Капитальный ремонт гаража

Принимайте в компанию!

Итак, я стал владельцем гаража. Не айс, но лучшее из того что было, по соотношению цена-площадь (4,8 х 5,6)-расположение. Предполагается оборудовать для ухода за машиной и её ремонта как в тёплое, так и в холодное время года.

Из себя представляет верхний этаж

и погреб

.

Несколько лет простоял бесхозный, активно вроде не течёт, но местами подтёки видны. Выявлять буду, когда будут весенние дожди и снеготаяние.

План работ:

Во-первых, разобраться с перекрытием. Через весь гараж вдоль проложено 2 плиты на расстоянии 75 см друг от друга. У торцевой стены на них поперек положена третья плита .

Оставшееся расстояние между краем плиты и поперечной стеной в погребе снизу подшито каким-то наборным деревянным щитом. Сверху всего этого стяжка, качество которой оставляет желать лучшего (неровная и в трещинах)

Предполагается убрать старую стяжку на полу и поперечную плиту. Тем более что, по-видимому, из-за этой плиты стяжка положена под значительным наклоном ко входу, так что перепад высот по потолку от 2,55 до 2,8 м. Обрезать края продольных плит с целью расширить будущую яму до 1-1,1 м. В зависимости от того что обнаружится под стяжкой либо всё удалить и залить керамзитобетон либо просто просто перезалить стяжку на имеющееся основание. Сверху будет уложен керамогранит.

Во-вторых. Формирование будущей ямы (в данном случае, скорее, ремонтного помоста). В поперечной стене погреба сверху до половины её высоты и на ширину будущей ямы прорезать проём. Между торцевыми стенами через поперечную в качестве основы помоста проложить швеллеры (двутавры), на них какой-н. настил (возможно, есть лучшее решение?). А уже с помоста лесенка до пола погреба. Пока не решил как лучше сделать стенки ямы/помоста. Вместо нынешней деревянной лестницы сделать металлическую.

В-третьих. Внутренняя отделка. Трещины по штукатурке, местами её отсутствие - штукатурить, видимо, придётся заново. Утепление. Вариантов полно, но на чем остановится - не знаю. По совокупности данных подходит утепление экструдированным пенополистиролом, но чем лучше закрыть его сверху? А потолок вообще не представляю как утеплять.

Пока холодно, думаю всё исследовать, провести разрушительные, подготовительные работы и т.п. Как только позволит температура, залить основание/стяжку и, пока будет стынуть, заняться ямой. Потом можно отштукатурить стены и переходить к потолку.

Понимаю, что слишком много больших разных вопросов для одной темы. Поэтому можно давать ссылки на какие-л. ветки (опытные форумчане знают такие), ну и в целом оценить концепцию и план работ. Если имеющейся информации не хватает для полноценного анализа - померяю, сфотографирую и т.д.

На потолок можно сайдинг. Собираешь каркас, укладываешь на него(в пространство между каркасом и существующим потолком) утеплитель, например пенопласт, потом монтируешь сайдинг.

Это можно. Хорошо, правда, когда при утеплении изнутри утеплитель плотно прижат к основанию по всей площади. Поскольку именно на границе, где они соприкасаются, возникает точка росы (из-за разной теплоемкости). Поэтому очень желательно минимизировать поступление водяных паров из воздуха в эту зону. И просто вложенный под (вернее - "над" в данном варианте) сайдинг пенопласт, боюсь, эту проблему не решит. Хотя конвективный перенос тепла, безусловно, снизит. Можно ещё, наверное, заклеить потолок фольгированным вспененным полимером (ППЭ, ППУ и т.д.). За совет спасибо!

Однако сейчас хотелось бы больше услышать мнения про подготовительные и капитальные работы, т.к. впереди несколько выходных и можно что-то сделать в этом направлении.

Прошу совета по утеплению. Постоянно гараж отапливаться не будет. Но, может быть, им придется пользоваться и зимой для каких-то работ. Т.е. режим: пришел-подогрел до более-менее комфортной температуры-поработал-ушел.

Думаю, что для успешного (читай: быстрого) поднятия температуры, скажем, от небольшого минуса ну хотя градусов до 10 нужно утепление. Предполагается работать не только наверху, но и в подвале. В подвале ситуация попроще - он менее холодный. Сейчас стены подвала выровнены заливкой "керамзитобетоном" (керамзит 0-10+песок+цемент), т.к. были кривые. Теперь можно сделать утепление пеноплексом стен, который потом заштукатурить.

