Sieg C2 настройка

Привет, мужики! принимайте новичка. :)

Есть у меня Sieg C2 токарный.

Пробовал сверлить, сверло бьет. Намерял разницу по высоте между передней и задней бабкой гдето 0.5 мм. плюс минус 5 сотых.

Достаточно ли будет поднять переднюю бабку на 0.5 мм. Если разница 0.1 мм, нормально будет, или это слишком много?

Да, как мерял:

В переднюю бабку вставляем МТ3 конус, диаметер у него 23.88 мм в широком месте, в заднюю вставил МТ2 конус, диаметер у него в широком месте 17.81мм. Разница диаметров получается 6.06мм, половина будет 3.03 мм.

Для измерения высоты над суппортом использовал вот это.

Высота на передней бабке получилась 68.68мм (иногда и 68.65 показывал, наверное зависит с какой силой прижмешь).

На задней бабке в идеале разница должна быть 3.03 мм для соосности, то бишь 65.65 мм.

У меня получалось 66.08-66.15mm

Да, спросить хотел, какой точности надо добиватся по высоте?

Пробовал сверлить, сверло бьет.

Достаточно ли будет поднять переднюю бабку на 0.5 мм.

Да, как мерял:

какой точности надо добиватся по высоте?

Кривое, это вряд ли. Мелкую центровку тож сломал.

Мнение гдето на английских форумах было, что китайцы преднамеренно делают запас с расчетом на износ задней бабки.

Опускать заднюю там категорически не рекомендовали.

Один товарищ хотел шлифовать..

Не меряют разницы в высоте? Ну с патроном мерять не совсем верно.

Он может быть неточен, поменяешь и все.

Тест бара для токарного у меня нет.

Не вижу чем этот метод плох.

Ясно, спасибо, будем мерять точнее разницу.

Бабка задняя была неприкручена к станине.

Индикатор поменяю

запас с расчетом на износ задней бабки.

Не меряют разницы в высоте? Ну с патроном мерять не совсем верно.

Высоту центров измерять не надо.

Но если нет скалки, то конечно, остается только извращаться с рейсмасом :crazy:

Спасибо.. Я тут думал, думал, думал, думал..

Читал, читал, читал..

И решил, что мне моего станка должно хватить. Если довести до ума.

Думаю:

1) поменять мой 250 ватт мотор на асинхронный. Ну так гдето 1 лошадиную силу или около того.

И сделать наверное, частотный регулятор... Не, не лучше. Лучше буду на шкиву перебрасывать ремень.

Так мощности больше.. Не.. Сделаю из шестеренок коробку передач. О! От 50 оборотов в минуту (можно начинать завидовать)..

2) поменять платмассовые шестеренки на металлические.

3) Снизу поставить металическую плиту 6 миллиметров 60 сантиметров на 120 сантиметров и прикрутить станину к нему 6ю болтами

Смогу я снимать по полмилиметра на радиус сталь? А нержавейку точить?

Снизу поставить металическую плиту 6 миллиметров 60 сантиметров на 120 сантиметров и прикрутить станину к нему 6ю болтами

Смогу я снимать по полмилиметра на радиус сталь?

А нержавейку точить?

Дык "для увеличения жесткости".

Если мотор будет мощный, шестеренки железные, что останавливает от точения больших деталей?

Только жесткость станины? Вот я ее и увеличу.

Что и с мотором 250 ватт получалось? А я резцы не точил, купил и сразу пользую.

Их точить надо? У меня только 0.25 мм в диаметре максимум на стали получалось.

Чето быстрорежущей сталью легче точить получается чем твердосплавными.

Вот я ее и увеличу.

Что и с мотором 250 ватт получалось?

Их точить надо?

Ясно. Спасибо. Ушел думать и читать..

Здрям!!!

Исходя даже из своего опыта, могу сказать, что основная трудность даже не в жесткости станка а в неправильной заточке резцов. 90 процентов случаев неправильно выбираются углы заточки, поэтому и дробит и не точит, ну и т.д. Вопрос по нержавейке был- мой станок точит легко, просто резец нужен не самокал и не победит, ну и хорошо бы СОЖ приделать, а то дым будет, и резцы пожжете.. Год назад сам как прикупил станочек, и только на сегодняшний день могу сказать, что более- менее научился точить резцы... и то, до мастерства еще далеко :)

просто резец нужен не самокал и не победит

Sidious, приветствую!!

По маркам не скажу, сам у товарища консультировался какие пластины покупать. Посоветовал брать только импорт, и ни в коем случае не перегревать. Действительно, импортные пластины режут нерж нараз, и нифига не садятся.. победитовый резец крошится хоть умри..

Хотя по сталюке победит неплохо себя чуйствует.. Нашел в Украине 2 магазина с таким инструментом и нормальными ценами -

http://derzavka.zakupka.com/ http://cnc.elitno.net/cutters/carbide-inserts По второй ссылке в описании пластин описано для каких материалов, и с какой подачей работают..

А, импортные ТС что ли?

"Победит" - это общее упрощенное название всех ТС, без указания марки.

Да, после импортных пластинок, начинаешь тихо презирать наши совковые.

Я фрезой с пластинками Mitsubishi в каленые тиски врезался - и хоть бы что.

