FAQ по токарным ТВ-4,ТВ-6

Итак ввиду того, что я купил ТВ-6, а информация по форуму разрознена (список тем в посте выше это ни о чем) и все равно мне лопатить весь форум по теме ТВ-6, решил систематизировать инфу только по двум станкам ТВ-4 и ТВ-6(т.к. они более менее похожи и тем по ТВ-4 существенно больше чем по тВ-6 ) и другие меня пока не интересуют).

Делать буду по типу как сделана систематизация про станки MN-80 и ТВ-16, но возможно немного подробнее. Здесь будут только посты по отдельным узлам с поясняющим небольшим текстом и ссылками на основные посты/темы форумчан по ремонту/регулировке узла. Откуда это все было взято. Наполнение темы будет не сразу, а постепенным, поэтому прошу не писать в эту тему вопросы, прочли- проходите по ссылке, и там спрашивайте , если что то не понятно или пишите в своей теме вопросы со ссылками на эту тему. Сюда писать вопросы не надо! Модераторов раздела буду просить о чистке в случае появления вопросов " не по теме" и ответа скорее всего "вопрошавший" не получит.

Купил ТВ-4 или ТВ-6 или что то другое?

Производителем учебного токарно-винторезного станка ТВ-6 являлся Ростовский завод №1 "Учебное оборудование", г. Ростов-на-Дону, (в настоящее время Ростовский завод малогабаритного станочного оборудования "МАГСО". Станок выпускался в 80-х годах прошлого века.)

Производителем станка ТВ-6М являлся Дубненский литейно-механический завод "Октябрь" - г. Дубно Ровенской области на Украине.

Точное определение станка ТВ-6 Ростов на Дону. У первых моделей ТВ-4 ручки были «стандартные» с шариками», позже их заменили на карболитовые.

Первое отличие ТВ-6 от ТВ-4 - это длинные карболитовые ручки (сохранились на коробке подач), у последних моделей ТВ-4 тоже были карболитовые ручки, но короткие.

На коробке подач также сохранились шильды станка. Ростовский завод на коробку подач крепил два шильда - верхний с названием завода изготовителя, нижний - скорости вращения шпинделя. Так же у Ростовских станков маховички фартука и задней бабки (ЗБ) были цельными в отличии от Дубновских станков.

Дубновский завод на коробке подач крепил один шильд размерами с коробку подач. А шильд с названием завода изготовителя крепился на защитный кожух гитары. Если нет отверстий под защитные кожуха патрона и ходового винта, а также на суппорте под щиток защитный, то ТВ-4, если есть,- ТВ-6.

На поздних ТВ-4 ручки пластиковые, но без "клювика". На ТВ-6 - с клювиками.

Станок ТВ-4 производства г.Дубно

Станок ТВ-4 производства г.Ростов "ранний"

Станок ТВ-4 производства г.Ростов "поздний" из последних ТВ-4 с "короткими" карболитовым ручками ну и наконец

Станок ТВ-6 производства г.Ростов

Станок ТВ-6М

Здесь разновидности выпускавшихся ТВ-6М

Так же коробки скоростей (КС) передней бабки (ПБ) отличаются.

Достаточно вскрыть крышку и заглянуть внутрь чтобы определить какая КС стоит .

Коробка ПБ ТВ-4 «старого « образца с длинным валом

Коробка ПБ ТВ-4 «нового» образца с коротким валом и «приливом» на корпусе ПБ

Коробка ПБ ТВ-6.

Если же купленный(найденный,подаренный ) вам станок не похож на те станки что на фото выше , может вы купили что то другое посмотрите в этой теме

Если станок в рабочем состоянии что делать?

Если он в разобранном состоянии то собрать, покрасить в любимый цвет( по желанию)

смазать. Залить фундамент (по показаниям ) и установить а готовый лучше на бетонный пол (хотя есть варианты переделки в настольное исполнение).

Чем жесче он будет закреплен, тем меньше вибраций будет и соот-нно выше точность.

Проверьте люфт шпинделя ПБ.

Проверьте наличие масла везде, где оно должно присутствовать. (Масло по паспорту индустриальное И-30А).

В коробке подач масло к шестерням подается через фитили из верхнего резервуара.

Отрегулируйте все зазоры в суппорте, путем поджатия клиньев....

проведите юстировку ПБ и ЗБ...

При необходимости расточите кулачки патрона......

Ну вообщем все как обычно. Лично я начинал с почти полной разборки и покраски. Потом установка, сборка, настройка.

Если станок в нерабочем состоянии что делать?

Если есть мозг, руки, желание и денежка:

скачать ГОСТы

8-82

25889.1-83, 25889.2-83, 25889.3-83

7599-82

9392-89

Р-ИСО 230-1-2010

22267-76

1708-8-89

Скачать книгу "Ремонт металлорежущих станков" Глава 5.

Купить линейку ШП-630.

уровень рамный (хотя бы брусковый).

Купить (сделать) шабер.

Купить скалку км-2.

Купить индикатор МИГ-1(МИГ-2).

Купить краску масляную берлинская лазурь.

Отшабрить станину (если есть возможность можно шлифануть)

Перебрать все коробки, все отмыть от старой смазки, краски. Все дефектное заменить (восстановить).

Пришабрить к станине каретку, поперечную подачу, малую продольную подачу, заднюю бабку

Выставить переднюю, заднюю бабушки.

Проверить, обновить метку на угломере малой продольной подачи.

Далее читаем пункт выше. « Если станок в рабочем состоянии что делать?»

Делаем, работаем, наслаждаемся.

Паспорт станка ТВ-4, еще один паспорт ТВ-4, паспорт ТВ-6 и паспорт ТВ-6 (М).

Согласно паспорта на станок ТВ-6М

Токарно-винторезный станок состоит из следующих узлов :

передняя тумба, задняя тумба, станина, передняя бабка, коробка пере­дач, гитара, фартук, суппорт, задняя бабка, защитный кожух, корыто, электрооборудование, защитный экран.

Передняя тумба выполнена П-образной формы с ребрами жесткости в верхней и нижней частях.

Приводной электродвигатель и реверсивная кнопка включения и выключения электродвигателя установлены на передней стороне тумбы.

Напряжение электрооборудования как правило 380В.

Поэтому установленный в одной из станин электродвигатель рассчитан на напряжение 380 в( если его до вас никто не переделывал или менял) и включен по схеме «звезда».

Задняя тумба П-образной формы с ребрами жесткости в верхней и нижней частях. В задней тумбе смонтирован щиток с электрооборудованием станка.

В тумбах находится практически все электрооборудование станка.

Катушки контакторов(пускателей) так же рассчитаны на 380В. Схему по которой все включено можно найти в паспорте либо на обратной стороне крышки тумбы.

Вариант для колодки 12 клемм

Порядок подкл-я на клемной колодке такой (слева-направо):

1,3,4-(1 жгут)-конечники крышки гитары, защ.кожуха П.Б и свет.

2,3-(2 жгут)-конечники левой тумбы

5,6,7,8,9-(3 жгут)-главный реверсивный выключатель.

10,11,12-(4 жгут)-двигатель

Вариант для колодки 10 клемм (у кого конечные выключатели стоят на защитном кожухе токарного патрона и защитном кожухе суппорта

Схема включения станка на 380в.

