Фиксация заготовок.

Здравствуйте!

Есть вертикально фрезерные станки с ЧПУ. Раньше на них обрабатывали в основном небольшие детали и крепили их к столу простыми жимками.

Сейчас осваиваем работу с плитами из дюрали Д16Т размером приблизительно 600х600 мм и толщиной от 30 до 100 мм.

Недавно на производство приезжали специалисты из Турции: посмотрели, покачали головами и сказали что жимками прижимать нельзя, говорят что заготовки нужно клеить к столу клеем, и фиксировать жимками только по ХУ иначе плиту будет выгибать.

Если есть возможность поделитесь пожалуйста опытом. Посоветуйте марку клея чтобы хорошо держал, не боялся СОЖ (Blasocut 2000, 10% водный раствор) и легко оттирался от стола растворителем.

Спецов из турции пошлите в турцию...

по делу же все зависит от потребностей. какие точности нада получить, что делаете с плитами, стратегии обработки и тд и тп.

А снимать со стола потом как деталь? :wacko:

Спецов из турции пошлите в турцию...

Ну-ну. Плиты все горбатые и кривые, прижимая их к столу (направление усилия прижимов по Z) мы плиты деформируем, создаем в них напряжения и, как только мы прижимы после обработки убираем-получаем кривые-косые детали, отличные по геометрии от того, что нафрезеровали в заневоленном состоянии.

Если над опорой прижим ставить, то же выгибает?

Это как станины шлифовать приболтив их, что есть дури к столу шлифовального.

Я думаю, что клей нужен что-то типа эпоксидки. Причем поверхности можно даже смазать чем-то, чтобы адгезию уменьшить. Важно только чтобы деталь в воздухе не висела, чтобы вибрации не возникало. Однако я ничего такого не делал, утверждать не берусь.

Приморозить и все дела.

Плиты все горбатые и кривые, прижимая их к столу (направление усилия прижимов по Z) мы плиты деформируем, создаем в них напряжения и, как только мы прижимы после обработки убираем-получаем кривые-косые детали, отличные по геометрии от того, что нафрезеровали в заневоленном состоянии.

Бесспорно! Но есть (бывают) еще и внутренние напряжения в материале: после существенных съемов с одной строны снятую деталь/заготовку изогнет даже если ее клеили, а не прижимали. Большие детали - большие проблемы...

Раньше даже 0,1 мм перекоса был в допустимых пределах. Теперь нужно не больше 0,02 на 800 мм.

Сейчас мы выравниваем плиты снимая тонкие слои метала поочерёдно с двух сторон, т.е. несколько раз переворачиваем плиту, это даёт больше точности однако и этого бывает недостаточно.

Возможно после основных обработок плитам стоит давать отлежаться и снова ровнять по высоте?

Точность нужна для изготовления оснастки на высечные секции термоформовочных станков.

P.S. C дюралюмином Д16Т раньше не работал, буду рад любым советам!

Раньше даже 0,1 мм перекоса был в допустимых пределах. Теперь нужно не больше 0,02 на 800 мм.

термостабилизацию делать обязательно

Морте,

судя по всему вам надо печь для отжига,таких габаритов...

смотрите, фрезеруете с припусками скажем 0,5 мм со всех сторон, суете в печь на 3-5 часов(туту с термистами посоветоваться надо сильно зависит от толщины и материала режимы и время отжига).

потом надо фрезеровать в чистовую им все формообразующие. так как припуск небольшой можно несильно прижимать.

сделать одну деталь, проконтролировать.если детали с большим количеством плоскостей, может вакуумный стол(тут уже гуглить)

а, ну и это, станочек стоит проверить. даст ли он такую плоскостность, состояние стола.

где логика? если клей деталь удерживает неподвижно на столе то как ее отсшкрябать потом не погнув :crazy:

turner86, Турки говорят что достаточно ударить киянкой в торец, т.е. клеем покрывают не всю плоскость, а только несколько точек.