Пол был земляной. На него предполагается бетонная стяжка. Под нее надо утеплитель класть?

Утеплиться можно пенопластом или эппс 100 мм вполне хватит. Утепление с наружи традиционно невозможно?

Применять минвату внутри бестолку - намокнет от конденсата и потеряет утепляющие свойства.

Трещины в стенах смотрели? Запенивают сквозные трещины. И над воротами трещины также обычно сквозные. Плиты перекрытия пкж легкие, толщина стены у ворот достаточная. Фундамент высотой 4 блока фбс, должно хватить.

Или подвижки грунта или ошибки в строительстве. За прошедший год как состояние стен?

По бокам у меня соседи. Так что снаружи можно утеплить только переднюю и заднюю стены. Утепляться предполагаю изнутри, т.к. откапывать стены подвала нет возможности. Минвату даже не рассматривал, как уже написал, думаю сделать пеноплексом. Сквозных трещин в стенах подвала, скорее всего, нет. Но, если и были, - закрылись заливкой. Передняя и задняя стены подвала из блоков ФБС, боковые - дорожные плиты. Заливка проведена на всех стенах (еще не до конца, но уже почти), т.к. и блоки и плиты установлены криво. Теперь либо начисто штукатурить, либо клеить утеплитель, а уже потом по сетке штукатурить.

Думаю, что толщина эппс 100 мм избыточна, для чего такая? Это же подвал, там зимой было в самые морозы около -5 всего. Я предполагал 20 мм, ну или 30 мм... Эппс - хороший термоизолятор.

И все-таки вопрос - на пол под бетонную стяжку стоит укладывать?

Чем толще утеплитель тем медленнее остывает помещение. Под стяжку укладывать стоит - меньше теплопотерь. И крышу стоит утеплить.

Крыша утеплена снаружи. Хотел еще стяжку положить, но не успел осенью. Буду делать когда потеплеет. Изнутри сложно - в продольном направлении на гараже 3 П-образных плиты. Как вариант - оклеить каким-н. вспененным полимером типа изолона.

Мне, по сути, особо там температуру нагонять и не надо. Если будет около 7-10 градусов - вполне норм. Я сейчас в подвале работаю при 4-5 и не мерзну. Но все-таки потому, что двигаюсь активно. Сидеть же и что-то делать в машине было бы уже прохладновато...

Стены и полы - понятно, будут утеплены (без фанатизма) и оштукатурены (таким образом, пожаробезопасность тоже будет соблюдена). Думаю, слоя штукатурки около сантиметра хватит. Надеюсь, оштукатуривание по стеклосетке достаточно, чтобы хорошо держать внешнюю розетку? Полки я вешать не планирую, буду ставить стеллаж

А вот что с плитами перекрытия со стороны подвала ("потолок" подвала) делать? Тоже утеплить? Но тут надо что-то другое, т.к. потолок штукатурить - это уж слишком. Была даже мысль покрасить их астратеком, как и боковины плит.

Кстати, плиты у меня лежат на расстоянии 75 см. Как бы тесновато... Думаю, не отрезать ли краешки этих плит, расширив пролет, скажем, сантиметров до 90? Насколько геморройно?

Если подвал будет изолирован люком от гаража сверху, то утеплять потолок подвала стоит.

Слышал что стеклосетка разъедается в бетоне и растворе.

Нужно знать марку плит, чтоб понять можно их резать или нет. Некоторые марки пустоток можно резать поперёк. У вас же рез будет вдоль плиты, как раз внешний контур арматуры разрежете. Под нагрузкой, например автомобиля, плита может в этом месте разрушиться.

Вроде бы стеклосетка штукатурная как раз заточена под штукатурку, в основе которой - цемент? Стекло, конечно, портится от щелочи, но не настолько сильно. Кроме того, реакция среды цемента не настолько сильнощелочная (вот даже попробую померять на работе).

Марку плиты точно сказать не могу. Понятно одно - плита дорожная. Может быть, даже аэродромная, т.к. одна поверхность у нее рифленая (ромбиками), а другая - просто шершавая. Размеры: 2х6 м. Толщина, кажется, 17 см.

Подвал ("яма") закрываться, конечно, будет. Но на время проведения работ будет приоткрыт или даже совсем открыт.

