Химическая металлизация - серебрение

Апо поводу смачиваемости так перед нанесением всей химии происходит поверхностная активация

Меня это уже начинает забавлять. :) Что означает сия таинственная "поверхностная активация"?

И вообще, не соблаговолите ли описать весь Ваш техпроцесс (просто постадийно - рецептур не нужно - понимаю, это Ваши деньги).

Поверхностная активация проводится открытым источником огня но не греется а только проводится по поверхности тем самым активируется поверхностно активный слой

Я и на рецептуры не жадный !

forma roma - вы только олово греете? вообще по технологии греют(горячая сушка воздухом) после палладия - я обычно пропусаю это дело и сразу мокрую в химникель или серебро - но чтоб олово сушили я не слышал - но если вам нравится и работает то и на здоровъе - каким лаком покрытие закрываете?

все завышено !некоторые реагенты в десятки раз

forma roma, Обработка пламенем это тупиковый путь, проверено. Сначала адгезия хорошая, но резко пропадает через несколько недель. А эффективность сенсибилизации не в том чтобы увеличить концентрацию хлорида олова, а в том чтобы правильным раствором его смыть для более полного гидролиза и стало быть осаждения более плотной плёнки гидрогеля на поверхности.

Добрый день, уже весь интернет облазил и не могу найти точной информации по химической металлизации.

какие компоненты нужны, чего и как смешать правильно что бы получить эффект как на этом видео

чтоб получить такое эффект надо придумать прозрачный защитный лак по зеркальному телаллическому покрытию - а таких лаков нет в природе - общаюсь с молярами всей необъятно и все в один голос заявлюют - на хроме и других зеркальных металлических поверхностях лаки не держутся - но есть гальваника и электролиты сплавов которые имитируют хром по цвету и химически и механически достаточно стойкие и не токсичные в растворах и режамах покрытия - вот это реально рабочая технология - через недельку буду диски готовить и покрывать - сниму на видео и выложу если разрешать админы

Я понял что лака нет))) но речь не а лаке щас )) спасибо кстати что про лак объяснил, но все же мне интересны компоненты что бы хромировать так как на видео )

и еще один вопрос ( но есть гальваника и электролиты сплавов которые имитируют хром ) их через пульт распылять так же можно ? или тока в ванне ?

Кстати многие эту формулу продают и уверяют что лак держится хотя возможно что формула какая то другая или что то еще добавляют )))

даже вот c сылку дам на авито что продают :lol: :lol: :lol:

https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/hromirovanie._himicheskaya_metallizatsiyaformula_295669707

flamme, извини не указал что именно к тебе обращаюсь )

Весь интерес это какие компоненты нужны, и самое главное что бы с пульта распылять )

выше человек написал составы - это по серебрению - по гальванике- химникель можно поливом делать - финишное покрытие на химникель ложить только в ванне - торгаши вам правду и не скажут о лаках итд - вы у пользователей посмотрите на результат, закажите покрыть маленькую деталь автопластика к примеру накладку на туманку или заглушу автодиска и покатайтесь с таким покрытием два-три месяца лучше зимой - и всё видно будет :crazy: :crazy:

Вероятно стойкость на дисках будет зависеть от качества покрывающего лака,

если будет выдерживать булыжник от встречных машин

и химию типа хлористого кальция, которым снег посыпают, тогда гуд.

Покрытие предназначено для быстрого отвода тепла выделяемого при трении.

Серебро будет наноситься на цементованную сталь 20ХН3А (поэтому наноситься будет фактически на сталь 90ХН3А

В этом месте - полная фигня..30 мкм серебра на цементированную сталь..

нужно взять фольгу серебряную или для начала медную и выдавить из неё чашку, чашку вставить туда, где должно быть серебро.

В этом месте - полная фигня..30 мкм серебра на цементированную сталь..

У меня тоже сомнения в этом месте, при нагрузке трением серебряный слой раскатается и отслоится от стали.

при нагрузке трением серебряный слой раскатается

Раскатается или протрется..Что раньше? Может сразу пастой намазать..

Серебряно-вазелиновой.

пары трения всегда мягкими металлами покрывали - серебро индий свинец итд - для смазки -

Ну и лудили бы свинцовым припоем.

