Токарный 1У61М глазами владельца.

Лет шесть назад достался мне токарный 1У61М. Год выпуска неизвестен, на вскидку 80-е годы, состояние практически без износа, на направляющих станины выработки не видно, винты, шестерни не изношены, скорости переключаются четко, передачи не вылетают. Комплектация на момент покупки была слегка разграбленная: отсутствовал патрон и некоторые шестерни гитары, насос сож, вал включения вращения шпинделя, оснастка, болт в резцедержалке, кое что в электрощите. Внешний вид не важный: не мытый, не крашеный.

Задачи для станка были минимальные - изредка точить простые детальки, поэтому станок был отмыт, моменяно масло, смазаны направляющие и прочие детали, восстановлен эл. щит от трех фаз, параллельно приспособлен частотник от одной фазы, т.к. на момент запуска станка 3ф не было, подобран вал включения шпинделя с концевиками и соответственно патрон.

Какие плюсы были обнаружены по сравнению с легендарным 1И611П: более удобная резцедержалка, во первых можно использовать резцы большего размера, во вторых резцедержалка не имеет строго фиксированных положений, можно при необходимости немного повернуть и работать, так же есть фиксатор стандартных положений, не набивается стружка под резцедержалку, на 611-м площадка под резцедержалкой вся изъедена стружкой. Нет никаких лишних приблуд в виде маслостанции, смазка шпиндельных подшипников осуществляет от коробки от главного и единственного электромотора. Предельно простая коробка да все остальные узлы тоже. Более удобные лимбы, особенно поперечной подачи. При необходимости перевезти станок своими силами, он легко раскидывается на отдельные части, не сильно тяжелые.

Что не удобно: ручки продольной и поперечной подачи поменяны местами, нужно привыкать, включение автоматической подачи не удобное, две рукоятки, одна выбирает продольную или поперечную, вторая непосредственно включает механизм подачи, на легендарном 611-м четырех позиционный джойстик, очень удобный. Коробка подач имеет малый диапазон, даже для метрических резьб нужно переставлять шестерни гитары, у меня две шестерни потеряны, поэтому часть шагов резьб мне недоступны для нарезания, в 611-м, в гитаре поредусмотрены шестерни для метрической и дюймовой резьб, а все шаги регулируются коробкой подач.

Если у кого есть опыт работы - дополняйте, критикуйте.

делаю ревизию шпиндельным подшипникам и за одно меняю ремни. Для этого нужно вытащить шпиндель из ПБ. Снимаем патрон с планшайбой, откручиваем крышку ПБ, откручиваем гайки на шпинделе слева и справа, не забываем, а по факту забываем про стопорный винтик на большой шестерне и вытаскиваем шпиндель, применив деревянный молоток. Свободному съему шпинделя препятствует маленька шестерня слева, поэтому дополнительно постукиваем по ней. Шпиндель снят, все протираем от масла и фотографируем. Что видим, слева шариковые стандартные подшипники, радиальный и упорный, признаков износа нет, оставляем. Справа подшипник скольжения из конусносной бронзовой или латунной втулки и самого шпинделя, состояние оценить не могу, не хватает опыта, задиров, рисок нет, но следы от вращения присутствуют, на ощупь ногтем ступенек не чувствуется, следов перегрева не видно, оставляю как есть, тем более что заменить его не чем, думаю можно перешлифовать, т.к. толщина металла достаточная и диапозон регулировок большой, но отложим это до появления более серьезных следов износа. Далее снимаем крышку шкива, ремни как и предполагалось в плохом состоянии, под замену, тем более что стоят не дорого. Поднимаем коробку специальным болтом, освобождаем и вытаскиваем шкив вместе с валом и подшипниками, вытаскиваем ремни, один берем для образца. Хорошо бы еще заменить сальник шпинделя, т.к. в прошлый раз был поставлен сальник 70*55 а нужен 70*58. Больше каких либо проблем в ПБ я не увидел, масло чистое, шестерни не изношенные, конус морзе на шпинделе с налетом ржавчины, но без задиров, кстати в задней бабке конус морзе тоже весьма в приличном состоянии. Наружний условный конус морзе на шпиндле и на планшайбе тоже в хорошем состоянии, без задиров и забоин, для сравнения сфоткал планшайбу ижика -коническая поверхность вся изгрызына.

