе.

Есть.

2 часа назад, ilia-ilich сказал:

Слишком сильный удар молотка может расколоть сталь.

Вот и я того же опасаюсь.

И , самое опасное - остаточные напряжения вроде всё на месте, ничего не расколото, а на морозе или при сильном ударе по обуху - может непредвиденно треснуть при работе...или поведёт в какую-нибудь сторону...

Поэтому , скорее, нагрев + сжатие в тисках + медленное остывание ?

2 часа назад, ilia-ilich сказал:

Если опыт имеется, то можно.

Не имеется.

Поэтому и интересуюсь, где и как это грамотно можно сделать.

Заранее признателен.

С уважением :hi:

Изменено пользователем NoxFelix

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
5 часов назад, NoxFelix сказал:

Не имеется.

конкретно таких работ - или вообще работ с тисками, горелкой и т.п.? Если вообще никакого - лучше не пробовать. А если руки растут не из regio gluteae - можно попробовать (лопасть обмотать толстой тряпкой и опустить в маленькое ведерко с водой так, чтобы вся проушина осталась на водой, проушину нагреть горелкой докрасна). Но в тиски зажать раскаленную проушину будет непросто - разве что вдвоем (один клещами с узкими губками берет за обух  и вкладывает в тиски, помощник зажимает тиски до нужного уровня). Чтобы не зажать сильнее. чем надо, неплохо в проушину вложить железку нужной толщины (а можно и прямо хорошо пропитанное водой топорище).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
8 часов назад, ilia-ilich сказал:

Почему бы это новое топорище, не приладить к деформированной проушине обуха.

импортные   сажают  на  что-то  типа  Эпоксидки...
нарубите  стеклоткань,  замешайте с эпоксидкой,  залейте в  щели  (или  АвтоШпаклёвку  "волосатую"
если  Не в тему  - то  сорри

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
В 16.09.2020 в 11:35, NoxFelix сказал:

Короткими красными стрелками показаны деформационные смещения граней проушины, относительно эталона.

Черным условно показаны образовавшиеся зазоры

Прежде чем испортить топор-покажите его плотнику.  Я бы  просто сделал  нормальное топорище.  И 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Еще как вариант посадка на резину.

Описана многократно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
58 минут назад, МаратКА сказал:

Я бы  просто сделал  нормальное топорище

40 минут назад, Mechanik сказал:

Еще как вариант посадка на резину.

1 час назад, Cerg24 сказал:

нарубите  стеклоткань,  замешайте с эпоксидкой,  залейте в  щели

 

  Cпасибо, но это не в тему.

Здесь тема про термообработку стали.

Кузнецы есть в этом разделе? :unsure:

 

1 час назад, Weilant сказал:

конкретно таких работ - или вообще работ с тисками, горелкой и т.п.? Если вообще никакого - лучше не пробовать.

   С тисками да, а вот с горелкой нет. Как и самой горелки... Только со стороны наблюдал.

1 час назад, Weilant сказал:

лопасть обмотать толстой тряпкой и опустить в маленькое ведерко с водой так, чтобы вся проушина осталась на водой, проушину нагреть горелкой докрасна). Но в тиски зажать раскаленную проушину будет непросто - разве что вдвоем (один клещами с узкими губками берет за обух  и вкладывает в тиски, помощник зажимает тиски до нужного уровня)

  Мокрой тряпки на время рихтовки может не хватить для теплоотвода и жар уйдет в лопасть - отпустит закалку...

ИМХО, лучше сжимать прямо над ведром, не вынимая лопасть из воды, какими-нибудь ручными тисками...

Топор же пусть висит, на прутке каком-нибудь, на ведре, лопастью вниз, погруженный в воду... 

  По поводу нагрева и остывания - какой нужен режим? Какая температура?

  "Докрасна", "добела" , "на глазок" и т.п..

Можно недогреть, перегреть, недотянуть и всё такое...

Как этот процесс контролировать ?

1 час назад, Weilant сказал:

Чтобы не зажать сильнее. чем надо, неплохо в проушину вложить железку нужной толщины (а можно и прямо хорошо пропитанное водой топорище).

В принципе, по ходу винта в тисках можно контролировать перемещение. Ну или вложить упорную железку.

А мокрое топорище зачем ?

Для дополнительного охлаждения внутренней стороны проушины - чтобы  внутренние слои хуже растягивались ?

Надо ведь снаружи, с боков, сжимать тисками - тогда внутренний слой стенки проушины должен тянуться, нет? 

Интересно,  где такое можно сделать "квалифицированными руками", ( хоть это и редкость нынче ) ?...

  Везде предлагают "бросить в печку целиком", потом подковать в нужном месте, потом закаливать заново...

Сомневаюсь, что ему от этого "получшеет".. Как думаете?

Заранее признателен :hi:

С уважением.

 

 

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу


×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.