Ramzez приобрел себе 1д601

Доброго дня, друзья!

Прикупил себе частотный регулятор на 250 ватт - omron vs mini j7

/* Изображение удалено */

Подключил вот так:

Частотник новый ? Где, по чем ?

барахолка 3500, был и за 3000 на большую мощность, у llevellyn, но подревнее и погарабитнее

вот тут руководство: http://www.driveka.ru/upload/iblock/8db/j7_zhrdalodoqk_ebgdnhzntpzn.pdf

среднюю частоту попробуйте поставить те же 50гц, и 220в (а лучше побольше)

посмотрите что стоит в n32 (номинальный ток двигателя) и поставьте 0.0

в n33 поставьте 2

потом включите двигатель как обычно, переведите частотник в режим показа ампер, и попробуйте затормозить вал двигателя. Если амперы не выйдут за пределы номинальных ампер частотника, значит у вас двигатель слабоват. При питании двигателя на 380в от 220 в нем остается максимум процентов 60 мощности, так что я бы поставил двигатель на 370вт.

И не бойтесь все параметры изменять - от этого ничего не сгорит и не взорвется :)

Спасибо большое! буду пробовать!

Суть собственно в чем была. Параметр "частота при максимальном напряжении" был установлен в 350. По этому при моих 50гц напряжение на мотор шло не максимальное. Поменял на 50гц, теперь крутит очень мощно на всем диапазоне оборотов. Рукой на 50гц точно не остановить шпиндель.

Можно даже резьбу нарезать с помощью задней бабки. Раньше рукой крутил, но думаю, что мощи хватит.

Еще вопрос - писк слышен ощутимый. Дискретизацию выставил на 10кГц, но все равно слышно. Выше вроде бы никак.

у меня писк убирается изменением частоты ШИМ. (на одном частотнике 2,1 кВт при двигуне 380 ватт можно вообще убрать писк! на частотниках 0,38 - 0,75кВт при том же движке на самом лояльном положении ненапряжный писк все же остается.)

ДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ГЛАВНОЕ! -купите компьютерный куллер 90мм с мощностью желательно не ниже 0,3А и присобачьте его сзади движка (над родным внутреним вентилятором)!

Я вокруг движка обернул бытовой пластиковый ремешок с замочком , а через 4-ре отверстия кулера такими же ремешками притянул к решетке вентиляции двигателя и зацепил за обернутый ремешок.

У меня кулер 0,18А хватает на минут 10-15ть беспрерывной работы движка на 16 герцах (у меня это оборотов 400) до нагрева движка до градусов 50.

Векторность не нужна. (управление частотой, настройки по номиналу двигателя, лояльное значение удержания момента на валу для вашего частотника (у вас судя по вашему двигателю он без запаса), собственно это все самое важное. остальное можно заводское настроить)

Всем инструкция к частотникам сначала кажется сложной :rolleyes:

Можно даже резьбу нарезать с помощью задней бабки. Раньше рукой крутил, но думаю, что мощи хватит.

Лучше бросьте это! Режьте вручную и до М10 с шагом до 1

Спасибо большое за советы! я тоже пробовал менять частоту. Поставил 10кГц и все равно писк есть. На более низком ШИМ писк еще сильнее. Вероятно ничего не поделать. Ну не такой он уж и сильный.

А может вам изменить соотношение в шкивах? зачем движок крутить на 16 герц и на выходе получать 400 оборотов? при этом штатный вентилятор движка на 16 герц не работает.

А так мысль хорошая вроде бы. Я пробовал недолго крутить на низких оборотах, вроде пока не перегревалось

А может вам изменить соотношение в шкивах? зачем движок крутить на 16 герц и на выходе получать 400 оборотов? при этом штатный вентилятор движка на 16 герц не работает.

 

А так мысль хорошая вроде бы. Я пробовал недолго крутить на низких оборотах, вроде пока не перегревалось

Конечно в идеале так и надо. Но времени на станок нет, даже облагородить. Бытовуха закрутила.

Касательно штатного вентилятора- он то работает согласно оборотов(как закрепленный на валу) , другое дело что при них не справляется с повышением нагрева.