Фотки прилагаю, продолжение следует.

Теперь нужно все это как то собрать и принять окончательное решение с подшипником скольжения. Т.к. данный станок я выставил на продажу, то вопросов мне накидали много про этот чертов подшипник, вплоть до того, что станок и не жилец вовсе, подшипник изнашивается овально, новых таких нет, старый типа не ремонтируется, попытаюсь конечно собрать и продать, если не получится отрегулировать подшипник по причине полного износа, сдам станок в металлом.

Подшипник после сборки шпинделя подтягивается гайкой, пока есть запас хода внутри гайги, его можно подтягивать, перешлифовывать и опять подтягивать. Делаем замеры, подшипник натянутый до упора в конус шпинделя имеет вылет 14мм, а гайка имеет глубину 24мм, значит еще есть запас хода порядка 10мм, промерив размер гайки, я понимаю, что подшипник еще ни разу не шлифовали и износ у него минимальный, посмотрим что даст финишная регулировка.

Теперь ремни. В принципе ремни к шпинделю не имеют прямого отношения, шпиндель проходит сквозь вал шкива, никак с ним не соприкасаясь, кроме муфты замыкающей кинематическую цепочку.

Ремни берем профиля А длиной 1600, я почему то сначала купил профиль Б, старые были разлохмаченные и вводили в заблуждение, но потом поменял на А.

Одеваем ремни на шкив, предварительно очистив его от грязи и устанавливаем шкив в сборе на свое место. Ремни держим вверх, т.е. не просовываем пока их в окно, иначе там будет путаница. Заводим первый от фланца шпиделя ремень на место, далее воторой, третий, четвертый. Проверяем их посадку на шкивы и даем преднатяг собственным весом коробки. Далее прокрутив шкивы, убеждаемся, что все село четко без перекосов, затягиваем крышку шкива пб. Далее даем натяжение ремней, я делал это обычной монтировкой, и фиксируем стопорными болтами коробку. Еще раз все проверяем, ремни конечно в проеме тумбы как то не посередине, надобы коробку чуть подать назад, но я с этим уже пытался бороться, что то там не получалось.

Переходим к шпинделю. У меня была проблема при покупке станка с сальником, его просто не было, вместо него был гереметик, но масло лилось наружу рекой. Я подобрал наиболее подходящий по размеру сальник и установил его между гайкой и шпинделем, тем самым полностью перекрыв утечку масла. Плохо то, что размер сальника нужен 58 для посадки на шпиндель, у меня же 55, в итоге шпиндель не имеет супер легкого хода, при выключеном переборе. Сегодня тоже нужного сальника нет, поэтому ставим старый, как не странно он в хорошем состоянии.

По порядку: подшипник скольжения, злополучный, я осадил еще при разборке, поэтому просто навинчиваю на него гайку от руки, далее фланец гайки, который небходим для регулировки подшипника в обе стороны, под гайку я вырезал прокладку из технического картона, что бы не текло масло. Далее берем шпиндель вставляем в него шпонки, я их сажаю на литол, поворачиваем большую шестерню шпоночным пазом вверх и вставляем шпиндель, стараясь не повредить сальник. Шпиндель вставляется легко руками. Когда показался хвостовик шпинделя после прохождения вала шкива, одеваем на него маленькую шестерню, потом одеваем упорный шарикоподшипник и продвигаем шпиндель до упора, контролируя посадку маленькой шестерни на шпонку. Я продвигал шпиндель задней бабкой через проставку. На хвостовик шпинделя одеваем втулку и предварительно накручиваем гайки. Самое главное, не забыть маленький стопорный винтик вкрутить в большую шестерню и одеть стопорную проволочку! Про верхние крышки пб не пишу, их две, одна маслоотражательная.

