Как соединить встык под углом 2 куска нержавейки?

Всем привет.

Есть задача соеденить встык 2 куска нержавейки толщиной 0.8 под углом 90 град с сохранением поверхности наружнего слоя на обоих деталях.

У меня варианты пока такие.

1. Использовать внутренний уголок из той же нержавейки и соединять все это дело точечной сваркой. Вариант походу не пройдет, т.к. точечная сварка оставит заметные следы на наружней поверхности.

2. Уголок + заклепки. Потребуется минимум 2 отверстия на каждой детали + отверстия в уголке. Тоже не самый лучшый вариант, т.к. во-первых долго сверлить, во-вторых по наружней поверхности заклепки не спрятать. Разве что постараться аккуратно. + заклепки должны быть из каких-нить материалов допустимых для нержавейки.

3. Уголок + клей. Хорошо, что поверхность деталей не порушится, но плохо то, что клей - это как-то ненадежно

Что скажет общественность? Есть еще варианты?

Спасибо.

Есть еще варианты?

Пайка. ПОС-61, флюс - ортофосфорная кислота.

Приварите полуавтоматом с нержавеющей проволокой, зашлифуйте и отполируйте и шва не будет видно совсем.

Да, забыл добавить. Нужно чтобы стык не боялся влаги!

А вариант не соединять, а согнуть подходящую по размерам заготовку?

Она уже согнута, нужно соденить 4 угол

Пайка. ПОС-61, флюс - ортофосфорная кислота.

Если потренироваться на аналогичном стыке - будет очень чисто. Правда не очень прочно (но если паять с уголком, то не хуже, чем с парой заклепок или точек сварки).

Если нужно более прочно - пайка серебром с соответствующим флюсом. Но тогда придется удалять потемнение от нагрева в районе пайки. И тренировка потреуется гораздо более серьезная.

Чтобы дать совет, нужно понимать где применяется соединение, и каков бюджет проекта. Лучше сварить у опытного сварщика в среде аргона и отполировать. Можно и низкотемпературным припоем с внутренней стороны припоять уголок (если прочности особой не надо - можно и без уголка). Обработка внешней поверхности может понадобится. Рекомендую сначала поверхности облудить, а после запаять уже по лужению.

Вариант -

согнуть таким образом и сварить изнутри или спаять.

Уголок + клей. Хорошо, что поверхность деталей не порушится, но плохо то, что клей - это как-то ненадежно

 

Температурный диапазон - диапазон эксплуатации техники в условиях улицы. Время эксплуатации - десятки лет. Когда мы в первый раз склеили таким образом куски листовой нержавейки 0.8 мм друг с другом на пробу и попытались через 4 дня оторвать, то смогли это сделать только накручивая лист на пассатижи и то с трудом. Впоследствии неоднократно использовали эти материалы для вполне себе ответственных работ. Еще одно ключевое слово для поиска -" МС-полимеры", хотя и не только они...

я предпочёл бы сварку в аргоне с последующей полировкой. Это и прочно и эстетично. Клей тем более ПОС 61 весьма ненадёжно, колебания температуры они держат плохо.

Контактной можно попробовать, если наружный электрод будет плоским, а внутренний выпуклый. Малое напряжение и большая длительность импульса. Тогда на поверхности со стороны плоского электрода будут небольшая выпуклая неровность которую можно будет зашлифовать.

Как вариант - точечная сварка с односторонней подачей напряжения, но побежалость на внешней стороне всё равно будет.

И паять ПОС61 с ортофосфорной кислотой тоже вполне надёжно - всё будет зависеть от полки вставленного уголка (ну и слой припоя должен быть минимальным).

Вам поможет микросварка . У ювелиров и в зубопротезировании применяется, можно к ним обратится за помощью. http://youtu.be/k3K_5pG3Wh4

я предпочёл бы сварку в аргоне с последующей полировкой

]Сварка в аргоне с последующей полировкой, но без заметных утяжек шва, возможна при толщинах больше 2 мм и непроваре, когда зона термического влияния невелика и оставшаяся холодной часть листа способна удержать сжимающийся при остывании металл. При сварке листов толщиной менее 1,5 мм коробление шва таково, что его уже не удается скрыть последующей шлифовкой и полировкой. Кроме того, поскольку визуально подогнать вновь отполированную часть поверхности под исходную почти никогда не удается, приходится полировать всю деталь.

На самом деле, если прочность детали не так важна, как эстетика (что в декоративных деталях сплошь и рядом) то оптимальной технологией оказывается гибка с предварительной прорезкой листа примерно на 2/3 его толщины болгаркой по линейке (стальной полосе закрепленной по линии сгиба струбцинами). Последующую гибку вы можете выполнять хоть киянкой на краю стола (лучше, конечно, на гибочнике). При этом вы получаете довольно резкий и четкий угол с лицевой стороны, сохраняете плоскость остальных частей листа и исходное качество поверхности. Основные ошибки - неоднородность глубины прорезки листа и прижоги на поверхности. Именно эта операция требует аккуратности.

Да. В местах точечной сварки даже со стороны плоского электрода будут не только цвета побежалости ( с ними легко справиться), но утяжки от остывающего ядра точки . После их вышлифовки придется также полировать всю деталь для получения однородной поверхности.

Пайка легкоплавкими припоями по полированной поверхности с использованием ортофосфорной кислоты, к сожалению, оказывается слабее склеивания даже при предварительном тщательном облуживании спаиваемых поверхностей и может использоваться только при отсутствии нагрузок.

Спасибо за советы!

Попробую пайку и склеивание.