Электродвигатель

Параметры эл. двигателя следующие:

напряжение 380в

мощность - 1,1 кВт,

кол-во оборотов - 1400 об/мин.

Клино-ременная передача

Механически эл.двигатель приводит станок при помощи клинового ремня профиль "А" длина 1700 мм.

Регулирование натяжения ремня производится следующим образом (см. рис.9).

Отпустить гайки болтов, крепящих электромотор к салазкам. Поворотом головок натяжных болтов гаечным ключом создать необ­ходимый натяг, после этого произвести затяжку гаек болтов крепле­ния электромотора.

Для желающих переделать клино-ременную передачу на зубчатую с помощью ремня ГРМ автомобиля (но тогда исчезнет возможность "буксовать" у ремня при например клине шпинделя /КС ) вариант такой:

Двигатель оставил на родном месте в тумбе. У меня станок стоит на родных чугунных лапах-тумбах. Для передачи вращения использую плоский , зубчатый ремень ГРМ. От мотора а/м Фолькваген 1,6D. на 135 зубьев. Шестерню на редуктор тоже взял от распр. вала этого мотора. Шестерню на эл. мотор тоже взял от кол. вала этого мотора. Всё взято б/у.Передаточное отношение 1:2. Всё стало практически без никаких токарных работ. Работает уже несколько лет. Тихо и мягко. Вопросы автору поста.

Лучший вариант переделки клиноременной передачи это переделка ее на поликлиновую ременную передачу . О переделке читаем здесь

Шкив двигателя (чертеж)

Шкив двигателя аналогичный, только D1=70, D2=валу вашего двигателя, L2=посадке на валу двигателя, L1= учет соосности обеих шкивов. Все остальные D вычисляются математически. НО! Есть один нюанс. Станки серии ТВ-4(6) разных заводов изготовителей (Дубно и Ростов) разнятся оборотами шпинделя, за счет разного передаточного отношения шестерней передней бабки. Соответственно и диаметры шкивов у них разные. Так у дубновского ТВ обороты 120, 160, 230, 375, 500, 710 стоят шкивы 125х70 двигатель 1440 об/мин.

У Ростовского обороты 130, 170, 235, 385, 510, 700 стоят шкивы 120х63 двигатель 1400 об/мин. Видел и другие обороты, соответственно и другие должны быть диаметры шкивов. Нужно смотреть кинематическую схему (в паспорте) и механику станка, сравнивать, и такие же заказывать диаметры шкивов. Диаметры ведущих шкивов,ТВ6-63мм, у Дубновского ТВ6М-70мм

Чертеж шкива двигателя. (Благодарим Александра( Кот_М.А)) Если есть вопросы пишите их пожалуйста вот в эту тему.

Как включить двигатель на 220в?

В первую очередь нужно переделать двигатель на схему «треугольник», сейчас он подключен по схеме «звезда».

Если на клемнике двигателя 6 концов, то тебе повезло, можно переставить перемычки, если только 3, то нужно лезть в двигатель и найти эти концы, припаять провода и вывести на клемник. Как это сделать описано здесь.

Чтобы запустить двигатель 380 от сети 220в нужно подключить рабочие и пусковые конденсаторы, как их выбрать и включить описано здесь

Далее нужно переделать схему включения с 380В на 220В

рабочая проверенная схема включения тут, все вопросы задаем в этой же теме еще

описано здесь схема реверса с торможением двигателя (обычно требуется при нарезке резьб)

Вариант схемы с автоматическим переключением рабочей емкости конденсатора под рабочую нагрузку двигателя вот здесь

И конечно самый лучший (но дорогой ) вариант как для 220в (это вообще лучшее решение), так и для 380в (конечно оно и так все работает, но частотник даст возможность плавно регулировать обороты), это выкинуть всю схему и поставить частотный регулятор (частотник).

Если есть возможность то желательно приобретать частотник с возможностью векторного управления двигателем, а не только с управлением по частоте (U/F) хотя и последний вариант тоже будет достаточно хорошо работать.

Как подключить частотный регулятор читаем в этой теме.

Так же вариант управления частотником при помощи резистора в этой теме

Так же помните, что есть двигатели расчитанные сразу (без переделок) на работу от сети 220В т.е. можно купить двигатель на 1,1кВт 1350-1500 об/мин, 220В включить в сеть 220В и работать.

Плюсы такой замены

1.По сравнению со "штатным" эл. двигателем 380В., не нужно "городить огород" из конденсаторов,пускателей, включил-работай.

2. Нет потери части мощности как в случае включения двигателя 380в в сеть 220в через конденсаторы.

минусы такой замены.

1. Стоимость мотора на 220В находится на уровне недорогого частотника: вход 1Ф-220В, выход 3Ф-220В на 1,1-1,5кВт (а частотник дает много "вкусностей" и "полезностей"- например:плавный пуск ,торможение двигателя, реверс, регулировка оборотов, потери мощности из за включения двигателя через" частотник" в отличии от конденсаторного включения, расчитанного на 380 в сеть 220В весьма незначительны) поэтому это жирный минус.

2. Так же если вдруг сгорит мотор 220в нужно будет искать такой же,а он имеется не в каждом магазине в наличии.

В случае выхода из строя частотника временно можно перейти на схему с конденсаторами.

Внешний вид переделанного оборудования с конденсаторами примерно такой

а вариант переделки тут

Передняя бабка станка крепится в левой части станины. Установка коробки скоростей(КС часто на форуме ее называют КПП но в станке еще есть коробка подач КП поэтому в ПБ всетаки КС, а внизу КП)) по линии центров в горизонтальной плоскости осуществляется двумя установочными винтами с гайками.

Шпиндель передней бабки получает от приемного шкива шесть чисел оборотов. Таблица с указанием чисел оборотов шпинделя в минуту в за­висимости от положения рукояток размешается на верхней крышке коробки подач.

Передняя шейка шпинделя вращается в двух упорно-радиальных под­шипниках, а задняя - в радиальном подшипнике. Для регулирования осевого натяжения на шпинделе установлены две гайки.

Для фиксации осевого перемещения валиков на передней крышке короб­ки скоростей установлены регулировочные винты.

Указатель уровня масла

На передней стороне коробки скоростей имеется указатель уровня масла, если он пришел в негодность, то отремонтировать его можно вот так. или еще один вариант. третий вариант ремонта

На задней стенке - пробка для слива масла.(более подробно см. паспорт станка).

Для сбора металлических опилок в низ, можно положить неодимовый магнит вынутый из жесткого диска компьютера(винчестера)

В соответствии с паспортом в шпинделе стоят подшипники шариковые радиально- упорные однорядные

Передние два шарикоподшипники радиально-упорные однорядные № 46207, размер, мм. 35x72x17

Задний шарикоподшипник радиальный однорядный № 206, размер, мм. ___ 30x62x16.

Между подшипниками установлены регулировочные кольца.

(так же на форуме утверждается что в станках стояли двухрядные 207 подшипники «ступичные» легковых автомобилей, но документальных подтверждений этого факта нет)

Регулировочные кольца подшипников -а размеры:

Внешнее (большое) диаметры: наружный - 71.5 мм., внутренний - 60 мм., толщина - 3 мм.