Вопрос по теплоизоляции под стяжкой тоже пока не закрыт. Дело в том, что теплоемкость стяжки немаленькая. Пока теплоизоляция под ней начнет работать, уже пора будет покидать гараж :) Другое дело, если отапливать его постоянно. Но, думаю, это вылетит в кругленькую сумму... Можно, конечно, поддерживать в нем небольшой такой минус... В общем, я на перепутье. Наверное, дело в том, как используется гараж. Каждый день я там бывать не планирую. Но, если уж приспичит - чтобы можно было не лязгая зубами от холода спокойно сделать что надо.

Дорожная плита паг-18 с предварительно напряжённой арматурой. Схема армирования:

Дорожные плиты для перекрытия не применяются. У вас они опираются тремя сторонами на стены подвала плюс поперечная перегородка в подвале. Лёгкое авто должны выдержать без разрушения. Резать лучше не стоит, нарушиться преднапряжённый контур арматуры и внутренние напряжения будут разрушать плиту. Если разрушение начнётся, то убрать эти плиты из гаража и заменить новыми будет сложно.

Спасибо за разъяснение по плите! Придется оставить как есть. И что строители их так близко положили... Жаль, жаль, все-таки 75 см - узковато. Плиту могу дополнительно сфотографировать с любого доступного ракурса, если это поможет прояснить ситуацию. В первом моем посте на фото с лестницей виден край, но, возможно, не все нужные детали попали в кадр.

И что строители их так близко положили.

Как ширина гаража позволила, 4.8-2-2=0.8 метра. Плиты обязательно осмотрите на наличие трещин. Если трещины будут - придётся в этом месте под плитой делать кирпичную подпорку.

Дополнительные фото уже не нужны - на 3 и 4 фото видны характерные выемки дорожных плит. Эти плиты и в стены подвала вставили, в стенах нагрузка равномернее распределяется, в стенах не опасно.

Плиты в норме, трещин нет. Уточнил толщину - 18 см. На них был насыпан слой земли, а на него уложена стяжка. Уложена хорошо, но криво. Поэтому стяжку я в прошлом году снял и землю тоже. На фотографии как раз демонтирована половина пола. Можно оценить толщину слоя, созданного над плитой и, кроме того, кривизну стяжки :)

Буду насыпать слой мелкого керамзита (зачем лишняя нагрузка на плиту), а сверху уже стяжку. Возможно, под стяжку тоже будет уложен теплоизолятор.

Что касается кирпичной подпорки. Как видно на фото в первом посте, подвал был разделен кирпичной перегородкой. Но, скорее, это было сделано для отделения "овощехранилища", а не для подпирания плиты. Я эту кирпичную стену демонтировал.

Что же касается ширины гаража - ну сделали бы хоть на 15 см шире :) Как раз нормальная яма - 90 см.

а не для подпирания плиты. Я эту кирпичную стену демонтировал

Главное чтоб со временем в перекрытии трещин не было.

В задней стене гаража когда-то был дверной проём. Нижний правый угол этой стены не разрушается? С наружи гаража смотрели?

Нет, в задней стене гаража дверного проема не было. :) Это какие-то ушлые людишки при предыдущем владельце еще проломили стену (как они долбали эти блоки?!). После чего он заложил проем кирпичом и подсыпал к задней стене земли. Правда, не до самой крыши. Новых разрушений вроде нет.

Возвращаясь к вопросу о перекрытии (плитах). В подвале планируется сооружение смотрового помоста во всю длину (т.е. длина плиты). Примерно посередине можно сделать колонны по сторонам, например, из швеллера. И для горизонтальных частей помоста промежуточная опора, и для плит. Впрочем, по помосту вопросы я еще задам. :)

Пока суть да дело, и руки заняты выравниванием стен, а погода снаружи не позволяет заняться чем-то другим, голова занята решением вопросов по крыше.

Крыша была покрыта, кажется, стеклорубероидом. Наклеен он был довольно прочно, но не везде качественно (неплотно в некоторых местах по швам), отчего и протекал местами. Соответственно, был полностью нещадно содран. Предполагал положить новое рулонное покрытие, но моим глазам представилось печальное зрелище потрескавшейся тут и там ЦПС. Видимо, от многолетних увлажнений и температурных воздействий она и потрескалась. Решив, что клеить что-то на такую стяжку - выбрасывать деньги на ветер, я эту стяжку целиком снял. Оголившиеся плиты крыши были зачищены от неровностей и крыша заклеена 50мм ЭППС. Но даже стыки пропенить успел не все, как резко испортилась погода. Все это было прошлой осенью.

