НГФ-110Ш4 1991

В общем тему создавать не хотелось, все здесь просто - помыть и покрасить, и наслаждаться работой. Но пришлось когда раскидал на составные части и обнаружил один артефакт.

Вот такой он у меня - малорабочий, еще в заводской покраске, даже швабровка заводская не затерлась.

/* Ссылка удалена */ Не айс, конечно, но целая и опять же, опасаюсь, что не подойдет.

А, что вы мне посоветуете? Как быть?

С уважением Кот.

Не айс, конечно, но целая и опять же, опасаюсь, что не подойдет.

А почему не подойдет?

А вообще конечно заварить бы ее по нормальному, и все дела :hi:

Консоль имеет трещину Прикрепленное изображение: 2014-11-28 21.15.42.jpg аж 70мм.

А почему не подойдет?

Опасаюсь за винты, что не сойдутся ось центра винта с осью гайки, но это чепуха, хоть и не приятная, но больше опасаюсь за ширину ластохвостов. Разные станки, разных годов и возможно разные размеры.

но больше опасаюсь за ширину ластохвостов. Разные станки, разных годов и возможно разные размеры.

Саш сделай накладку с металла и штифты. Думаю поможет.

Вот за штифты спасибо, я это упустил, хотел прикрутить накладку только на винты, а штифты ее жестче держать будут.

Когда у меня возник примерно такой же вопрос, но у меня на ручке переключения шага вообще куска не было, я долго читал, мозг парил, а потом понял, что чем больше читаю, то тем в большие дебри лезу. Перестал читать, купил электрод за 15р, наварил, обточил, и всё работает. Да без нагрева, не правильно, не по технологии, но работает, и меня устраивает. Я не думаю, что поведёт, так как прогрев будет не значительный по отношению к общей площади, то есть общая площадь большая. Я бы заварил, всё равно хуже не будет, но испортите, всё равно хотите брать другую.

Я бы заварил,

Саш опять же компенсируеш клином разницу

Да можно, конечно, ежели родной не подойдет, придется раскошелится на новый, но не могу себе щас позволить деньгозатраты. А станок хотелось сразу запустить, работа стоит из-за него.

Заварить не получится, сварочного не имею, а на работу понести - занесу, а на зат не выпустят.

Запаять латунью - не спец и спецов нет.

Запаять латунью - не спец и спецов нет.

А латунью поять особым спецом и быть не надо

Парочку вопросов по пайке.

Разделывать трещину нужно? чтобы туда пластина легла.

Бура для пайки нужна? или без нее паяется.

Разделывать трещину нужно

Бура для пайки нужна?

чтобы туда пластина легла.

Да при пайке пластина не нужна.

Я имел в виду пластину латуни которая будет ложится в разделанную трещинку. Или можно латунную проволоку использовать?

Или можно проволоку использовать?

Тогда уж лучше разделать и запоять латунью.

Андрей, а мне кажется, что резаком при пайке нагреть получится сильнее, чем электродом при сварке.

Заварить не получится, сварочного не имею, а на работу понести - занесу, а на зат не выпустят.

Взять электрод, найти сварщика или аппарат на дому. Я варил обычным трансформатором, переменкой. Хотя может и не обычный, так как медный, теперь китай вроде люминевый...

Видел в Леруа электроды для сварки чугуна, недешевые.. но непробовал.

Надо засверлить конец трещины - что бы дальше не шла, накладку на винты и может типа на эпоксидку? это ж вроде не несущая часть?

Саш примерно посмотри принцип газосварки

Спасибо! По изучаем этот вопрос.

Видел в Леруа электроды для сварки чугуна, недешевые.. но непробова

что резаком при пайке нагреть получится сильнее, чем электродом при сварке.

Александр, я бы для начала внимательнее на трещину поглядел, поскоблил в ней, грязь там или грунтовка, может ее при отливке подорвало, или в дальнейшем производстве, ну и при любых действиях в конце трещины засверлил бы отверстие, дабы при нагреве, она дальше не скакнула. Поищите сварщика, неужели рядом ни у кого нет аппарата в гаражах. Паять латунью смысла мало, уж лучше накладку помощнее со штифтами и на болты.

Электродом как раз и хуже резаком не нагреваешь так деталь причём точечно.

Я это, сварщик-самоучка, горелкой никогда не работал, но видел как варят и паяют. На вид при газосварке идёт равномерный прогрев, но нагревают деталь (в общем) сильнее, это просто по виду металла. У электросварки идёт прогрев точечный, и возможно сильнее, но вся деталь так не греется. А какой прогрев лучше, что бы не повело?