так и покрывают - тут мне так объяснили - мягкие покрытия не нагортовываются и в процессе работы типа мигрируют по поверхности смазывая всю поверхность а твёрдые покрытия срабатываясь с определённых местах дают неравномерную выработку незащещённой-открытой поверхности изделия - короче где твёрдое покрытие стёрлось там основной металл меньшей твёрдости-износостойкости срабатывается быстрее

т.к. серебро вам придется покупать на черном рынке.

Думаю что он имеет в виду не серебро как металл а азотнокислую соль и аноды из технического серебра... Я вот только не знаю с какого момента может начаться ответственность.. с того как слиток в кислоте растворил для получения нитрата? У нас на работе нитрат серебра для опытов на химии для студентов свободно лежит в шкафу.. а вот продаётся ли он свободно как реактив не в курсе.. можно ли его купить в химреактивах физику/юрлицу?

Часть текста из тех процесса:

Составы серебрения

5.1 Составы серебрения с различными характеристиками

Классический рецепт растворов серебрения:

Серебрильный раствор.

1. 
   
   1. 
      
   2. 
      Нитрат серебра 7,2 г/л
      
   3. 
      Гидроокись натрия (натриевая щелочь) – 4 г/л
      
   4. 
      Аммиак – 16 мл/л
      

Восстановитель:

1. 
   Формалин (37%) – 1 мл/л
   
2. 
   Глюкоза – 5 г/л
   

1. 
   Нитрат серебра – 7,5 г/л
   
2. 
   Гидроокись натрия – 5 г/л
   
3. 
   Аммиак – 17 мл/л
   

1. 
   Формалин - 1,2 мл/л
   
2. 
   Глюкоза – 6 г/л
   

1. 
   Нитрат серебра – 6,5 г/л
   
2. 
   Гидроокись натрия – 3,5 г/л
   
3. 
   Аммиак – 16 мл/л
   

1. 
   Формалин – 0,8 мл/л
   
2. 
   Глюкоза – 6 г/л
   

Рецепт «средний», используется при температуре окружающей среды 20-25 С.

Температура растворов 5С.

Давление воздуха – 4 атм.

Расстояние от сопел до заготовки 14-20см.

1. 
   Нитрат серебра – 7 г/л
   
2. 
   Гидроокись натрия – 3,2 г/л
   
3. 
   Аммиак – 18 г/л
   

Восстановитель:

1. 
   Формалин – 0,9 мл/л
   
2. 
   Глюкоза – 4,5 г/л
   

ОЧЕНЬ ВАЖНО ПЕРЕД СЕРЕБРЕНИЕМ ПРОВЕРИТЬ, КАК ПОСТУПАЮТ РЕАКТИВЫ В ДВУХ СТВОЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ. Они должны поступать в одинаковом количестве.

1. 
   Количество нитрата серебра влияет на скорость осаждения серебра – чем больше нитрата тем больше скорость осаждения и тем более ярко выраженный цвет у серебряного покрытия.
   
2. 
   Гидроокись натрия – так же – чем больше гидроокиси, тем быстрее серебро осаждается и опять же тем более ярко выраженный цвет серебра.
   
3. 
   Аммиак – чем больше его содержание – тем МЕДЛЕННЕЕ скорость осаждения серебра. На цвет серебра влияет незначительно.
   
4. 
   Формалин – чем больше формалина, тем быстрее идет восстановление серебра. На цвет серебра влияет по среднему – чем больше формалина, тем более серебряный цвет. Однако при избытке формалина серебряное покрытие приобретает серый цвет и серый налет.
   
5. 
   Глюкоза – с ростом концентрации немного увеличивает скорость восстановления. С ростом концентрации глюкозы цвет серебра переходит в более темный оттенок. Однако концентрация свыше 6 г/л не рекомендуется.
   

Серебрильный раствор

1. 
   Нитрат серебра (называется еще «азотнокислое серебро») AgNO₃ – 7-8 г/л
   
2. 
   Аммиак водный (25%) NH₃^. H₂O – 16-18 мл/л
   
3. 
   Едкий натр (натриевая щелочь) NaOH – 3,5 г/л
   

Весь процесс приготовления серебрильного раствора лучше производить в помещении, где нет солнечного света с хорошей вентиляцией. Освещение желательно только электрическое.