Внутреннее (малое) диаметры: наружный - 45.5 мм., внутренний - 36 мм., толщина - 2.6 мм.

Устанавливаются радиально-упорные подшипники и шариковые и роликовые по схеме "О" т.е. "спиной" друг другу (если подшипники с обозначением "К" т.е. "конусность" на внутренней их обойме то устанавливать их нужно "лицом к лицу"! (см. таблицу ниже в подразделе подшипники). (схемы установки см.ниже)

Остальные подшипники валов коробки скоростей обычные шариковые :

обозначения импортных подшипников (у отечественных отсутствует цифра 6 впереди т.е. вместо 6202 будет просто 202 ):

6202 2RS-7шт

6204 2RS -1шт (первичный вал КС у шкива)

в шпинделе напомню стоят 2х46207 (спереди)-2 шт. и

6206 2RS -1шт (хвост шпинделя)

Все подшипники закрытого исполнения, но при монтаже все «внутренние» крышки были демонтированы.

Для снятия шпинделя нужно снять токарный патрон с фланца открутив болты крепления патрона к фланцу в задней его части (обычно три если патрон трехкулачковый но может быть и больше)и снять патрон с фланца

далее следует снять фланец

Планшайба токарного патрона снимается так, откручиваются два винта(стопорных), на шпинделе , заклиниваете шпиндель и скручиваете фланец (резьба обычная)

для увеличения крутящего момента, я вставлял пару болтов с гайкой и между болтами использовал рычаг, первое скручивание обычно доставляет хлопоты, иногда приходится отмачивать керосином и легонько стучать.

Подробнее о замене подшипников всей КС в этой теме .

Замена подшипников ПБ

Сборка ПБ.

Все вопросы задаем тоже там в темах по ссылкам.

О подшипниках шпинделя ПБ

Так же некоторые форумчане предлагают замену штатных шариковых радиально упорных на 46207 на 36207 отличие 36207 в меньшем "упоре" по сравнению с 46207 из за разного угла работы шариков по наружной обойме. 46207 стоят в шпинделях более "взрослых" токарных станков и держат более высокие радиальные (от перемещения шпинделя вдоль оси) нагрузки. Но у многих стоят и 36207 они тоже работают в ТВ-4,ТВ-6 нормально, такие же подшипники установлены в более "мелком" ТВ-16 хотя и у ТВ-4(6) и у ТВ-16 есть комплектация со 130 патроном т.е. размеры обрабатываемой детали одинаковы и осевые нагрузки тоже примерно одинаковы.

Так же на форуме есть предложения и варианты установки на шпиндель роликовых упорных подшипников 30207 их отличие от шариковых "собратьев" бОльшие выдерживаемые нагрузки.

Подшипники так же различаются по классам точности, самый низкий класс 0, потом идет 6,5 и т.д., обозначение класса на подшипниках производства СССР/Россия ставится перед обозначением самого подшипника, как правило электрокарандашем или реже гравировкой. Например подшипник шпинделя описанный выше 6 класса точности будет обозначен так 6-46207.Это обозначение нанесено на наружной обойме подшипника.

Импортные подшипники 207- имеют обозначение вида 7207, дополнительные цифры/буквы после типоразмера подшипника, как правило несут информацию о конструкции подшипника и у каждого производителя свои. нужно смотреть каталог (например у европейской фирмы SKF ( расшифровка обозначений)подшипник 7207 2RS- обозначает что подшипник закрыт двумя крышками такой же подшипники например у азиатской фирмы NSK или NTN будет иметь обозначение 7207 DD, поэтому ищите каталоги того производителя, чьи подшипники вы собираетесь приобрести).

По мнению форумчан ставить высококлассные прецизионные подшипники( естественно чем "прецизионнее"/точнее подшипник ,тем он дороже, да и найти например прецизионный сложнее, чем высокоточный, а уж нормальный 6 -класса вообще в любой подшипниковой компании найдется)) в ТВ-шку особого смысла нет т.к. качество изготовления станка в целом невысокое,хотя "запас прочности" при проектировании заложен неплохой, но невысокое качество изготовления + эксплуатация " кто включил тот и токарь" делают свое дело, поэтому достаточно будет для самоуспокоения поставить 4 класс точности т.е. 4-46207 или немного" послабее" 4-36207.

Кроме того стоит заметить что радиально-упорные подшипники бывают подобраны в пары, (подшипники в такой паре выполнены/подогнаны/подобраны на заводе с более высокой соосностью, чем обычные "из ящика") по так называемый "дуплекс" такие подшипники идут в одной коробочке,если это из "старых запасов" то подшипники имеют одинаковый номер(т.е. не типоразмер это само собой а свой индивидуальный номер например на обойме обоих должна быть написана одна и та же цифра говорящая о том что подшипники именно из одной пары), так же на них нанесены стрелочки указывающие направление ориентации подшипников, как они отцентрированы и подобраны друг к другу.

Так же подшипники производства СССР скручены проволочкой (если они и правда с хранения) и оба,парой упакованы в промасленную бумагу и уложены в коробочку,если же они "поновее" то так же, пАрой, упакованы в промасленную бумагу и находятся в запаянном полиэтиленовом пакетике, и так же хранятся в картонной коробочке. Так как в ТВ-4,ТВ-6 между подшипниками имеются регулировочные кольца поэтому большой разницы нет какую схему подобранных пАрой подшипников покупать (подшипники могут быть подобраны по схеме "тандем" т.е. смотрят внутренними "конусами" в одну сторону т.е. так >>. Дуплексированные навстречу друг другу >< т.е. "спина к спине" . Подробнее кому интересно например здесь п.3.12. Но конечно если есть возможность купить схему дуплекса <> (схема "О") то надо брать ее.

Схемы установки подшипников на примере 205 го подшипника ( у 207 все так же только размер его больше чем 205)

О "тюнинге" шпинделя с установкой впереди двухрядного радиально-упорного подшипника и сзади ДВУХ! подшипников шарикового и роликового в этой теме

Внимание! Между подшипниками шпинделя в ТВ-4 стоит только одно внешнее кольцо, в то время как в ТВ-6 между подшипниками два кольца внешнее и внутреннее

Если хочется вообще новый шпиндель изготовить читаем и обсуждаем в этой теме

Можно ли рассверлить шпиндель до большего диаметра? ответ в этой теме

Регулировка радиального зазора шпинделя.

После сборки и установки шпинделя нужна его регулировка .

Регулирование радиального зазора средних подшипников и осе­вого зазора шпинделя производится посредством гайки 1 и контр­гайки 2 .

Произведя регулировку натяга подшипников, необходимо проверить шпиндель на радиальный отжим. Для этого в коническое отверстие шпинделя нужно вставить оправку с коническим хвостовиком и свободной длиной 150мм.

К центрирующей поверхности шпинделя подвести пуговку индикатора и за свободный конец оправки вручную отжать шпиндель.

При этом отклонение стрелки индикатора не должно превышать 0,02 мм. При приложении усилия к рукоятке индикатор покажет отклонение радиального биения скачкообразно, это и есть нужное значение. дальнейшее плавное изменение показаний индикатора это уже изгиб самого шпинделя.Кроме того, шпиндель должен легко провертываться.

После сборки КС в ПБ, необходима установка и регулировка передней бабки (ПБ).