Пайка это не сварка! А лектродом нагреваешь сильно и при остывании чугун рвёт.Я слесарил по малолетству у нас мужик на ка 700 блок разморозил варили не долго нагревали и остужали это целый роман. В итоге тупо пришол дедок поковырялотвёрточкой и запоял трещину. Я после этого 2 года отработал так трактор бегал и сколько потом ещё пробегал не знаю.

KOT_M.A, Вот, почитай, может пригодится.

Электродуговая пайка

"Электродуговая пайка — это пайка, где для расплавления припоя используется нагрев с помощью вольтовой (электрической) дуги. В качестве припоя применяют, главным образом, жилы медных проводов.

Паяют, в основном, малоуглеродистую сталь, нержавейку и чугун. Например, с помощью подобной пайки можно крепить "барашки" к головкам винтов, болтов, а также победитовые наконечники к стальным стержням (при изготовлении сверл по бетону); из 3-миллиметровой проволоки можно сделать настенную полку-каркас для телефона или соединить переходники с водопроводными трубами. В общем, думается, что дуговая пайка найдет широкое применение в хозяйстве домашнего умельца.

Может возникнуть вопрос, почему паять, а не сваривать? Вместо ответа отметим следующие преимущества пайки перед сваркой, которые в ряде случаев оказываются решающими:

• отсутствуют брызги расплавленного металла и нет такого количества искр, как при сварке. Подобная особенность процесса позволяет осуществлять пайку даже за письменным столом, накрыв его куском фанеры;

• легче разжигать дугу, а также поддерживать ее;

• возможность формировать аккуратный шов;

• малый ток пайки (обычно до 30 А), позволяет использовать для питания сварочного аппарата обычную розетку (мощностью до 2 кВт),

• легкое устранение дефектов пайки с помощью напильника или наждака;

• обеспечивается диапазон толщин соединяемых материалов от 0,5 до 4 мм, не всегда доступный сварке.

Дуговую пайку осуществляют с помощью графитового электрода, взятого, например, из старой батарейки. Сварочный аппарат настраивают на ток 10-30 А. Зажим "—" подсоединяют к графитовому электроду; зажим "+" — к паяемому изделию.

При пайке желательно заменить защитное стекло сварочного щитка на специальное составное, у которого была бы предусмотрена узкая полоска незатемненного стекла, позволяющая "пайщику" координировать свои действия в паузах между зажиганиями дуги. Если светофильтр самодельный (на стекло нанесена копоть от горящей резины, например), то в этом случае обеспечить незатемненный участок совсем легко, просто протерев от копоти часть стекла.

Перед пайкой "рабочие" поверхности и пруток меди диаметром 1-2 мм (припой) зачищают шкуркой или иным способом. На место пайки и на медный пруток наносят флюс (бура, борная кислота, стиральная сода). Далее остается прикоснуться медным прутком к месту пайки, защитить лицо маской и зажечь дугу прямого действия, касаясь графитом медной проволоки в месте пайки.

В процессе пайки необходимо заставить медь растечься по всей площади шва. Подавая в зону горения дуги медный пруток, время от времени смачивайте его в растворе флюса. (В качестве держателя графитового электрода обычно приспосабливают пассатижи).

Если дугу зажечь между двумя графитовыми электродами, то возникнет дуга косвенного действия, с помощью которой тоже удается паять различные детали. В этом случае допустимо применение и переменного тока.

Кстати, при пайке дугой косвенного действия в качестве припоя разрешается использовать не только медь, но и другие твердые и мягкие припои с соответствующими флюсами, о которых подробно рассказано в соответствующих справочниках и руководствах по газовой пайке.

Заметим, что для дуговой пайки совсем не обязательно иметь сварочный аппарат. Подойдет любой источник тока, который обеспечивает напряжение на холостом ходу не менее 30 В и ток не менее 10 А. Необходимый в этом случае ограничитель тока легко изготовить, сделав реостат, для чего навить нихромовую или другую подобную проволоку на кусок шифера или другого теплостойкого изоляционного материала.

Подбирают ток, подсоединяя с помощью зажима "крокодил" к соответствующим виткам провод электрода".

Этот способ сам лично испробовал.......с первого раза получилось......хоть я и не сварщик.

мне не раз приходилось варить трещины в чугуне.варил либо нержавеющим либо электродом по чугуну.рос пример с блоком не совсем подходит т.к. он не испытывает силовой нагрузки в отличие данной детали.я варил кожуха муфты сцепления т150к сдвух сторон по разделанной трещине.держит номально.варил слесарные тиски лопнутые пополам которые потом при затяжке нагружаются достаточно сильно.а пайка латунью для не силовых узлов

кстати чугун очень хорошо варится углекислоткой проверено.

Электродуговая пайка

Спасибо!

Совсем забыл, что я такой пайкою (графитовым электродом) пропаивал свинцовые клемы аккумуляторов и под это дело собран у меня такой сварочный.