С наступлением тепла (и отпуска в конце апреля) планируется допенить стыки и положить поверх ЭППС стяжку. Во избежание подобных проблем планируется сделать ее бетонную с небольшим армированием. В связи с чем вопросы:

1. Какова достаточная толщина стяжки? Думаю, 40-50 мм будет вполне достаточно?

2. Армирование предполагается выполнить полосами сварной кладочной сетки (ячейки 50х50 мм). Толщина проволоки - около 1,5мм.

3. Бетон лучше месить самому или привезти? Как я прикинул, при такой толщине пойдет около 1,5м3 бетона (площадь крыши 5х6м). Если месить самому, а мешалка у меня маленькая - замешивает только 40 л за раз, то это порядка 40 замесов. Даже если по 10 замесов в день, плюс выровнять и все остальное - пять дней положим на все про все в лучшем случае (работаю один).

4. Если заказывать, то какую марку? с учетом недоложили-перелили, думаю, М300 минимум. Нужны ли какие-то добавки в бетон (пластификаторы, гидрофобные)?

5. Заливать крышу планирую до края карниза на фронтальной и задней стенах. Как и из чего лучше в таком случае сделать опалубку?

6. Маяки, наверное, лучше сделать из профильной трубы. Но не очень ясно, как их лучше закрепить - прямо на кучки раствора? Не будут ли елозить по ЭППС? Хотя ЭППС можно и игольчатым валиком прокатать...

Много вопросов. Но не ругайтесь, это мой первый ремонт.

1. Толщина стяжки около 50 мм, у вас пкж плиты, у них нагрузка на метр площади от 300 кг.

2. Армировать лучше в два слоя, крепче будет.

3. Бетон лучше месить самому. У меня если всё под рукой замес в бетономешалке готов за 5 минут.

4. Марку лучше брать самую высокую, какая есть в продаже. М500 и выше. Лучше один раз сделать крепкую стяжку и забыть про крышу навсегда. Существует специальный цемент для отливки яхт, барж и прочего, он вроде М800. С него крыша даже без слоя рубероида сверху протекать не будет. Сколько стоит не знаю.

5. Лучшая опалубка из ламинированной фанеры. В плите сбоку можно перфоратором сделать несквозные отверстия под пластиковые нипели, в которые саморезы вкручиваются, и фанеру на саморезы прикрутить.

6. Маяки ещё надо по уровню выставить, чтоб скат был в одну сторону в одной плоскости.

Спасибо, Kibermorf! Я-то думал, меня за "наф-нафство" сейчас насмех поднимут, а вы даже дальше меня пошли. Ок, мне нравится такой подход к делам.

Армирование можно устроить в два слоя, если это не будет излишним. А сварная сетка, которую я упомянул, подойдет для устройства этих двух слоев?

Вот что-то я пока не научился за 5 минут делать замес. Может, дело в том, что я сильно загружаю мешалку и замес поэтому идет долго? Мешалка у меня на 60л, смеси получаю максимум 40. При такой загрузке ее сильно не наклонишь - выпадать начинать смесь. Может, поменьше загружать - и дело быстрее пойдет?

Про марку выше номером - согласен. Да и разница в цене не столь существенна, как хорошая крыша над головой. Собственно, покрытие на стяжке, я считаю, должно быть скорее для подстраховки. Сама стяжка должна быть такого качества, чтобы противостоять натиску погоды лет 30-40. Думал о гидрофобных добавках, водоотталкивающих пропитках, пластификаторах. "Подстраховку" сделаю из фольгоизола. Он мне даже больше для защиты от солнца. Ведь его у нас летом хоть отбавляй. Пеноплекс под стяжкой тоже двойную роль будет играть: зимой - утеплитель, летом - от жары. Стяжка, конечно, все равно тепла наберет. Ну, может, фольга будет отражать.

По поводу опалубки. В принципе, можно и из фанеры. Главное, чтобы не расперло ее бетоном (почаще вкрутить дюбели?). А то при заливке стен ДСП, прикрученные через 50 см немного выгибает даже при слое в 2-3 см. Правда, я для лучшей усадки простукиваю кувалдочкой. Может, поэтому? Но и стяжку ведь тоже надо трамбовать. Неизбежно бетон создаст боковую нагрузку. Лишь бы вниз через щели не потек... Хотя, если довольно жесткий класть (а я такой и планировал), может, и не потечет... Я даже думал доски сороковки прикрутить. В плиты вот только не получится - карниз у меня над воротами кирпичный двухступенчатый. Попробую завтра все это сфотографировать. Пока выложу фотку как было.