Исходя даже из своего опыта, могу сказать, что основная трудность даже не в жесткости станка а в неправильной заточке резцов. 90 процентов случаев неправильно выбираются углы заточки, поэтому и дробит и не точит, ну и т.д. Вопрос по нержавейке был- мой станок точит легко, просто резец нужен не самокал и не победит, ну и хорошо бы СОЖ приделать, а то дым будет, и резцы пожжете.. Год назад сам как прикупил станочек, и только на сегодняшний день могу сказать, что более- менее научился точить резцы... и то, до мастерства еще далеко

Бинго! Спасибо. Я даже не надеялся на такое. Резцы точить умел когдато, работал на Ленполиграфмаше.

Но было очень давно. Т15К6 в основном, если память не изменяет. Ну и по чугуну ВК6 или ВК8..

Хочу сначала станочек наладить. Параллельности, центровки, высоты. Следущий этап сделать шаблоны для заточки резцов.

Углы посмотрел, буду иметь резцы для разных металов.

Кстати, теоретически, можно же подложить чугуний шлифованный под переднюю бабку и заднюю.

И диаметр детали обрабатываемой увеличится.

Кстати, теоретически, можно же подложить чугуний шлифованный под переднюю бабку и заднюю.

И диаметр детали обрабатываемой увеличится.

А какие у Вас детали будут? Намного больше Ф180мм?

Кстати, теоретически, можно же подложить чугуний шлифованный под переднюю бабку и заднюю.

И диаметр детали обрабатываемой увеличится.

За одно и резцедержку поднять соответственно.

А какие у Вас детали будут? Намного больше Ф180мм?

Да не знаю еще. Это я так, думаю.. Не, не пойдет. Супорт же ю не сможет назад далеко отъехать.

Пока есть мысль сделать станочек для сверления мелких плат для паяния.

Сверху будет стационарно закреплен движок, столик будет подвижен и двигатся вертикально.

Это гораздо проще обеспечить, чем двигать моторчик вертикально и над нужнум местом, т.к.

направляющая для моторчика будет отличатся от оси сверления, моторчик может крутится вокруг этой направляющей,

значит их надо 2. 2 Направляющие. А это дорого.

Вот для станка в мыслях есть 2 детали как минимум для столика.

Но станок может в выходные отрихтую.

Если время будет свободное от изготовления мебели.

Из стойки от микроскопа делают.

А есть вообще без направляющих - на плоской пружине (как линейка).

Станочек для сверления плат http://www.chipmaker.ru/topic/92344/page__view__findpost__p__1921253

Sidious, Ну, я под победитом всегда совковый карбид вольфрама подразуемеваю)))

У меня такой станок для плат, станина дремел.. Лет 6-7 уже пашет..

A. Fig Lee чёт я совсем ничего не понял как Вы по размерам конусов высчитали разницу высоты между передней бабкой и задней.

По поводу нержавейки наши резцы ТС тоже нормально точат но лучше с сож, и углы заточки правильные,

Для сменных пластин нужна очень большая жёсткость станка, чего в этих маленьких станках без существенных переделок нету.

И как это сменные пластины не перегревать? на производстве они в таких режимах работают что нам на наших катайсах и не снилось.

Станочек для сверления плат http://www.chipmaker...ost__p__1921253

Ну вот здесь как раз одна направляющая, то есть моторчик будет гулять: чуть влево, чуть вправо.

Снизу подвижный столик точнее. он всегда строго по центру. и ничего не болтается.

A. Fig Lee чёт я совсем ничего не понял как Вы по размерам конусов высчитали разницу высоты между передней бабкой и задней.

По поводу нержавейки наши резцы ТС тоже нормально точат но лучше с сож, и углы заточки правильные,

Для сменных пластин нужна очень большая жёсткость станка, чего в этих маленьких станках без существенных переделок нету.

И как это сменные пластины не перегревать? на производстве они в таких режимах работают что нам на наших катайсах и не снилось.

Ну примерно так:

1) я замерил самый широкий диаметр конуса - для МТ3 он был 23.88 мм, МТ2 17.81 мм

Вот так примерно (на самом деле замерял когда он был не в патроне)

2) установил высотометр на суппорт, померял высоту от самого суппорта до верхней точки самой широкой части.

Вот фото для задней бабки:

Получилось для МТ3 (передней бабки) 66.68 мм

Диаметр у нас был 23.88, соответственно радиус, расстояние от центра 11.94 мм. Вычитаем его из 66.68 мм,

получаем 57.

Про пластинки не понял, о каких идет речь? О резцах вот таких?

У нас других нет, не видел. Или пластинки (говорят надо затачивать) - незаточенные плохо режут, мне не нравится.

Или обычная быстрорежущая сталь, эти лучше идут.

Зажмите слесарную линейку или что нибудь подобное между конусами, по положению линейки сразу увидите несоосность. Потом добивайтесь, чтобы линейка стояла строго вертикально и перпендикулярна станине. Этот метод работает без всяких измерительных приборов и достаточно точно.

Зажмите слесарную линейку или что нибудь подобное между конусами, по положению линейки сразу увидите несоосность. Потом добивайтесь, чтобы линейка стояла строго вертикально и перпендикулярна станине. Этот метод работает без всяких измерительных приборов и достаточно точно.

Делал похожее. На англоязычных форумах вычитал. Рекомендовали тоненькую пластинку между 2мя центрами.

Единственное, что увидел, что несоосно. Насколько несоосно, так и не понял.

Высоту то я как подвигаю, кроме как подкладывая утолщение?

Вот теперь меряю разницу. Шлифовать заднюю боюсь и дорого это.