Регулировка передней бабки (ПБ)

описана тут и еще в этой теме

Масло в коробку скоростей.

Для замены масла (интервал замены масла см. паспорт станка) в КС ПБ с задней стороны в нижней части коробки имеется сливная пробка, (показана стрелкой)которую нужно открутить чтобы слить отработанное масло.

Перед заливкой чистого масла, КС желательно промыть (диз топливо, керосин, можно слить старое масло залить эту " промывку" на некоторое время например на ночь, утром включить станок , покрутить КС пару тройку минут на холостом ходу- слить "промывку", протереть КП изнутри и залить свежее масло)

Чистое масло нужно заливать 25мм по указателю уровня масла (окошко в ПБ КС) марки И-30 (сейчас оно встречается редко, поэтому возможна замена на И-40А,И-20А или их смесь 50 на 50).Смазка ( в том числе и подшипников, именно для этого нужно удалять крышки с подшипников с внутренней части КС. чтобы в них попадало масло) происходит за счет разбрызгивания масла , чем жиже масло, тем сильнее оно разбрызгивается, но и быстрее стекает со смазываемых поверхностей, дает более шумную работу коробки , а более густое разбрызгивается хуже, (с трансмиссионным типа ТАД-17 встречались жалобы о плохой смазке подшипников шпинделя) но и дольше держится на смазываемых поверхностях, а так же коробка меньше шумит.

Лить ли трансмиссионное масло в Коробку скоростей ?

как советуют на форуме, это решать Вам.

Согласно учебников и справочников по подшипникам, жидкая смазка для подшипников лучше, чем консистентная, жидкая смазка выбирается по такому простому принципу-"чем меньше нагрузка на подшипнки,-тем ниже должна быть вязкость масла"

Для справки вязкости индустриальных масел согласно ГОСТ нормируются при +40С

И-20 Вязкость кинематическая, при 40 С, 29-35 (25-35)мм2/с

И-30 Вязкость кинематическая, при 40 С, 41-51мм2/с

И-40 Вязкость кинематическая, при 40 С, 61-75 (51-75)мм2/с

Вязкости трансмиссионных масел при +40С составляют 100-130 мм2/с т.е. гуще в 2-3 раза индустриальных масел.

Установка сальников в КС ПБ.

Как правило ПБ страдает течью масла. С завода в качестве уплотнителя стоит набивка, можно ее заменить и временно решить проблему с потеками масла около шпинделя.

Но лучше проточить переднюю карболитовую крышку и установить в нее сальник.

Как это сделать написано вот в этой теме. все вопросы задаем там же.

Заднюю крышку тоже стоит проточить, а еще лучше заменить карболитовую на металлическую, чтобы в дальнейшем иметь возможность фиксировать шпиндель и сделать "делилку".

О том как проточить заднюю крышку читайте в этой теме

Проточить такого типа крышки возможно на своем же ТВ-4(ТВ-6).

если же крышка такого типа

то придется искать станок побольше либо изготавливать новые металлические крышки

Кроме указанных в темах можно применить и эти сальники

пост о замене сальников

Размеры требуемых сальников

Сальник шпинделя передний - 45х62х8(с 45х60х7 не всегда удается выбрать след канавки от посадки фетра);

сальник хвоста шпинделя - 30х42х8;

сальник валика привода коробки подач - 20х32х7;(так же бывает ТВ-4 с валом подач Ф16мм поэтому там нужен сальник 15х30х7.)

сальник шкива шпиндельной бабки 28х42х7 или 30х42х7 или 32х45х7(зависит от конструктива конкретного узла, ВАШЕГО конкретного станка! разберите и измерьте! прежде чем бежать за сальником!!!)встречал разные т.к.На ТВ-4 и ТВ-6 приводные шкивы немного отличаются и соответственно устанавливаются по разному)можно вообще без него обойтись применив закрытый подшипник(родной там всё равно толком не мажется).

Все перечисленные сальники в исполнении с пыльником,канавку между воротником и пыльником заполнял смазкой castrol ms3

Сальник шпинделя передний - 45х62х8 - TOYOTA > CHASER | (1984-1991) > 2.0 24V | 2L |150л.с. | 110Квт. | 1986-1991 | 1G-FE | бензин > Кривошипношатунный механизм > Уплотняющее кольцо, коленчатый вал > PAYEN NJ351сальник шкива шпиндельной бабки 32х45х7 - Манжета ТНВД 32х45х7 (ЕВРО) 332.112060

ЕВРО муфты ТНВД 32х45х7 ЧРТИ

Но в крышке шкива может нужен будет сальник "2108-1005034 28х42х7" (сальник коленчатого вала передний) втулку посадил на герметик

сальник хвоста шпинделя - 30х42х8 - CITROEN > GS Break | (1971-1986) > A 1.2 | 1,2L |58л.с. | 43Квт. | 1973-1979 | G12/612 | бензин > Кривошипношатунный механизм > Уплотняющее кольцо, коленчатый вал > PAYEN NF812

Сальник валика привода коробки подач - 20х32х7 - МАНЖЕТА МЕХАНИЗМА ГУР ВОЛГА,ГАЗЕЛЬ

-15х30х7-манжета насоса НШ-10

Установка сальников на коробку подач в этом посте

Установка резиновых колец на валы ручек коробки скоростей и ручек коробки подач

описана тут

так же другой вариант установки

и еще один вариант установки

еще вариант показан на рисунке ниже

Если "вылетает" ручка на какой либо скорости почитать об этой проблеме и задать вопросы можно в этой теме

Выглядит ручка с "обратной" стороны так

Передаточный механизм служит для передачи вращения от шпин­деля коробки скоростей к коробке подач. Механизм состоит из кронштей­на (деки в простонародье) , на котором смонтированы шестерни( в сборе с "декой" -"гитара").

Механизм коробки подач дает возможность получить метрическую резь­бу с шагом 0,8; 1,0; 1,25, а при установке сменных шестерен гитары - 1,5; 2,0 и продольную подачу суппорта в пределах 0,08; 0,1; 0,12 мм.

Для смазки механизма коробки подач, применяется масло И-30А, (но так же можно применять И-20А) в верхней части коробки подач имеется корыто для заливки масла.

Для смазки нужно вскрыть крышку и залить в корыто масло. Масло на шестерни и трущиеся поверхнос­ти коробки подач подается фитилями. Фитили должны быть заправлены в отверстия коробки подач.

Где их можно взять или из чего сделать? Фитиль-это ХБ нить.Можно поискать собственно саму нить на катушке , а можно в магазинах или фирмах торгующих сельхоззапчастями, продают топливные фильтры для мтз (белорусский колесный трактор).Это такие продолговатые цилиндрики навитые толстом пористым шнуром из чистого хлопка. Одного фильтра хватит нескольким поколениям токарей.

При работе необходимо следить, чтобы в корыте коробки подач постоянно находилось небольшое количество масла. Для замены и слива масла в нижней части коробки подач имеется сливная пробка.

масло из "корытца" с фитилями уходит достаточно быстро (даже когда станок не работает оно естественно тоже течет в КП) поэтому достаточно следить за уровнем масла в КП

Хотя возможно "придумать" смазку насосом или вариант 2 или можно помпой например использовать помпу для жидкого мыла читаем тут.