Правда, вид только сзади. Ну и ладно, все равно уже все ободрано и демонтировано.

Маяки, само собой, по уровню. Пока представляется так. Прокатываем игольчатым валиком пеноплекс, чтобы подушки раствора не елозили по нему. Выкладываем сетку на подушки на расстоянии ~1,5см от пеноплекса и закрепляем опять кучками раствора. После застывания, думаю, по этой сетке можно будет ходить. Если нужен второй слой армирования - на расстоянии также 1,5 см от первого слоя выкладываем второй слой и закрепляем раствором. Но если еще маяк сверху - не слишком толстая получится стяжка? Маяки из чего лучше?

Сварная сетка если руками не "разбирается" то пойдёт. Может у вас из-за формы груши бетономешалка мешает долго?

ДСП как опалубка не подходит, слишком хлипкая. Ламинированная фанера (толщина 18-20 мм) нормально держит, только дорого стоит, но можно найти б.у. Верхние края фанеры можно растяжками стянуть. Если есть доски, то проще из них опалубку сделать.

Слой получается 1,5 см - сетка - 1,5 см - сетка - 1,5 см, примерно 5 см общая толщина. Можно нарезать гипсокартон кубиками и подложить под сетку. Сверху можно саморезы вкрутить в эппс, выставить их по уровню, шляпки будут показывать верх стяжки.

Похоже, что только вы один, Kibermorf, принимаете активное участие в решении моих проблем... Огромное Вам спасибо за это!

Вот фронтальная стена моего гаража. Виден двухступенчатый кирпичный карниз и видно как криво он уложен.

Так что опалубку можно крепить только в торцы верхнего ряда.

Сзади чуть ровнее (где собака стоит)

и стенка без выступов. Наверное, будет чуть попроще.

По поводу саморезов в качестве маяков. Показывать-то они, конечно, будут... А правилом как по ним возить? А вот если прямо на верхний слой сетки положить профильную трубу 20х?? на бочок, то верхний слой будет 2 см и общая толщина стяжки 5см.

Что касается бетона. Предложений о продаже марки выше м400 я у нас не нашел. Наверное, делают только на заказ. Но с учетом стоимости бетононасоса эти полтора куба будут золотыми... Наверное, буду делать сам, надо только освоить технику скоростного замеса :) Конечно, М800 у меня вряд ли получится. Что-то не нашел рецептов как такой сделать. Там вроде какие-то добавки нужны? Пластификатор, наверное, надо добавлять точно.

Полосы сетки как лучше укладывать? Во взаимно перпендикулярных направлениях?

Мне летом предстоит капитальный ремонт гаража, заранее готовлюсь морально к этому мероприятию.

Можно и профильную трубу положить, но потом как раствор уложите её нужно будет достать, а щели забетонировать. Иначе вода будет затекать между трубой и стяжкой и зимой стяжку будет рвать.

Чтоб получился раствор М800 или М600 нужно купить цемент этой марки. Смотрели в продаже цемент М600 или М800?

Зачем бетононасос, ставте бетономешалку на крышу, компоненты в вёдрах на верёвке поднимите, на крыше замешали, совковой лопатой раскидали. Полтора куба не большой объём.

Полосы сетки укладывают внахлёст, чтоб проволокой скрутить можно было. Можно делать заливку по частям. Полосу сетки уложить на маяки, накидать на один край смеси, полосу прижмёт массой смеси. Прикрутить вторую полосу к первой, выровнять по маякам, закидать смесью. Также остальные полосы.

О да, это мероприятие, к которому нужно готовиться... Хорошо, если можно много времени выделить.

Трубу обязательно буду доставать как только схватится (через день-два?).

Вроде и небольшой объем полтора куба, а все-таки...

Про сетку, как я понял, главное чтобы она образовала два армирующих слоя - нижний и верхний.

Цемента М600 я у нас что-то не нашел, М500 - пожалуйста. Кроме того, нужен и щебень особый, и лучше гранитный. И песок не всякий подойдет.

По-видимому, придется делать какой-то очень компромиссный вариант. Дай бог получится М400...

