Перейти к содержанию
user30583

Подскажите что за сверлильный станок и как восстановить?

Рекомендуемые сообщения

Прикупи на чермете станок. Собираем. первое, что это за модель/марка?

Почему то клинит при опускании. Так же заметил, что когда крутишь шкив, в некоторый момент он пружин и хочет вернуться обратно. Если довернуть, то как раз находясь в этом положении штырь очень тяжело опустить. Если повернуть шкив на 180 гр, то опускается и поднимается очень легко. Что делать?

Как восстановить пружину чтобы поднимать штырь обратно? А то ржавая вся.

Так как стоит одинарный шкив, на двигателе будет тоже одинарный. Какие оптимальные обороты для сверловки? В основном дерево и металл 3мм-12мм?

post-30583-055130900 1391355629_thumb.jpg

post-30583-034501000 1391355631_thumb.jpg

post-30583-033381300 1391355633_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Это НС-12. Читайте , на форуме тем про него полно. Удачи в восстановлении!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Buzilik, будете разбирать, сделайте для меня фото левой части, где стоит пружина возвратная. СПасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Почему то клинит при опускании. ... когда крутишь шкив, в некоторый момент он пружин и хочет вернуться обратно.
Может быть, что разбито место посадки подшипников приводной втулки. Ведомый шкив при этом может болтаться. Может быть проблема в самой приводной втулке.

Но самая вероятная причина - согнут шпиндельный вал (вероятно его шлицевая часть).

Какие оптимальные обороты для сверловки? В основном дерево и металл 3мм-12мм?
Слишком широкий диапазон диаметров для одной скорости. Но если нет возможности увеличить число скоростей, то нужно ориентироваться на больший диаметр. Для ф=10-12мм я бы рекомендовал 400-500мин-1. Для 3мм этого мало, но если ориентироваться на них, то будут гореть сверла большого диаметра.

 

Для дерева правила по скорости и заточке сверл другие. Нужно значительно увеличить скорость, иначе вход и особенно выход отверстий будет напоминать веник (особенно на мягких породах дерева).

Не получится применять одни и те же скорости для качественного сверления в таких диапазонах диаметров и таких разных материалов. Придется увеличивать диапазон скоростей (многоступенчатые шкивы, ПЧ, и т.п.).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Buzilik, будете разбирать, сделайте для меня фото левой части, где стоит пружина возвратная. СПасибо.

Может быть, что разбито место посадки подшипников приводной втулки. Ведомый шкив при этом может болтаться. Может быть проблема в самой приводной втулке.

Но самая вероятная причина - согнут шпиндельный вал (вероятно его шлицевая часть).

 

подшипники новые, в местах не болтаются. Вот тоже смущает шпиндельный вал. Как его проверить в выправить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Как его проверить
Вынуть пиноль из ШБ.

Положить её на стол. Закрепить стубциной.

Проворачивая вал за конус (переднюю часть), посмотреть, что описывает конец вала. Замерить биение.

Если проблема подклинивания в нём, то это будет заметно даже на глаз, без измерений, там разница в диаметре отверстия и вала около 0,5мм.

 

Можно и не разбирать.

Поднять пиноль вверх. Где нет подклинивания.

Закрепить сверху ШБ Г-образную приспособу (согнуть из проволоки). Так, чтобы она огибала шкив и концом подходила к валу.

Вращаем. Смотрим.

 

Как править. Я где то уже говорил (да не только я) о правке вала двигателя точила.

В тиски через алюминиевые (можно и другой мягкий материал) прокладки зажать вал за подшипниковые шейки. Посредине (между шеек) вал тоже защемить между тисочных губок, чтобы не согнуть вал в промежутке между подшипниковых опор. На шлицевую часть одеть трубу "близкого" диаметра. Тянуть. Плавно. Не рывком. Молоток тоже не рекомендую ввиду плохого контроля степени изгиба.

Терпение и труд, неспешка и выдержка Вам помогут.

Это если изгиб вала находится выше верхней подшипниковой шейки. Иначе, обеспечить защемление вала до (перед) изгиба.

Можно производить рихтовку и в токарном станке, и ... Ищите. Многое уже описывалось.

А можно выточить новый вал! :hi:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Buzilik, будете разбирать, сделайте для меня фото левой части, где стоит пружина возвратная. СПасибо.

post-30583-082949400 1391621090_thumb.jpg

post-30583-047607000 1391621092_thumb.jpg

post-30583-078422600 1391621094_thumb.jpg

post-30583-044872600 1391621096_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Grinder, Посмотрите пожалуйста видео (на яндекс диске: http://yadi.sk/d/WNUP-r3QHP444). индикатор правда китайский. но вроде показывает. стойка под него самодельная. Зажал пиноль в тиски, стоку с индикатором струбциной к столу. на штоке (та часть что вставляется в шкиф) почти 0,3мм гуляет. можно вытянуть как Вы говорили? И если тупо зажать пиноль в тиски и потянуть трубой. Или же разбирать и зажимать шток? КАК разобрать? И как проверять?(постоянно собирать обратно?)

post-30583-083705200 1391621357_thumb.jpg

post-30583-067032300 1391621359_thumb.jpg

post-30583-022317800 1391621361_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Grinder, Посмотрите пожалуйста видео

Первые два замера бессмысленны. Наружная поверхность передней части шпинделя имеет следы и от молотка и от напильника.

Третий замер полезен, но ИЧ для этого мало подходит. Нужно или ИРБ/ИРТ, или ИЧ со специальной приспособой (по образу центроискателя). А так, Вы мерите биение КМ у самого входа, где тоже много повреждений и попыток их убрать. Это и видно по резкому дерганию стрелки.