Интервалы замены масла в коробке подач и частоты смазки "гитары" см. в паспорте на станок.

Если же переделать уплотнения валов в коробке подач (КП), установив сальники, то можно залить "уровень" масла и только контролировать уровнеь от замены до замены.

Здесь так же вариант установки сальникового узла на валы КП (там для ТВ-7, но это применимо и к ТВ-4,ТВ-6 конструкция полностью аналогична, нужно только уточнить размеры)

Если Вам стало лениво переставлять шестерни в гитаре для получения шагов "отличных от других" резьб (а стандартный ряд шагов на тВ-4/6 0,8/1/1,25) то можно модернизировать коробку подач вот так или так

Гитара,-ее шестерни и оси шестерен смазываются в ручную, согласно указаний в паспорте станка. Для смазки механизма гитары , применяется масло И-30А, (но так же можно применять И-20А)

Подшипники коробки подач №8103 размер 17х30х9мм класс точности 0.(самый низкий класс точности. как впрочем и на других подшипниках в паспорте указан тоже класс ноль))

Передаточный меха­низм характеризуется передаточным отношением, и для станка ТВ-6М оно составляет:

24/60*40/64= 1/4.

При установке сменных шестерен гитары,(если есть желание , их можно заказать вот в этой теме ) передаточное отношение будет следующее:

32/52*40/64=1/3.

таблица резьб и положения рукотяток

Но если изготовить новую гитару то можно штатным комплектом резать не только "стандартные" шаги резьб 0.8;1.0;1.25 ( и соответсвенно подачи) но и следующие шаги:

шаг 1,5 - при передаче 24/64. остальные шестерни паразитно.

шаг 2 - 24/60. остальные паразитно.

шаг 3 - 24/60*60/40 или 24/40*60/60. шестерня 64 ставится паразитной. ручка выбора в положении 1.25.

шестерни, конечно, ставятся не на родную гитарную плиту.

Просто на поставленной вместо родной, плоской плите сверлятся отверстия под оси штатных (стандартных) шестерён располагающихся в нужном новом порядке.

На стандартном наборе шестерён наши станочки могут резать резьбы 0,8 1 1,25 1,5 2 и 3 . три последних - перекомбинированием набора шестерён гитары. Правда есть одно "ой!" - нужна новая гитарная доска-приклон, её ещё иногда называют "декой".

например на новую " деку", вот так устанавливаются стандартные шестерни на шаг резьбы 1,5

углы и размеры "новой гитары" на фото предоставил Олег(kapral)

Как переделать гитару можно посмотреть в этой теме

Обсуждение возможности дополнительных резьб на ТВ-4 тут

Для подбора шестерен под нужный шаг резьбы, калькулятор и расчет гитары можно скачать тут

Шильдик на коробку подач с ТВ-6М тут другой вариант тут

Для ранних ТВ-4 (ручки с шариками) здесь

Если нужен готовый то Вам в эту тему.

Токарные патроны, планшайбы, оснастка ТВ-4,ТВ-6,ТВ-6М.

Шпиндель станков ТВ-4,ТВ-6,ТВ-6М имеет сквозное отверстие, в начале отверстия шпинделя выполнен конус Морзе, а так же резьба М36х4 мм для присоединения планшайб у станков ТВ-4,ТВ-6, у станка ТВ-6М резьба шпинделя М39х4!!!.

У ТВ-4 производства г.Ростов диаметр обрабатываемой детали , которая может быть вставлена в это отверстие равен 15мм. (Диаметр отверстия в шпинделе 16мм) А длина 490мм т.е. деталь не должна выступать более 35 мм за конец шпинделя. Коническое отверстие в шпинделе конус Морзе №2 (так же встречается в Дубновском ТВ-4, выпуски с 1984 года в шпинделе КМ3)

У ТВ-6 производства г.Ростов диаметр обрабатываемой детали , которая может быть вставлена в это отверстие равен 12мм. А длина 490мм т.е. деталь не должна выступать более 35 мм за конец шпинделя. Коническое отверстие в шпинделе конус Морзе №2

У ТВ-6М производства г.Дубно диаметр обрабатываемой детали , которая может быть вставлена в это отверстие равен 15мм. (Диаметр отверстия в шпинделе 16мм) А длина 490мм т.е. деталь не должна выступать более 35 мм за конец шпинделя. Коническое отверстие в шпинделе -конус Морзе №3.

На резьбу шпинделя предусмотрена установка :

Поводковый патрон Ф118мм с хомутиком (практически во всех комплектациях).

(Патрон используется для обработки в центрах при этом так же используется конусное отверстие шпинделя (конус Морзе с соотв. номером) подробнее как работатьс поводковым патроном можно прочесть в паспорте на станок).

Фланец переходной токарного патрона

(тема по вопросу чертежа фланца переходного для патрона 125 мм (в теме чертеж для ТВ-16!)

еще один пост

Фланец переходной токарного патрона Ф125мм и сборочный чертеж для токарного патрона D 125мм.

Еще один тут

за чертежи благодарим AlexAlcoa

с трехкулачковым самоцентрирующимся токарным патроном Ф125мм.

с прямыми и обратными закаленными кулачками(во всех комплектациях)

(как правило это был патрон 7100-0003)

Планшайба трехповодковая (не во всех комплектациях)

Расточной патрон (не во всех комплектациях)(на фото так же показаны люнеты(так же не во всех комплектациях и достаточно редкая вещь)

Фрезерная приставка( не во всех комплектациях, и достаточно редкая вещь)

Вопросы по комплектации станков ТВ-4,ТВ-6 можно задать в этой теме

Дополнительно возможно использовать(это не входило в комплектацию станков)

Токарные патроны:

-4х кулачковый самоцентрирующийся ф125мм так же с прямыми и обратными кулачками

-4х кулачковый с независимыми кулачками, ф125мм . этот патрон дает большую точность установки детали, но затраты времени на такую точную установку значительно больше (и могут достигать нескольких единиц и даже десятков минут ) чем у самоцентрирующихся патронов.

Так же в конусное отверстие с конусом Морзе (например для мелких изделий) возможно устанавливать цанговый патрон с набором цанг.

Кассеты для резьбонарезания при помощи плашек и метчиков

Трехкулачковый токарный патрон Ф 125мм

О том как нужно обслуживать трехкулачковый самоцентрирующийся патрон можно почитать здесь.

Посмотреть видео

как расточить и притереть кулачки смотрите видео

Если при сборке патрон заклинивает все вопросы в эту тему.

Рекомендации по установке планшайбы, на шпиндель о биениях шпинделя, фланца переходного и патрона почитать в этой теме , о способе уменьшения биений патрона, тут.

Нередко токарные патроны приобретаются б/у в ржавчине, способы очистки от ржавчины в этой теме или в этой теме

С помощью фартука можно производить механическую и ручную продольную подачу суппорта ходовым валиком и продольную механическую подачу ходовым винтом.

Ручная подача ходовым валиком осуществляется вращением маховика, насаженного на вал , на котором находится шестерня, зацепляющаяся с шестерней, сидящей на валике реечной шестерни . Последняя входит в зацепление с зубчатой рейкой, жестко при­крепленной к станине.

Механическая подача осуществляется червяком сидящим на скользящей шпонке на ходовом валике . Червяк приводит в движение червячную шестерню, и далее через храповые муфты и систему шес­терен движение передается на реечную шестерню.