Вот что вычитал:

"Для приготовления цементно-песчаного раствора применяют сульфатостойкий портландцемент марок 400, 500 и 600 с морозостойкостью от 600 до 3000 циклов. Раствор приготавливают на природных кварцевых песках с отсевом фракций крупнее 2,5 мм без примесей пыли, глинистых и органических включений. Идеальны промытые речные пески.

Для затворения бетонной смеси и поливки бетона применяется качественная питьевая вода без примесей, и, кроме того, вода должна быть щелочной.

Соотношения при приготовлении бетонного раствора могут быть следующими: цемент/песок от 1/1,5 до 1/2, вода/цемент от 1/1 до 1/3."

Для гаража сетка с крупной ячейкой, поэтому можно добавить мытый щебень фракции 0-20.

Делать, наверно, лучше постепенно, рядами. Раскинуть полосу сетки на ширину гаража, выставить её на маяки, сверху раскинуть второй слой сетки, выставить на маяки, положить несколько профильных труб длиной с ширину полосы сетки, залить раствором (оставив 10 см с края для соединения со второй полосой), пригладить правилом, сразу аккуратно вытащить профильные трубы. Раскинуть вторую полосу сетки, привязать к первому слою первого ряда, выставить по маякам, раскинуть второй слой сетки, привязать к второму слою первого ряда, выставить по маякам, уложить трубы, залить раствором, выровнять правилом, вытащить трубы. Затем третий ряд, и далее до конца крыши.

Как стяжка схватится накрыть баннером чтоб от испарения воды не потрескалась, выждать неделю и забетонировать следы от труб.

У вас удобно, что насыпь за гаражом, на ней можно будет стоять и делать последний ряд стяжки.

Здравствуйте, Kibermorf!

Спасибо за подробный и обстоятельный ответ. Как я понял, почитав различные материалы о бетонах, с увеличением номера марки растет доля цемента (стандартно делают раствор 1:3, а тут даже 1:1,5). Несколько противоречивы данные о доле щебня. В некоторых источниках встретилось, что она уменьшается. Я почему-то полагал, что наоборот. Видимо, ошибался? Соотношения Вы привели объемные? Сколько же класть щебня, и стоит ли заморачиваться с гранитным (его у нас продают)? Также остается открытым вопрос о пластификаторе. У нас продают С-3 и некоторые импортные. Если он нужен, то думаю остановиться на С-3 как на проверенном варианте.

Щелочную воду сделать совсем несложно, достаточно добавить к обычной воде небольшое количество щелочи, и реакция среды пойдет в щелочную, что легко проконтролировать по индикаторной бумаге. Видимо, в щелочной среде лучше проходит образование сложных кристаллогидратов. Слабощелочная среда будет уже при гидратации самого цемента, а с помощью щелочи ее можно и до рН=14 довести теоретически. Вопрос в том, насколько она должна быть щелочная?

Делать, конечно, буду рядами. По-другому просто не получится, т.к. при всем желании за один раз сам не сумею столько замесов сделать (ну если только не заказывать готовый бетон). Я сначала предполагал несколько иной порядок действий. Выложить ряды первого слоя сетки по всей площади гаража на "маяки" из раствора и дать затвердеть. Затем на те же места опять же на раствор выложить второй слой сетки и установить маяки для профильных труб. Цель - возможность передвигаться по сетке для точной установки профильных труб.

Но теперь думаю, что был неправ. Приведенная Вами последовательность лучше. Единственное, что для точной ориентировки установки слоев сетки и труб думаю воспользоваться дюбелями для утеплителя (с широкой такой шляпкой). По ним можно будет все тщательно промерить и останется только укладывать и фиксировать к ним сетку. Но вот как добиться чтобы трубы не двигались - пока непонятно.

Насыпь за гаражом есть, но делать с нее что-либо с крышей неудобно. Там на самом деле высоковато. Поэтому есть два варианта укладки рядов: параллельно фронтальной стене и перпендикулярно. При первом варианте начинать думал все-таки от задней стены, т.к. тут учитывается уклон и слой стяжки будет как бы немножко сползать к краю и тем самым уплотняться. Если же второй вариант - то начинать лучше с дальнего ряда (опять используем уклон). Но при этом варианте мне не нравится то, что ряды надо будет тянуть стоя спиной к фронтальной стене и заканчивать на самом ее краю.

А я подумывал забетонировать следы от труб как только стяжка позволит ходить по ней (как правило, это уже на второй-третий день). Можно, кстати, доски использовать для снижения удельного давления. Зато процесс будет по свежему, лучше прихватится.