Раствор приготавливают следующим образом – в чисто вымытую дистиллированной водой емкость (бутылку) наливают 800 мл дистиллированной воды. Вся вода должна быть охлаждена до 10С, можно и не охлаждать, но готовый раствор охлаждать обязательно. Высыпают туда нитрат серебра. Перемешивают до растворения. Затем в другую емкость (стеклянный стакан) заливают 200 мл дистиллированной воды и добавляют туда едкий натр и тщательно перемешивают. В шприц набирают аммиак (аммиак набирать лучше под вытяжкой или на открытом воздухе – сильный запах режущий глаза).

При постоянном помешивании небольшими порциями из шприца аммиак добавляют в раствор нитрата серебра. При этом процессе раствор может окраситься в бурый цвет, но если дальше добавлять аммиак, то раствор станет прозрачным (это где-то после добавления половины порции аммиака). Как только раствор нитрата серебра обесцветился, остатки аммиака в шприце откладываются и при помешивании в раствор серебра вливается раствор едкого натра. Раствор опять может (а может и не окрашиваться – зависит от температуры воды) окраситься в бурый цвет. В этот раствор при перемешивании добавляется остатки аммиака в шприце. Раствор должен стать прозрачным. После этого серебрильный раствор тщательно перемешивается .

Этот раствор выходит из сопла пистолета №1. Всегда нужно следить, чтобы серебрильный раствор выходил из одного и того же сопла и шел по одному и тому же шлангу.

Если надо приготовить меньшее количество раствора, например 250 мл, то весь процесс изготовления делится на 4 (1000/250=4). Т.е. Нитрата серебра надо 7/4=1,75 г, едкого натра 0,7 г, аммиака 4мл, воды 800/4=200 мл и т.д.

Для того, что бы работники вашего предприятия не знали формулу серебрения, а так же для того, что бы было проще и быстрее приготавливать рабочие растворы, следует приготавливать концентраты растворов.

Приготовление концентрата активатора мы описывали выше в статье «Активирование поверхности или сенсибилизация». Единственно рекомендуем учитывать, что расход рабочего раствора активатора чрезвычайно мал и лучше всего использовать только свежее приготовленный раствор. Поэтому не стоит готовить сразу 1 литр активатора. Такого количества хватит на покрытие около 30 автомобильных дисков.

Приготовление концентрата серебрильного раствора:

Главный принцип приготовления концентратов состоит в том, что ингредиенты входящие в рецептуру растворяются в 100 мл дистиллированной воды.

Пример:

Возьмем классический рецепт серебрильного раствора.

Серебрильный раствор.

1. 
   

   Восстановитель:

   1. 
      

       

       

      Приготовление:

      В чистую, тщательно промытую дистиллированной водой СТЕКЛЯННУЮ или ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ емкость темного цвета вливается 100 мл дистиллированной воды. Затем в эту воду добавляется отмерянное по рецепту количество нитрата серебра – 7,2 гр., перемешивается. Емкость подписывается «М1». Если вы готовите больше концентрата, например, 500 мл, то нитрата серебра добавляется соответственно – 5х7,2=36 гр. Этот концентра следует хранить в темном, прохладном месте.

      После того как раствор отстоится, следует обратить внимание, есть ли на дне емкости какие либо взвешенные частицы. Если эти частицы выглядят как белые хлопья – это означает, что использовалась недостаточно чистая вода, в которой присутствовали соли. Они вступили в реакцию с нитратом серебра и образовали хлористое серебро. Если таких белых хлопьев немного ( на дне не более 2 мм осадка), то концентрат достаточно профильтровать через фильтровальную бумагу. При этом раствор будет качественным и на процесс металлизации не повлияет. Если же белых хлопьев больше, то раствор желательно заменить.

      Если в концентрате присутствует много пыли, песчинки и другие механические включения, то раствор так же следует профильтровать.

      Иногда при приготовлении концентрата через некоторое время раствор приобретает черную окраску. Это означает, что во время приготовления в раствор случайно были внесены посторонние химические ингредиенты. В основном это глюкоза или двухлористое олово, которые восстанавливают серебро до металлического. Такой темный раствор следует заменить. Если же на дне образовался небольшой черный осадок, состоящий из черных включений, то, скорее всего, во время приготовления в концентрат попала гидроокись натрия. Такой раствор так же можно профильтровать и использовать. Если концентрат нитрата серебра на некоторое время оставить на солнце, то раствор потемнеет. Такой раствор использовать нельзя.