Но я вот что думаю.. И склеивание и пайка они будут занимать много времени по сравнению с точечной сваркой.. А сварка быстро - не надо обезжиривать, лудить и т.п. нажал на педальку и все. Вариант хорош тем, что позволит делать это быстро. Хочется попробовать сварку вместе с пайкий и склеиванием.

Может кто подскажет, как свести к минимуму воздействие сварки на внешний вид? Если на изделии останется вдавленная точка от сварки - то это не беда. Главное чтобы цвет изменился на минимальной площади. Последующая полировка - это долго, ее делать не будем.

Как считаете, какой минимальный размер точки может быть в данном случае?

Пайка легкоплавкими припоями по полированной поверхности с использованием ортофосфорной кислоты, к сожалению, оказывается слабее склеивания даже при предварительном тщательном облуживании спаиваемых поверхностей и может использоваться только при отсутствии нагрузок.

Звучит довольно странно... Такое ощущение, что детали облудили, но не пропаяли весь шов при соединении. Или на "полированной" нержавейке есть какая-то ерунда (пассивация, тонкий слой стойкого лака), не удаляемая нагретым флюсом. Может стоит попробовать дополнительную полировку поверхностей подлежащих пайке (очистить поверхность механически)?

По моему опыту, пайка листовой "пищевой" нержавейки (не полированной) с фосфорной кислотой требует разбавления кислоты раза в 1.5-2 и не требует облуживания - припой прекрасно затекает в шов и растекается по поверхности.

Подсохший при пайке флюс толком не растекается и не работает. Если не удалось пропаять все что требовалось, а флюс уже загустел - лучше промыть конструкцию водой и продолжить пайку со свежей порцией флюса.

Попробуйте с уголком на клей полиуретановый- мы используем Wurth K+D. Если нужна минимальная толщина можно стык немного прогреть феном- вроде у Allenta подсмотрел идею.

клей полиуретановый- мы используем Wurth K+D

А где его можно купить (за наличные физлицу) не подскажете?

Попробуйте с уголком на клей полиуретановый- мы используем Wurth K+D. Если нужна минимальная толщина можно стык немного прогреть феном- вроде у Allenta подсмотрел идею.

я то же так делал, правда использовал цианакрилатный клей, мгновенный который.

По поводу фосфорной кислоты при низкотемпературной пайке. Наблюдение интересное, действительно, при температурах пайки кислота оказывает флюсующее действие именно в растворе. Далее, полностью теряет активность и даже мешает дальнейшей пайке. Это же относится и к применению в качестве флюса хлористого цинка.

наберите в поисковике wurth- у них большая сеть как офисов, так и магазинов.мы берем либона фирму либо в магазине в Одинцово.

Цианоакрилат недаст герметичности (либо с танцами с бубном), он текучий, неэластичный- по-моему полиуретан удобнее

наберите в поисковике wurth- у них большая сеть как офисов, так и магазинов.мы берем либона фирму либо в магазине в Одинцово.

Я с этого начал, прежде чем задать вопрос, но искал на марку клея. Получил 4 результата и все мимо.

Звучит довольно странно... Такое ощущение, что детали облудили, но не пропаяли весь шов при соединении

Да нет, и облудили и пропаяли нормально, и поверхность смачивалась как надо, и шов заполнен полностью - это хорошо было видно после отрыва деталей друг от друга. Отрыв, кстати, всегда происходил по границе раздела полированной нержавейки и припоя, следовательно, это недостатки флюсования. Четверть века назад, когда шли эти работы, нам все равно было достаточно получавшейся прочности, декоративные элементы больших люстр в ДК нагружены были только собственным весом, площадь шва была большой и мы не заморачивались. Коллеги в те же времена также не очень жаловали пайку полированной нержавейки ПОСами.

В последнее десятилетие появились сначала полиуретановый клей-герметик для автомобильных стекол ДИНИТРОЛ (именно он требовал праймера для работы с полированной нержавейкой и именно он поразил нас прочностью шва. Затем нам был рекомендованы герметики на основе МС полимера от EMFI, TYTANa и, позже всего - ПУ-40 от Рабберфлекс, которым, правда клеили черный металл к нержавейке. Во всех случаях это были нагруженные швы, правда не так уж сильно нагруженные, но все же несущие. Поскольку площадь склеивания была в сотни см² на метр шва, то прочности хватало. ( прочность шва в н/см² есть в паспортах на герметики).

Эластичность шва - дополнительный бонус, нагрузки всегда распределенные. Климатика у этих клеев скорее даже лучше, чем у ПОСа, который корродирует со временем на улице.

Итак, в яндексе рекомендуется искать "Гермострой" и "промышленные клеи-герметики". В Гермострое сидят грамотные ребята - технологи, они дадут консультацию.

vsh, на сайте Wurth есть онлайн каталог. Страница 68.

Да нет, и облудили и пропаяли нормально, и поверхность смачивалась как надо, и шов заполнен полностью - это хорошо было видно после отрыва деталей друг от друга.

Мне очень трудно это понять. Попробую воспроизвести. И проверить, что дает полировка полированной (и не полированной) нержавейки в районе шва. Возможно, придется принять необъяснимый факт как данность...

Я приблизительно представляю, на каких силах держится шов металл-метал и на каких металл-полимер (даже вместе с праймером). Первые значительно сильней, если, конечно, нет какого-то промежуточного слоя между металлами. Но тогда припой не должен был бы хорошо растекаться. Загадка!

Вот в коррозию по нагруженному шву (присутствует с пайкой и отсутствует с клеем) я могу поверить. В то, что паяный и клееный шов по разному нагружаются при раздире с изгибом (из-за большей эластичности полимера) - тоже могу.

Прошу прощения за офтоп!