Продолжаю ремонт своего станка.

Новый день - новые проблемы. Такое ощущение, что они везде, где начинаешь присматриваться.

И так, нашёл откуда зазор между патроном и планшайбой - у планшайбы внешняя проточка на 0,5мм глубже, чем внутренняя. Плюс из планшайбы торчит шпиндель на 0,5мм. Торцануть ПШ не проблема, что делать со шпинделем?

Варианты решения (новую ПШ пока не рассматриваем):

торцануть шпиндель вместе с ПШ, (очень не хочется)

поставить шайбу между ПШ и шпинделем.

Проблема 2 (не очень существенная). Гайка поперечки крепится к поперечке без шайб и прокладок между ними? Такое ощущение, что болты, которые её крепят, выросли, пока лежали. Подложил под головки болтов по 2 гровера, чтобы затянуть. Возможно болты были не родные и они не были затянуты. Отсюда половина поперчного люфта.

Проблема 3, самая существенная из сегодняшних. Направляющие поперечки изношены не равномерно и их нужно фрезеровать, плюс новый клин. Как определил? В середине поперечка болтается, а при максимальном подводе на себя, подклинивает. Клин затянут полностью, плюс шабашка 0,5мм медная лежит. Можно ли такое вывести в ручную шабрением, или только фрезер?

И так, нашёл откуда зазор между патроном и планшайбой - у планшайбы внешняя проточка на 0,5мм глубже, чем внутренняя. Плюс из планшайбы торчит шпиндель на 0,5мм. Торцануть ПШ не проблема, что делать со шпинделем?

Так проточить планшайбу.

Шпиндель торчит-то пусть торчит абы не упирался в патрон. Не упирается - забейте.

Гайка поперечки крепится к поперечке без шайб и прокладок между ними? Такое ощущение, что болты, которые её крепят, выросли, пока лежали.

С другой стороны торчат и пусть торчат, мешать не должны, все равно между ними еще и масленка торчит.

Не упирается - забейте.

Если бы не упирался, я бы и не писал. Шпиндель 48мм, отверстие в патроне 45мм. Может патрон проточить?

Найдите болты покороче... Любой строймагазин, а если есть крепмаркет то там и станчные высокопрочные можно найти.

С другой стороны торчат и пусть торчат, мешать не должны, все равно между ними еще и масленка торчит.

Это всё понятно, но вдруг там провставка стоит, а у меня её нет. Тогда потеряется центровка. Если нет првставки, то пусть головки торчат.

но вдруг там провставка стоит, а у меня её нет.

у планшайбы внешняя проточка на 0,5мм глубже, чем внутренняя. Плюс из планшайбы торчит шпиндель на 0,5мм. Торцануть ПШ не проблема, что делать со шпинделем?

У меня было подобное, правда выступание получилось 2-3 мм.

Есть решение! Расточите патрон сзади, чтоб выступающая резьба шпинделя входила свободно в расточку.

Патрон растачивается на этом же станке. Вынимаете кулачки, разворачиваете пазами к планшайбе, вводите в пазы подходящие болты М8, болты в отверстия планшайбы и подтягиваете гайками. По индикатору выкатываете вннутреннее отверстие (подстукивая патрон медяшкой) и крепите окончательно. Дальше -растачивание.

Но! перед этими операциями нужно подготовить опорную плоскость планшайбы. Да и в целом лучше сразу подготовить базы под патрон и выдержать размеры согласно госту. Если память на изменяет-выступание центрирующего пояска для 160-ого фланца всего лишь порядка 3.5 мм.

Чтоб понять величину износа поперечки нужен мерительный инструмент-линейка шабровочная серии УТ с углом в 55^о. И только после получения результатов измерений можно делать выводы о необходимости фрезерования или же о достаточности шабрения.

А я думал обратные кулачки на патрон и ими зажать патрон на ПШ. Но ваш метод лучше.

Сколько мм можно вышабрить, а сколько уже нужно фрезеровать?

Патрон проточил и поставил на место. ПШ пока не трогал, только торцанул выступающую часть. Позже всё равно планирую посадить её на холодную сварку, так что снимать придётся. Да и опыта нужно поднабраться.

А кто как измеряет люфт шпинделя и подтягивает подшипники?

Вопрос по гитаре. Там детали калёные? Приклон нашёл, шестерни есть, а остальное нужно точить.

Изначально калёные, но будет работать точёное с хорошей стали "в состоянии поставки"

У меня тоже и приклон и шестерни есть, а валика приклона, куда шестерни сажаются нету.

Народ писал что он прикаленный и бывает лопается. В моей теме про ТВ-320 добрые люди жавали эскизы с размерами.

Всем привет!

Пробовал точить. Выточил первую деталь - гайку для приклона. Особо размеры не выдерживал.

Заготовка была длиньше на 20мм, хотел отрезать - сломал резец. Пришлось срезать лишнее подрезным. Испытал автоподачу. При выключении продольной подачи, почему то, включается поперечная. Вроде лишнего не переключал, хорошо червяк падает, когда руками маховик держишь. Может подачу нужно выключать не на фартуке, а на передней бабке? Но так вроде не удобно.