      Так как нитрат серебра является самым дорогостоящим ингредиентом и испортить концентрат можно не только во время приготовления, но и во время использования, то мы рекомендуем приготавливать не более 500 мл концентрата нитрата серебра.

      Далее таким же способом приготавливается второй раствор в емкости с надписью «М2». Для этого в 100 мл воды растворяется 4 г гидроокиси натрия. В 500 мл соответственно 4х5=20 г.

      В третей емкости с надписью «М3» в 100 мл воды добавляется 16 мл аммиака. На 500 мл соответственно 16х5=80 мл. Здесь следует учитывать, что в результате получается не 500 мл концентрата, а 580 мл. Это учитывается при дальнейшем смешивании рабочего серебрильного раствора.

      Для получения концентрата восстановителя в 100 мл воды растворяется 5 г глюкозы и добавляется 1 мл формалина. Так как дозировка формалина должна быть очень точной, то для этого используется шприц объемом 2 см куб. (только с пластмассовым штоком). Для 500 мл соответственно глюкозы 5х5=25 г, а формалина 1х5=5 мл. Емкость с концентратом восстановителя подписывается литерой «В1».

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      5.3 Приготовление рабочих растворов серебрения

       

      Допустим нам нужно приготовить 200 мл рабочего серебрильного раствора, который будет выходить из одного из сопел двух ствольного пистолета. 200 мл рабочего раствора – это 1/5 часть от литра. Поэтому для приготовления рабочих растворов следует вливать 1/5 часть конценрата.

      Для этого мы в емкость с литерой «М» (модификатор) из установки металлизации наливаем 100 мл дистиллированной воды.

      Затем берем концентрат «М1» (нитрат серебра) и вливаем 1/5 часть от 100 мл, т.е. 100/5=20 мл концентрата в емкость «М».

      Затем берем концентрат «М3» (аммиак) и вливаем так же 1/5 часть от 116мл (концентрат аммиака это 100мл воды и 16 мл аммиака) 116/5=23 мл в емкость «М». При этом раствор может сначала потемнеть, но затем при перемешивании он должен обесцветиться.

      Далее берем емкость «М2» (гидроокись натрия) и вливаем 1/5 часть от 100 мл, т.е 20 мл в емкость «М». При этом раствор так же может потемнеть, но при перемешивании должен обесцветиться.

      У нас получилось – мы добавили 100 мл воды, затем 20 мл концентрата нитрата серебра, затем 23 мл концентрата аммиака, а затем 20 мл концентрата гидроокиси натрия. Получаем 100+20+23+20=163 мл. Но так как мы рассчитывали концентраты на 200 мл рабочего серебрильного раствора, то в емкость «М» следует долить 37 мл дистиллированной воды. (Можно долить и 40 мл, так как 3 мл на процесс металлизации не повлияют). Итак, мы получили 200 мл рабочего серебрильного раствора.

      Таким же образом приготавливается восстановительный раствор. В емкость «В» из установки металлизации вливается 1/5 часть от 100 мл концентрата восстановителя 100/5=20 мл и доливается дистиллированной водой до 200 мл, т.е. 180 мл.

      Если надо приготовить 1 литр серебрильного и восстановительного растворов, то по такой же схеме сначала в емкость «М» из установки металлизации вливаем 500 мл дистиллированной воды, затем по очереди вливаем «М1» - 100мл, «М3»-116 мл, «М2»100 мл и доливаем до 1-го литра 200 мл воды (500+100+116+100+200=1000мл – «лишних» 16 мл можно не учитывать). А восстановительный раствор – в 100 мл концентрата восстановителя доливаем 900 мл воды.

      Активатор, например 200 мл, приготавливается путем добавления в 200 мл воды 1/5 часть концентрата – 40/5=8 мл. Такой малый объем лучше всего отмерять шприцем объемом 10 см куб. (только с пластмассовым штоком без использования иглы – соприкосновение активатора с металлом (сталь, алюминий) во время приготовления не допускается.)