Детали фартука в разобранном виде

Шестерня червячной передачи

Червяк в постели червяка

маточная гайка

как снять фартук?

вариант 1:

Для демонтажа фартука/суппорта:

1) снимаете опору ходового вала/винта

2) выбиваете !конические! штифты фиксирующие вал/винт

3) вытаскиваете винт, вал

4) под фартук подкладываем подложку

5) отворачиваем 4е винта, доступ к ним сверху суппорта по углам фартука.

6) если фартук не отсоединился сам (он соединен с суппортом еще установочными штифтами) легкими ударами киянки пытаемся его снять со штифтов

вариант 2:

фартук снимается беж демонтажа винта и вала.

Снял опору. Отвел в крайнее правое положение, открутил фартук. немного опустил фартук в низ и снял с вала и винта.

Каковы размеры маховичка продольной подачи?

Маховичек продольной подачи

от ТВ-6 маховичек, угловатый. Диаметр 125 мм. На ТВ-4 стоит бакелитовый, со скругленными краями, диаметр тоже 125 мм.

чертеж маховичка (благодарим AlexAlcoa)

альтернативыне варианты маховичков можно посмотреть и обсудить в этой теме, а так же здесь.

Зубчатая рейка

Фартук ходит по зубчатой рейке закрепленной к станине.

У ТВ-4 и тв-6 производства Ростов на Дону рейка состоит из двух частей

У ТВ-4 и ТВ-6 производства г.Дубно рейка может быть одна цельная деталь.

Рейки ТВ-4,ТВ-6 в большинстве случаев РАЗНЫЕ т.е. не факт, что даже с одного ТВ-4 на другой ТВ-4(например Ростовский и Дубно) рейка встанет без проблем.

пост о замене рейки ( на венгерском токарном EMU, но порядок действий будет одинаков и на ТВ-шках).

Вариант изготовления рейки

Если остались/появились вопросы по рейке задавать их вот в этой теме

Повреждена/сломана постель червяка ходового вала что делать?

Вот собственно червяк ходового вала в его же постели выглядит так:

А вот так он выглядит установленным на вал и закрепленным к фартуку пластиной:

чертеж

(за чертеж спасибо Дмитрию Гаврилову( Dima70))

Вариант ремонта тут

Возможно изготовить новую постель,как это сделать описано в этой теме

или отлить из чугуна новую как в этом посте

Так же вариант сварной корпус с бронзовыми гайками описан тут (тема про ТВ-7. но для ТВ-4 и ТВ-6 все аналогично).

еще вариант ремонта постели червяка, установить внутрь и приварить закаленные шайбы

Так же возможно изготовить сборный вариант постели

(за чертежи благодарим Антона Миронова ( TomaTLAB))

Можно изготовить "тюнингованый" корпус с подшипниками тема здесь

Для смазки червячной передачи можно установить масленку

Для перемещения фартука используется ходовой винт с маточной гайкой .

Осевое биение ходового винта не нормируется паспортом,но например для станка ТВ-16 эта величина составляет 0,02мм. Поэтому при большем биении необходимо винт выправить либо заменить новым.

маточная гайка выглядит так:

На первый взгляд половинки гайки выглядят одинаково, на самом деле они отличаются.Поэтому при разборке следует их пометить как верхнюю и нижнюю.

При замыкании маточной гайки винт отжимает от станины на 2-3мм, гайка полностью не садится в резьбу винта. Как это лечить?

Если перебирали фартук,особенно вынимали половинки маточной гайки,очевидно неправильно их обратно поставили.Все соосно,но при включении гайки та в свою очередь выходила из зацепления.Так что проверьте правильность положения половинок мат.гайки, они разные!

Смазка фартука

Смазка фартука предусмотрена в ручную маслом И-30А через отверстия в направляющих суппорта. Но такая система смазки мягко говоря несовершенна и неудобна.

возможен и такой вариант смазки .

Вариант переделки системы смазки на фитильную (как в коробке подач) показан тут (вариант для ТВ-7, но на тВ-4. и ТВ-6 тоже все так же. с корректировкой применительно к конкретному станку).

Суппорт

предназначен для перемещения и закрепления резца, он имеет четыре каретки.

Каретка 1, благодаря своей крестообразной конструкции перемещается в продольном направлении по направляющим станины.

Каретка 2 передвигается по поперечным направляющим каретки 1 и служит для поперечного перемещения резца от руки.

Каретка 4, имеет только продольное перемещение по направляющим каретки 3, которая может поворачиваться на 45 градусов от среднего положения в ту или дру­гую стороны.

каретка 4 несет на себе четырехгранную резцовую головку

Поперечное перемещение средней каретки 2 по направляющим ниж­ней каретки 1 производится винтом 6 и гайкой 5. Винт 6 приводится во вращение от руки рукояткой 12. Так как винт 6 установлен в опо­рах на нижней каретке, а гайка 5 крепится на каретке 2, то при вращении винта гайка будет перемешаться и увлекать за собой каретку 2.

Для демонтажа суппорта нужно выполнить следующее:

1) снимаете опору ходового вала/винта

2) выбиваете !конические! штифты фиксирующие вал/винт

3) вытаскиваете винт, вал

4) под фартук подкладываем подложку

5) отворачиваем 4е винта, на суппорте доступ к ним сверху суппорта по углам фартука.

6) если фартук не отсоединился сам (он соединен с суппортом еще установочными штифтами) ми ударами киянки пытаемся его снять со штифтов .

7) Снимаем заднюю бабку

8 ) Сдвигаем по направляющим станины и снимаем суппорт.

По поводу взаимозаменяемости суппортов производства г.Дубно и г.Ростов-на-Дону . суппорты ТВ-4 и ТВ-6- разные и без «работы напильником « не встанут .

Как изготовить упорный фланец малой продольной подачи на ТВ читаем тут

Чертеж нижней части салазок, размеры уточнить по месту!

От состояния суппорта (его износа) в значительной степени зависит качество поверхности детали после обработки.

При повреждении кольцевого паза поперечной каретки возможен вот такой вариант ремонта.

Для регулировки плавности перемещения суппорта применяются прижимные планки.

Чтобы не мучиться с вычищением от стружки гнезд винтов крепления фартука к суппорту, закройте их подходящими пробками от аптечных флакончиков.

Для увеличения хода поперечной подачи, можно изготовить удлиненный ходовой винт, установив его на подшипники

Обсудить это можно в этой теме

и здесь

Еще одна тема по установке подшипников вместо втулок для винта поперечной подачи

Часто изнашивается гайка ходового винта .

О том как ее изготовить читаем здесь.

Обсудить и задать вопросы можно в этой теме

НО перед изготовлением гайки нужно уточнить ее размеры т.к. на станках разных заводов и моделей она может отличаться!

Гайку делал исходя из чертежа, приведенного в этой теме. Не знаю у кого как, но у меня посадочные размеры отличаются, расстояние от оси до посадочной плоскости не 10 мм, а 11 мм. Высота крепежного штыря не 8,5 мм, а 7 мм.

Гайку сделал длиннее - 40 мм. можно было сделать еще длиннее, до 60 мм.