Вообще же для частотных перобразователей (по феншую) полагается по определению использовать двигатели с независимым охлаждением (относительно оборотов вала). То есть практически как у меня но в штатном благородном виде!

В любом случае - этого не избежать даже поработав над передаточным, так как то же сверление делаю на 7-10 герцах .

Ramzez, удалось победить биение проточкой кулачков?

я уже и не помню честно :D

на данный момент танцы с бубном - как деталь положишь, в какую дырку будешь ключ вставлять, как сильно затянешь - разная величина биений получается.

но определенно стало лучше чем до проточки.

точил сверлом по кафелю, которое было сточено болгаркой , что бы режущая кромка была небольшая.

Понятно, спасибо. Насчет затяжки - рекомендуется затягивать все время одним и тем же сателлитом, насколько я понимаю. И на заводе он должен быть помечен (что при заводской обработке кулачков и патрона затягивали именно им). Тогда точность лучше должна быть.

Всем доброго здравия.

Станочек работает, помогает во всяких разных изобретательских делах.

По опыту использования понял, что если нужна точная деталь, нельзя относится к процессу легкомысленно - обычно всегда промахиваюсь на десяточку и подшипник уже болтается.

Что бы избежать данной проблемы приходится весьма часто делать замеры, что утомляет.

Точить по лимбу точно не получается из за кривых резцов или чего то еще. Вроде как должно быть все правильно - а больше чем надо. Еще чуть чуть - уже промахнулся.

Решил я приделать штангель электронный. Просверлил в нем 2 отверстия в губках. В нижней части поперечной подачи просверлил отверстие (на углу) и нарезал резьбу там.

В месте, где механизм со шпилькой поперечки крепится 2 болтами сделал проставку Г образную и на нее закрепил болтом вторую губку штангеля.

После тестовых прогонов выяснил, что это очень удобно, лимб соответствует показаниям штангеля.

Точить пока не пробовал.

Не очень нравится как это все встало и торчит...

Планирую обрезать лишнюю половину штангеля. Но он все равно будет торчать в положении, когда резцедержка ближе всего к патрону.

И тут этого не избежать особо...тк в другое место штангель не уберешь. Суппорт маленький.

Может быть вынести его вперед. Но тогда в штангель может упереться задняя бабка, если ее близко пододвинуть (вдруг понадобится). И крепеж уже сложнее. Я думаю, что сделаю ручки для быстрого съема и обрежу его. Наверное этого будет достаточно.

На поперечке по индикатору народ иногда точит, когда точность нужна. Т.е. закрепляет индикатор и упор, и ориентация на показания индикатора, а не на лимбы.

Потребовалось мне на днях втулку для алмазного круга выточить.Учитывая тот факт,что выставить угол для конуса морзе по лимбу на таком "станке" не реально,решил скопировать его по готовому конусу,выставив образец в центрах и изготовив,предварительно,державку под стрелочный индикатор... конус-то я выточил во втулке,только сейчас понял,что это за зверь- 1Д601! При передвижении резцедержателя вдоль образцовой болванки,индикатор имеет явный максим! Т.е.- показания с предвижением нарастают,а потом падают. Это что- суппорт гоняет резец не соосно заготовке,а по "диагонали"?

Т.е.- показания с предвижением нарастают,а потом падают.

А это разве по диагонали называется? Это какой-то колокол получается. А сам суппорт ты проверял? Он и сам может ходить туда сюда, даже от усилий передающихся через ручку продольной подачи.У этих суппортов обычно стороны ласт. хвоста не параллельны.

"Колокол" и есть...сначала ниже центра,а потом переваливает центр и снова ниже... По ровному цилиндру- аналогично.А что там все "прыгает" я знаю-и крутишь и надавишь... :)

У этих суппортов обычно стороны ласт. хвоста не параллельны.

Как же они двигаются и не клинят? :shok:

Как же они двигаются и не клинят?

А чему там клинить если просто детали болтаются? Ну, а если начинаешь винтами пытаться регулировать, то какой-то край может и подклинивать или туго ходить. Это как настроишь. Кому как повезет. У меня уже три суппорта к этому ужасу, и все кривоватые местами.

Да уж. Что бы оно вообще по всей длине перемещалось более менее плотно и не клинило , пришлось шабрить там все по маркеру, да и то не идеально