      При приготовлении рабочих растворов серебрения очень важно тщательно соблюдать чистоту емкостей. После того, как вы отмеряли нужное количество концентрата, мерную емкость (мензурку) нужно тщательно промывать дистиллированной водой. Все емкости из установки металлизации так же перед смешиванием растворов следует тщательно прополоскать дистиллированной водой. Если рабочий серебрильный раствор в емкости «М» через несколько минут после смешивания потемнел, значит в него были случайно внесены глюкоза, формалин или двухлористое олово. Такой раствор «исправить» нельзя и его следует заменить.

      При комнатной температуре рабочие растворы серебрения пригодны к использованию в течение не более 10 часов. При температуре окружающего воздуха 10 С растворы могут сохранять свои свойства до 1 суток.

      Срок хранения концентратов практически неограничен, но мы рекомендуем хранить их не более 6 месяцев.

       

       

      6 Инструменты и оборудование

       

      Здесь приводится список необходимых инструментов и оборудования для нанесения покрытия, которые вы приобретаете самостоятельно:

      1. 
         Компрессор с ресивером от 50 л и больше. Чем больше ресивер, тем меньше он будет шуметь при работе.
         
      2. 
         Витой воздушный шланг с быстрораземами 15-20м.
         
      3. 
         Два масловлагоотделителя с возможностью регулировки давления воздуха и манометром.
         

      Все три первых пункта должны составлять единую систему подготовки воздуха – к компрессору должен подсоединятся витой шланг, второй конец шланга подсоединяется к соединенным последовательно вместе масловлагоотделителям. На последнем масловлагоотделителе должен находиться быстросьем «мама», к которому будет подсоединяться установка для металлизации. Вся эта система должна быть в собранном виде. Учитывайте это при покупке – возможно придется покупать соединительные шланги между масловлагоотделителями.

      1. 
         Пульверизатор. Сопло 0,8-1 мм. Емкость для лака 100-120мл. Используется для нанесения автомобильного и специального лака.
         
      2. 
         Пульверизатор для грунта (размеры выбираются вами в зависимости от предполагаемых размеров детали).
         

   
   
2. 
   Формалин (37%) – 1 мл/л
   
3. 
   Глюкоза – 5 г/л
   

4.1 Адгезионный грунт №1

Такой подвижный каучуковый слой вы изготавливаете сами. Есть несколько рецептов, но самый доступный следующий:

1. В чистую емкость наливается 6 частей полиуретанового растворителя. Мы рекомендуем применять растворитель L900 POLYURETHANE DP900-118. Затем в это растворитель добавляется 1 часть КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ прозрачный марки «Момент». Затем емкость взбалтывается и клей очень быстро растворяется. Получается прозрачный состав средней вязкости. При нанесении на поверхность растворитель улетучивается, клей, который состоит в основном из каучуковых и полиуретановых соединений, покрывает деталь тонким слоем. Поэтому, если в вашем регионе есть полиуретановые растворители, то их так же можно использовать.

Наносится адгезионный слой в 2-3 слоя. Наносится из пульверизатора с соплом 0,8 мм с высокой подачей воздуха и с низкой подачей лака. Наносится до мокрого состояния. Обязательно мокрым слоем, так как если вы нанесете легкий распылочный слой, то впоследствии возможен «эффект цветной шагрени» (см. ниже). Сушка 5-10 минут. Затем наносится второй слой. Сушится 15-20 минут. А затем наносится 3-й слой. Все сушки при комнатной температуре.

Данный состав очень восприимчив к водяным парам. Поэтому при его нанесении в камере должны отсутствовать водяные пары в воздухе. Так же желательно не подносить деталь близко к лицу, так как во время дыхания так же выделяются водяные пары. При попадании таких водяных паров на поверхность адгезионного грунта, она становится немного мутной. Иногда при этом на поверхности возникают радужные разводы. Так же следует обратить внимание на то, что бы этот адгезионный грунт не смешивался с другими растворителями. Например с остатками растворителя в пульверизаторе после его промывки. Поэтому перед применением пульверизатор следует тщательно продуть воздушным пистолетом.