Захотел проверить включение резьбового винта, а он не включается. Нужно смотреть коробку подач.

Включение/отключение подачи осуществляется рукоятью падающего червя! Это самая основная ручка на фартуке!

Резьбовой винт включится только(!) в том случае, если рукоять удвоения подачи выведена в нейтраль. При включении винта нужно либо вращать винт рукой на стоячем станке, либо чтоб вращались шестерни гитары на заведёном.

Для замыкания маточной гайки на резьбовой винт надо рукоять продольная/поперечная подача так же вывести в нейтраль.

В обоих случаях имеет место быть мех. блокировка.

Начинать знакомство с токарным ремеслом попытками отрезать заготовку -не стоит! Отрезка резцом-одна из самых сложных и нагруженных операций для станка и требует наличия опыта и понимания(чувства ) у токаря.

Порой, чтоб отрезать резцом на 320тке приходится сначала побвать в шкуре станкоремонтника-шабровщика.

Иными словами-отрезных ещё ломать/непереломать будет...запасайтесь)))

Иными словами-отрезных ещё ломать/непереломать будет...запасайтесь)))

При выключении продольной подачи, почему то, включается поперечная

Включение/отключение подачи осуществляется рукоятью падающего червя! Это самая основная ручка на фартуке!

Спасибо! Подумал об этом, после написания сообщения.

Резьбовой винт включится только(!) в том случае, если рукоять удвоения подачи выведена в нейтраль.

Про это не знал.

Там вроде еще нейтральное положение есть?

Пытался попадать именно а него.

Всем привет!

Сегодня выбрал большинство люфтов в поперечной подаче. Колхоз конечно, но посмотрим, как будет работать.

Поставил пластину 0.5мм под клин. Клин стал подтягивать каретку.

Сделал регулировочную гайку, из холодной сварки. Пока не испытал, завтра испробую. Данная гайка сделана временно, для изготовления латунной.

Может можно где нибудь заказать клин?

Ещё подрегулировал ЗБ. Смещение было около 0.5мм. Осталось не большое по высоте. Есть способ проверки ЗБ, боле точный, чем на глаз?

konstet77, . Есть способ проверки ЗБ, боле точный, чем на глаз? Есть ,надо сделать контрольные проточки в центрах.

Клин можно наклеить на эбобкситку и 3-4 заклепки я так делал правда после шабровки.Заднею бабку проверял по опрравке.

Есть ,надо сделать контрольные проточки в центрах.

.Заднею бабку проверял по опрравке.

А можно более развёрнуто.

Ещё такой вопрос, нужно растачивать кулачки, какой резец использовать? Есть расточной с мех креплением пластин, есть Т15к6, есть ВК8.

Проверял так вставил оправку км 3 в переднеднею и изаднею бабки и с помощю щюпов промерил зазор между подошвой и задней бабкой .Потом наклеил пластинуку и пришабрил

Вот ссылка Ремонт задней бабки токарного станка

Автор Mechanic74ru, 21 Feb 2012 18:25

Юстировка задней бабки очень проста.

В патрон нужно зажать штангу с индикатором типа ИРБ на конце. Катать по внутреннему отерстию пиноли (конусу). Кривость кулачков патрона, штанги и вообще всей конструкции не важна. Ибо щуп индикатора в любом случае будет описывать окружность. Важна лишь регулировка подшипников шпинделя и "болтанка " пиноли ЗБ.

Вот только вчера таким образом юстировал свою бабку, плюс докучи компенсировал износ . Подкладками конечно. У меня от износа бабка просела примерно на 0.4мм. Подкладки сделал из жести 0.21 -0.22 (корпус баллончика от газа). Спереди ЗБ ТВ-320 есть призматическая направляйка между корпусом и подошвой-на неё прокладка сгибается уголком 90^о , в силу этого спереди достаточно прокладки вдвое меньше, чем величина износа. Сзади на плоской направляйке тоже одна подкладка , потому что подошва больше изнашивается спереди(в геометрии бабка клюёт носом). И ешё обязательно небольшой кусочек вставить в середину, где стяжной болт подошвы и корпуса. Там тоже опорная шабрёная плоскость.

В итоге просадка бабки стала в районе 3-4 соток. Для изношенного станка считаю это отличным результатом. При том, что осталась возможность сдвигать бабку для точения пологих конусов.

А как катать по внутреннему отверстию? Может вставить втулку и по ней катать?

А у меня ремонт производили, но технология другая. Подложили пластинку 3мм(примерно) под ЗБ в месте касания станины. А то, что получился перекос на трапеции направляющей, не заметили.

Мне кажется, что станок собран из нескольких, номера не совпадают ни где.

Сегодня получил удовольствие от работы на станке, у которого минимальные люфты. Расточил кулачки, биение не замечено, но пока не промерял.

А как катать по внутреннему отверстию?

Погуглите, что такое индикатор ИРБ. Это наподобие центроискателдя для фрезера

Погуглите, что такое индикатор ИРБ. Это наподобие центроискателдя для фрезера

Теперь понял. У меня только ИЧ. Буду обкатывать по втулке.

ИЧ-шкой я бы катать стал по наружному диаметру пиноли.