В случае сильного износа каретки поперечной подачи, возможна ее шлифовка , обсудить это можно в этой теме

Для регулировки зазора в направляющих каретки поперечной подачи, предусмотрен клин,

в процессе работы он изнашивается и когда не помогает его регулировка необходимо изготовить новый. Новый клин изготавливается и потом индивидуально подгоняется под конкретную каретку ,

Из чего сделать клин?

Читаем в этой теме

Как сделать и клин?

часть 1

Клин

часть 2

Клин

часть 3

Как подогнать клин?

Читаем здесь

Как шабрить клин?

В этой теме смотрим видео и задаем вопросы по шабрению клина.

Чертеж резцедержки

Резцедержки станков ТВ-4,ТВ-6 расчитаны на установку резцов 12х12, (иногда 10х10)мм (в том числе и у тв-6м).

Из ТВ без переделок только у ТВ-7 державка резца 16мм высотой.

еще один чертеж резцедержки тут

Тюнинг резцедержки с установкой подшипника в ручку обсуждаем в этой теме

Как отфрезеровать резец если он больше 12х12мм?

Если тело резца превышает 12х12мм, то резец подгонять надо по высоте центра ,а не по размеру резцедержателя. Поэтому обычно снимают подошву у резца до высоты резца в 12 мм, как понял что все резцы делают так что верхняя полка тела резца находится на одной высоте с режущей кромкой напайки.

Вернусь всё таки к резцам. У меня паз резцедержки (ТВ-6М) - 15 мм. Идеально подходит резец с высотой державки 14 мм. Это если режущая кромка резца совпадает по высоте с верхней плоскостью державки. Но гарантированно так бывает только если резец сделан из цельного бруска.

У резцов с напайками, или со сменными вставками, режущая кромка может оказаться как выше, так и ниже верхней части державки, к тому же не всегда плоской, и не всегда параллельной нижней грани.

Зная разницу уровней между осью вращения шпинделя (у отрегулированного станка совпадает с линией центров) и опорной площадкой паза резцедержателя, ложу резец на ровную поверхность, замеряю штангелем высоту режущей кромки и фрезерую лишнее.

Нужно отметить, что по мере износа реж. кромки и неоднократной заточки, режущая кромка будет опускаться. Поэтому всегда нужно иметь возможность подложить прокладки снизу. Подкладывать прокладки сверху не рекомендуется

И в развитие темы про оправки резцов которые реально помогают (ничего нового, это было и есть давно), но как напоминание для непрофессионалов таких как и я..

По фото: 1- для расточных резцов от расточных-же станков,

2- оправка для расточных\резьбовых резцов сделанных из остатков сломанного, т.е. куски свёрл, метчиков , фрез и т.д., ну и оправка для отрезных пластин из быстрореза (или распущеных на полосы дисковых фрез)

Для обеспечения безопасности работы на станках ТВ-4 и ТВ-6 используется лампа станочная для местного освещения, защитные щитки, на щитках токарного патрона и резцедержателя предусмотрены концевые выключатели для блокировки включения станка с открытым щитком.

Лампа станочная "родная" для ТВ-4 ранних выпусков ( ручки с шариками) выглядит так:

по деталям так:

.

Позже станки ТВ-4 и ТВ-6 стали оснащаться лампами известными как "гусиная шея"

вот такая

Питание станочной лампы осуществляется от трансформатора на 36в установленного в правой тумбе в щите электрообрудования.

все вопросы по "родному" светильнику задаем в этой теме.

Какую лампу установить в светильник?

С завода предусмотрено питание лампы накаливания светильника напряжением 36В переменного тока.

Стоит ли устанавливать в светильник компактную люминесцентную лампу, или светодиодную либо переделывать лампу на 220В обсуждаем в этой теме

На Станках ТВ-4 "позднего" выпуска (с карболитовыми ручками) а так же на станках ТВ-6 предусматривались защитные щитки над токарным патроном

над резцедержателем а так же защитные фартуки над валом подачи и ходовым винтом.

Внешний вид . размеры и чертежи приводятся ниже, перед изготовлением уточните размеры на своем станке.

шарнир защитного экрана резцедержки

сам защитный экран

внешний вид, размеры и его чертеж

Защитные щитки-фартуки валов, крепятся к коробке подач (КП) и фартуку суппорта

Внешний вид

и чертеж

.

размеры так же необходимо уточнить на своем станке.

Задняя бабка

служит для поддержания второго конца об­рабатываемой детали.

Корпус 1 расположен на основании 2, перемещающемся по направляющим станка.

В корпусе продольно перемещается пиноль 3. Один конец пиноли имеет коническое отверстие (конус Морзе №2), в котором в за­висимости от выполняемой работы можно вставлять хвостовую часть патрона для зажима сверл и другой инструмент. Перемещение пиноли производится маховиком 4, вращающим винт 5. Для удобства вращения на маховике закреплена рукоятка 6. Чтобы пиноль при вращении маховика не поворачивалась, она имеет шпоночную канавку, в которую входит винт-шпонка 7. Рукоят­ка 10 служит для зажима пиноли в корпусе бабки. Оси шпинделя и задней бабки должны совпадать; для установки оси пиноли по оси шпинделя служит винт 11 и гайка 12. Посредством их можно смещать корпус относительно основания в поперечном направлении по призме основания для проточки длинных конусов.

Для обточки в центрах деталей разной длины основание перемеща­ют вместе с корпусом задней бабки вдоль станины станка и закреп­ляют в нужном положении при помощи эксцентрикового зажима.

О взаимозаменяемости задних бабок станков ТВ-4,ТВ-6,ТВ-7:

Задние бабки у ТВ-4 и ТВ-6 (ТВ_6М) похожи и установить их можно с одной модели на другую,НО потребуется обязательная подгонка к вашему станку как по направляющим так и по высоте центров если конечно. подгонка будет минимальной (но все равно будет!) если эта ЗБ сделана тем же заводом и в тот же год что и сам станок.

С задней бабкой ТВ-7

все сложнее, во первых она дороже чем ЗБ от ТВ-4,6 во вторых высота центров у нее выше и потребуется уже шлифовальный станок чтоб ее подогнать.

Обсуждение в этой теме и этой теме.

Итак детали задней бабки (ЗБ)

Чертеж пиноли с оригинальными размерами ниже в двух под винт ЗБ с резьбой м12

Подача пиноли ЗБ составляет 2мм за 1 оборот маховичка.

Вопрос о нанесении линейки на пиноль

обсуждается в этой теме и здесь

Нередко бывает, что изношено отверстие пиноли ЗБ, как его восстановить обсуждается в этой теме и тут

возможный вариант пиноли после расточки ЗБ до диаметра 30мм

Внимание! размеры пиноли а так же резьбу винта (в чертеже дана под новый винт м14) уточнить по месту к Вашему конкретному экземпляру ЗБ!

UPD: Как выяснилось у большинства станков ТВ-4 и ТВ-6 стандартный размер пиноли имеет D=30мм. Проверяйте размеры своей ЗБ и ее пиноли перед изготовлением!