 

Кино по шлицевой части шпиндельного вала говорит о том, что на поверхости оного тоже полно забоин, запилов и даже пилений ножовкой (это вполне прогнозируемо). Это первое.

Второе - это то, что разница между биениями нижней и верхней части составляет ~0,1 (0,3-0,2). А это очень мало чтобы радикально влиять на работу узла.

 

Следует аккуратно убрать надфилем все "изьяны" (бугры, выступы). Так же нужно убрать наклеп на ребрах шпонпаза, который образуется в процессе работы (особенно на одном из ребер), наклеп на ребрах шпонки.

 

После этого сделать замеры.

- Внутреннего отверстия во втулке и наружного диаметра хвостовика вала ( нескольких местах). Посчитатать разницу.

- Глубину шпонпаза. Возможно он имеет меньшую глубину ближе к верху вала. Также замерить расстояние от шпонки до противоположной стенки втулки. Сопоставить данные этих замеров, чтобы исключить заклинивание по верхней поверхности шпонки в шпонпазу втулки.

- Ширину шпонпаза и шпонки. Сопоставить.

 

Считаю, что гнуть пока ничего не стоит, рано. А учитывая, что у Вас пока нет опыта в этом направлении, можно сделать еще хуже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Приветствую, извините если вмешался в тему, но я купил себе станочек похожий на Ваш. Стол просто литой, имеется трещина на поджимных винтах пиноли, а так же сверху где стоит шкив. Вот фото этого станка, из двух что покупал этот был в лучшем состоянии. (цена 5т.р.) Посоветуйте как восстановить, может какое кольцо/хомут поставить, и накладные планки на поджим пиноли. Спасибо.

post-75258-043974400 1392008711_thumb.jpg

post-75258-050056700 1392008790_thumb.jpg

post-75258-002720700 1392008839_thumb.jpg

post-75258-053592800 1392008879_thumb.jpg

post-75258-060414500 1392008914_thumb.jpg

post-75258-009553500 1392008947_thumb.jpg

post-75258-044711300 1392008989_thumb.jpg

post-75258-077648700 1392009035_thumb.jpg

post-75258-032547300 1392009072_thumb.jpg

post-75258-013606300 1392009210_thumb.jpg

post-75258-068262900 1392009259_thumb.jpg

post-75258-052050600 1392009298_thumb.jpg

post-75258-006740400 1392009341_thumb.jpg

post-75258-003396000 1392009384_thumb.jpg

post-75258-055929800 1392009427_thumb.jpg

Изменено пользователем sergey27rus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Grinder, всё проверил. К сожалению промерить не получилось. Но нигде не задевает. А все равно опускает с усилием. Хотя если повернуть на 180гр то опускается легко. Подключил двигатель (правда от стир машинки и ремень из веревки сделал), крутит. Но вот опускается ступенчато. плавность и легкость есть только когда почти до конца опустил. Такое чувство что шпиндель всё же кривой. Вот только не понятно где. Так как когда крутился двигатель. то опустив почти до конца примерно ход в конце 5см, ходит свободно. а вот когда поднимаю вверх, то уже начинает подклинивать. как будто середина вала кривая. Даже и не пойму где и как проверить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Здравствуйте. Восстанавливал свой нс 12а, тоже пиноль опускалась с огромным усилием. Оказалось, клинила шестерня опускания-поднимания пиноли. Износа на ней не было, был заводской брак - один из зубьев шестерни задевал о внутреннюю поверхность бабки и не давал вращаться. Наверное, поэтому и сдали в чермет. Без шестерни пиноль со шпинделем опускалась под своим весом. На наждаке тихонько подшлифовал шестерню, все стало отлично. Еще подклинивала зубчатая линейка - терлась верхней частью о край отверстия. Отверстие растер напильником.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Черницкий, то есть шестерня-ручка опускания/поднимания пиноли клинила? даже без пиноли заедала? Просто не могу представить в каком месте она может заедать. у меня вот еще какой-то люфт есть в зацеплении этой шестерни и пиноли. видимо зубцы на шестерни сточились. Или люфт там возможен?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Клинила она в том месте, где начинаются канавки между зубцами, т.е. часть металла была вывернута наружу из канавок и заусенцы цеплялись за материал бабки. В части, контачащей с пинолью, все было чисто, а в отверстие бабки ручка-шестерня заходила очень туго. при разборке выбивал медной выколоткой, думал, за много лет прикипела. При сборке был неприятно поражен тугостью вхождения, хотя и смазывал. При осмотре выявил заусенцы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

На 2118 проверял шпиндель, зажав его через шарики(у него КМ3 - самодельный шпиндель, скорее всего) в раздельной струбцине - в губках высверлил углубления. Крутил и мерял середину - она била тоже на 0.3 мм. Трубой гнул и снова мерял. Раз за 10-12 довел до 0.1 и успокоился. Потом собрал пиноль, зажал ее в тисках и снова мерял биение конца шпинделя. Но у 2118 он длинный, с метр. До этих телодвижений сверло било на мм, сейчас - где-то 0.3 мм. Но мне легче, у меня еще нс12а и зим 426 для сверел 1-10 мм. А 2118 - для больших дырок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Выточили новую верхнюю втулку (где шкив), думали в ней клинит. нет. В итоге пришли что гнутый шпиндель, где то на верхнем шпинделе. Пытаемся прямить, если получиться то сообщу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу


×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.