Самое ответственное - регулировка шпинделя, как ее делать я не знаю, буду действовать по интуиции, как и в прошлый раз, когда менял сальник, только теперь у меня есть индикатор на магнитной стойке.

Затягиваем гайку и контр гайку на хвостовике шпинделя, тем самым убирая осевой люфт. Усилие затяжки - ключем но не сильно. При затяжке, всегда слегка постукиваем и покручиваем, что бы все уселось на свое место. Ставим индикатор вдоль оси к фланцу шпинделя, хотя что он покажет, радиальное биение не убрано, значит какой никакой шат есть, индикатор прыгает. Руководствуюсь, тем, что чудес не бывает, раз гайки затянуты, а подшипники исправны, значит люфтов нет, переходим к самому сложному, регулировка подшипника скольжения. Ставлю индикатор перпендикулярно оси шпинделя к фланцу, сразу скажу я индикатор ставил и с верху и сбоку, т.к. хотел вычислить овальность подшипника. В шпиндель вставляю кругляк потолще, но не застревающей в конусе морзе, а походящий сквозь него, что бы не повредить. Шатаем. Я в свое время смотрел уроки Виктора Алексеевича, прикладывать силу надо дозированно, что бы отличить люфт от упругой деформации шпинделя, люфт, это когда стрелка побежала и замерла при некотором усилие, далее начинается движение стрелки пропорционально приложенной силе, это упругая деформация, она не регулируется, хотя может я ошибаюсь и что то перепутал. В общем шатаем (иногда проворачиваем, что бы выгнать лишнее из подшипника, грязь и масло) шпиндель и крутим гайку, сначала разброс был несколько десяток, сколько именно не считал, потом четыре, три, две, одна, половина, т.е. пять соток. Дальше я крутить не стал, во первых, надо уточнить сколько должно быть, во вторых нужно контролировать нагрев подшипника, пока подшипник особо не грелся, да и с маслом не очень понятно, станок стоит на холоде И-20, как жевачка.

Мое мнение, ничего сложного, конечно конструкция не супер, видимо очень чувствительна к перетягиванию, маслу, окружающей температуре, с другой стороны, немного поджать подшипник сущий пустяк, но покупателям, как говорится виднее, изношен значит изношен, а я пожалуй поработаю еще. Кстати биения шпинделя при свободном вращении вообще нет, т.е. меньше одного деления по индикаторуна прыжки стрелки по неровностям не смотрим.

Установка (правильная) планшайбы с патроном, это отдельная тема, ну а про замену масла писать не интересно, процедура стандартная, кстати надо не забыть!

Я так считаю, следы работы, это повреждения не существенно влияющие на точность и производительность станка, износ - это повреждение существенно влияющее на точность и производительность станка. Каждая сторона вправе доказывать свою правоту при осмотре средствами инструментального контроля или качеством изготовленной детали. Визуальный контроль -повод провести инструментальный.

Например, подачи имеют равномерный ход и люфт, я подразумеваю, что в середине хода ничего не болтается, в крайних положениях не закусывает, конечно некотороя неравномерность хода, присутствует, но даже одним пальцем все крутится. Про подшипник шпинделя см. выше, изношен и точка, восстановлению не подлежит, новых не делают. Конуса морзе, раз станок работал значит что нибудь да провернется в них, другое дело как часто и при каких нагрузках. Если конус морзе зажимается от толчка рукой, а вынимается щелчком с усилием и имеет равномерную площадь контакта, но какие то следы видны на нем, значит он еще в хорошем состояни, а если конус морзе вялый, непонятно как вставляется/ вынимается, значит он изношен. И так примерно по каждому узлу.

Концепция станка, имхо, очень "правильная" - минимум сложности при сохранении максимума функциональных возможностей, типа АК-47 Станки этой серии выпускались заводом до 2012 г., не исключено, что в Уфе можно попробовать поискать еще новые запчасти к нему (тот же подшипник-втулку, например, - но судя по фото, запаса на подтяжку и даже перешлифовку в ней более чем)