Стоит ли дорабатывать пиноль для оснастки имеющей заднюю лапку? читаем здесь

Возможно так же установить на винт упорный подшипник, как это сделать читаем здесь

Если отсутствует(ют) детали фиксатора пиноли

нужно изготовить новый по чертежам взятым из этой темы

Для того чтобы пиноль не проворачивалась, на верхней части ЗБ предусмотрена шпонка, которая цепляясь за паз в пиноли не дает ей(пиноли) вращаться

В шпонке так же предусмотрено резьбовое отверстие для винта с резьбой М5, отверстие предназначено для смазки пиноли индустриальным маслом И-20,И-30,И-40.

Вопросы задаем в этой теме

Нередко маховичок если он карболитовый бывает расколот , или утерян, если он был из металла.

чертежи маховичка и его ручки

Все виды маховичков которые устанавливались можно посмотреть тут

К станине подошва ЗБ крепится

(подошва выглядит так)

прижимом

узел в сборе

и его внутреннее устройство

Регулировка ЗБ в горизонтальной плоскости производится при помощи винта в подошве ЗБ и гайки

вопросы задаем в этой теме

Итак, задняя бабка укомплектована, собрана, как установить ее соосно передней бабке ?

обсуждаем в этой теме

Приспособление для деления окружности на части.

Итак приспособление для деления окружности на части (равные или неравные но через определенное количество градусов по длине окружности) или "делилка" по простому.

Чтобы разделить окружность на равные части применяют следующий метод:

Но деление окружности на части возможно выполнить при помощи универсальной делительной головки (УДГ).

Выглядит эта штука примерно вот так:

.

Но возможно выполнить "делилку" на токарном станке и самостоятельно с более простым устройством

Вариант 1 был опубликован в журнале САМ №4 за 2008 год.

Обсудить статью можно вот в этой теме

вариант 2 выполнен нашим форумчанином Petr2

Подробнее смотрим про делительный диск в этой теме

Продолжение про фиксатор для фиксации шпинделя в процессе деления окружности

и окончание -модернизация здесь

Вариант 3 выполнен тоже нашим форумчанином KimIV

Делительный диск

транспортиры на делительном диске

Фиксатор шпинделя

Вариант 4

Делилка с червячным механизмом на фланец патрона

вариант 5

То же что и вариант 4 но на "хвост" шпинделя

Приспособления для вытачивания шаров на токарном станке (шароточка).

Выточить шар можно и без приспособлений предварительно приготовив нужные резцы и выполнив расчеты,

Первый способ вытачивания шара

Для того, чтобы точить наружные сферические поверхности без приспособлений, копиров и фасонных резцов необходимо знать радиус сферы R, постоянную условную величину подачи резца в продольном направлении в период одного перехода X,величину подачи резца в поперечном направлении при повороте лимба на одно деление H и количество делений на которое необходимо переместить резец в поперечном направлении в период одного перехода Y.

Эти величины рассчитываются по формуле

Для станков с ценой деления лимба поперечной подачи 0,05 на диаметр (1к62,16к20 ) формула имеет вид

например таблица для точения шара диаметром 30 мм на станке тв-4 выглядит следующим образом:

Постараюсь пояснить как точить по этой таблице. Сразу хочется сказать, что для облегчения нагрузки на резец и для того, чтобы не отводить назад резец при переходах следует удалить излишний припуск, придав заготовке грубую форму шара.

Зажимаем заготовку в патрон с выступом из кулачков, допустим, 45-50 мм. Обтачиваем заготовку до диаметра 30 мм, подрезаем торец. Левой гранью отрезного резца касаемся торца заготовки, отводим резец назад и перемещаем его влево на 15 мм. Подводим резец до касания с поверхностью заготовки, устанавливаем на ноль лимб поперечной подачи,а также лимб резцовых салазок. Левая грань отрезного резца находится на одной линии с центром будущей сферы.Передвигаем резец вправо резцовыми салазками на 1 мм, а затем поперечной подачей врезаемся на 1 штрих лимба. Двигаем резец вправо еще на миллиметр, поперечной подачей врезаемся до 5 -го штриха лимба. Третий миллиметр по оси Х-углубляемся до 12 деления. На четвертом миллиметре нам нужно врезаться на 21 деление, то есть на 1 целое и 1 промежуточное, и так далее по таблице. В результате у нас должна получиться полусфера, состоящая из маленьких ступенек. Теперь нужно обработать левую часть сферы. Для этого снова устанавливаем отрезной резец по центру, только теперь правая грань должна отстоять от торца на 15 мм. Повторяем те же действия, только резец передвигается влево.

Ступеньки срезаем галтельным резцом, опиливаем напильником, шлифуем шкуркой. Если все было сделано правильно шарик получается вполне приличный.

Все вопросы по этому способу задаем в этой теме

Второй способ заключается в копировании резцом обрабатываемой детали с круга/шайбы подходящего диаметра.

На фото все видно и понятно как это сделать.

Вопросы по второму способу задаем в этой теме

Третий способ заключается уже в приспособлении посложнее -это коронка и аппарат . который ее будет вращать (например дрель или как у автора поста электродвигатель)и пригоден для обработки относительно мягких материалов: дерево, пластик, алюминий и его сплавы..

Видео работы аппарата

если заготовку не вращать то можно получить вот такие "творческие шары"

Вопросы по этому способу задаем здесь

Четвертый способ при помощи приставки к токарному станку устанавливаемой непосредственно на направляющие станины/ или супорт

вариант 1

вариант 2 с процессом изготовления

видео работы приспособления

и вариант 3 чертежи взяты с какого то буржуйского сайта

Переходник для больших резцов (от "взрослых" станков) в резцедержатель ТВ-4/ТВ-6.

Делать или не делать такой переходник и применять ли "взрослые" резцы,каждый решает сам. Обсудить этот вопрос можно вот в этой теме

Как регулируется передняя бабка??

Автор kapral(Олег)

а никак! во всяком случае - по мнению конструкторов завода изготовителя.

сама бабка, снизу выглядит вот так:

предполагается, что плоскости А и Б, сделаны строго параллельно станине, и когда на плоскости В и Г будут давить винты - они ее плотненько прижмут, и соосность достигнута!

вот только на практике.... все не так радужно! и регулировать приходится.

винты, которые можно назвать регулировочными, находятся сзади станины, и часто закрашены наглухо.

(синие стрелки)

они двойные! сначала надо открутить контрящие (красные на рисунке), тогда откроется доступ к "регулировочным"(синие)

(вид сверху в плане)

для того, что-бы эти винты стали регулировочными без кавычек есть несколько методов:

1) навороченый - просверлить отверстия спереди в станине, нарезать резьбу, вкрутить "отталкивающие" винты.

(напомню - это вид сверху)

2)разумный - в место, обозначенное красной точкой делается сверление, и ставится штифт .

тогда получаются стандартные трехточечные "качели", и регулировка производится только задними винтами

3) для перфекционистов. один раз и навсегда. довести до ума задумку конструкторов, и пришабрить передние грани А и Б до совпадения оси шпинделя с осью станка.

для облегчения работы (что-бы не шкрябать всю плоскость) болгаркой заранее делают площадки уже.

4) для ленивых перфекционистов. на плоскость, которая при выставленной оси, имеет зазор - нанести тонкий слой клея типа полирем (холодная сварка), и прижимать винтом до совпадения осей. после отвердения - затянуть от души. (в крайнем случае - эпоксидный состав - легче шкрябать). при таком методе поверхность на бабке обезжиривается, а на станине - покрывается слоем разделительной смазки.