Valday - вы меня извините, я одного понять не могу - вы говорите что плиты все кривые-косые-горбатые.. и при этом вы собираетесь ее приклеить к столу а потом обработать ??? плиту толщиной от 30 до 100 мм ??? коллега, можно попросить видео процесса ???? :rofl:

что клей нужен что-то типа эпоксидки

Турки говорят что достаточно ударить киянкой в торец

я слабо представляю что за клей такой что он сначала держит мертво потом киянкой тресь и он отодрался...

хорошо от станины он отошел а от самой детали? или наоборот на станине остался или от чудо киянки он дематерилизуется или анигилирует?

точно не эпоксидка. или сразу адгезии не будет или не оторвать. при том эпоксидка сама имеет внутренные напряги. если этот неизвестный клей будет разъедать какой-то состав.... на клею только разориться можно. и опятьже от удара киянкой деформаций не будет?

турки далеко не самые передовые технологи...

ну про клей безусадочный и "дружбу" с Д16Т могу в лаборатории спросить, но что-то мне подсказывает - наедитесь сладостей с этим методом.

Может они пошутили?

Надо было у них сразу про клей спрашивать.

А вообще, если бы я хотел приклеить - приклеил бы эпоксидкой. А отдирал бы охлаждением, а не киянкой.

Hanter, "приклеить"-собственно не приклеить, а просто заполнить пустоты под плитой, чтобы она не играла в процессе обработки. Клеящие свойства не важны, важнее сам факт того, что деталь не висит в воздухе. Собственно где-то тут на форуме обсуждалась шлифовка станин (или фрезеровка баз под установку рельс, не помню) и там упоминались какие-то методы типа приклеивания.

вы говорите что плиты все кривые-косые-горбатые..

А Вы считаете иначе? Соседний цех регулярно обрабатывает плиты Д16Т толщиной 70мм. При размере 1500х1500мм, пару миллиметров они снимают только чтобы хоть какую-то плоскость создать. Далее плиту переворачивают и обрабатывают другую сторону. Так что это не я говорю. Плиты больших толщин кривые и косые-это факт.

турки далеко не самые передовые технологи...

Я тоже не испытываю теплых чувств к турецкому и, до кучи, итальянскому конструкторскому и технологическому гению, однако и станки и оборудование обе эти страны делают и в России их с успехом продают. Повод призадуматься. Может передовым и не надо быть, можно просто знать как делать и делать?

Я думаю, что клей нужен что-то типа эпоксидки

Цианакрилат не в тему. Нужен клей, застывающий в объеме, цианакрилат не с этой оперы.

Valday - коллега - я немного знаком с мехобработкой :) по этому осмелюсь считать что понимаю о чем хотели сказать турки. :) плиты ровными тоже не считаю. более того - на собственном опыте знать что не только плит, но и проката ровного вообще не бывает.. все кривое, косое и горбатое. и часто еще и с дефектами. и то что ваши коллеги снимают по 2-3 мм с плиты 1500х1500 - это нормально. но вот клеить плиту на станину - это извините бред. я сам клею листовые материалы на фальшстолы. но я клею во первых на двусторонний скотч, а во вторых клею именно при нарезке мелких деталей из тонкого и большого листа.. например 300х450 толщиной 3-4-6мм.. и клею только для того чтобы лист в центре не поднимался фрезой и детальки не вылетали при вырезании контура.. но НЕ для попыток скомпенсировать неровность...

что касается неровности листа - правильный путь как раз бросить плиту на станину, и зажать ее боковыми упорами. чтобы сохранить ее "природную кривизну". после этого пропылить плоскость, перевернуть, прижать к станине уже готовой нормальной плоскостью и нормальными прижимами. и спокойно работать.

в свете вышесказанного могу подвести итог - клеить для того чтобы не вырывало мелкие детальки - да. имеет смысл. клеить для того чтобы "заполнить пустоты" - не имеет смысла. проще, быстрее и заведомо надежнее и точнее - сделать нормальную базовую плоскость. катотак..

есть буржуйская оснастка для подобного зажима, но ценник где-то в космосе

а.что если пропылить две плоскости верх низ оставив припуск отсверлить предварительно а после того как ее раслабит и вывернет пройти плоскость и сверлить окончательно .долгий способ но от внутреней нагрузки не уйти или термо способы