Если вам необходимо покрыть изделие «под хром», то в этот адгезионный грунт ОБЯЗАТЕЛЬНО следует добавить краситель «под хром» (рецепт см. ниже). Как указывалось выше, покрытие серебром на микро уровне имеет пирамидальную структуру. И если в первый слой не добавить краситель, то поверхность будет иметь желтоватый оттенок. Который невозможно будет устранить, даже если в последующие слои вы будете добавлять краситель «под хром». Но в случае, если первый слой нанесенный на серебро содержит краситель, то он проникает между пирамидками серебра и входящий свет уже преломляется с этим красителем, а «природная» желтизна лака нейтрализуется.

При добавлении красителя в этот адгезионный грунт, очень важно соблюдать концентрацию красителя (тонера) . Если превысить концентрацию, то при нанесении возможно образование так называемого «эффекта цветной шагрени». Т.е. если этот грунтовочный слой наносится шагренью и в него добавлено слишком много красителя, то возникает эффект «пятнистости». Шагрень - это такая поверхность где есть более толстые слои – бугорки, и боле тонкие слои – впадины. В толстых бугорках краситель выглядит более насыщенно, а во впадинах наоборот – более светло. Получается поверхность, которая издали смотрится однородной, а при ближайшем рассмотрении видно, что она состоит из светлых и темных точек.

Поэтому следует, во-первых – наносить как можно более равномерный слой, а во-вторых соблюдать такую концентрацию красителей, что бы при нанесении 3-х слоев адгезионного грунта у вас достигалась необходимая цветовая окраска «под хром».

Иногда при нанесении адгезионного слоя №1 поверхность серебра покрывается мелкими точками. Это происходит из-за того, что был плохо высушен базовый лак. Растворитель проник через поры серебра и «подрастворил» базовый лак. При этом серебряный слой вместе с базовым лаком деформируется. Такой брак исправить невозможно и приходится переделывать изделие заново.

При нанесении адгезионного слоя следует учитывать, что так как в него добавлен краситель, то во впадинах рельефных изделий его концентрация будет больше, а следовательно и цвет в этих впадинах будет более насыщенный. Это можно исправить, если взять шприц с иголкой и «откачать» из этих впадин лишний адгезионный грунт.

При высыхании адгезионного грунта так же следует учитывать, что более толстые слои сохнут дольше. А последующие слои лаком можно наносить только на хорошо высушенный адгезионный грунт №1.

1. 
   
   1. 
      
   2. 
      Адгезионный грунт №2
      

На хорошо высушенный грунт №1 наносится грунт №2 в 2-3 слоя.

Приготавливается он следующим образом.

Берется полиуретановый лак Clear Coat CMS VP900S2 («Декоративные и защитные покрытия», г. Москва) смешивается с отвердителем в соотношении 2:1. Можно добавить разбавителя L900 POLYURETHANE DP900-118 до 10%. Затем в этот лак добавляется пластификатор Flex 30%. Пластификатор – это такая добавка, которая используется для того, что бы после полимеризации лака тот оставался пластичным, т.е. не очень твердым. Такие пластификаторы используются при окраске пластмассовых деталей, например, бамперов. Поэтому Вы можете подобрать в своем регионе другой пластификатор совместимый с полиуретановыми лаками.

Наносится этот лак в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 10 минут. Затем Лак сушится при температуре 60С-70С не менее 1 часа.

1. 
   

    

   После сушки адгезионного грунта №2 можно наносить финишный лак. Это тот же лак, который использовался в адгезионном грунте №2, только в него не добавляется пластификатор. Наносится он главным образом для того, что бы придать твердость покрытию, а следовательно - большую устойчивость к механическим воздействиям. Затем этот лака сушится так же при температуре 60С-70С в течение не менее 1 часа. У этого лака есть особенность - после сушки он немного мягкий на ощупь, но со временем – от 1 до 3-х суток он набирает свою твердость.

   Очень важно при температурной сушке адгезионного грунта №2 и финишного лака соблюдать температурный режим – не менее 60С. Во время сушки лак сжимается и если температура будет недостаточной, то лак может со временем отслоится. Если же температура будет 60-70С, то под температурой адгезионный грунт №1 немного размягчается и «двигается» по серебру вместе со сжимающимся лаком. При этом весь «пирог» серебро – «адгезионный грунт№1-адгезионный грунт№2-финишный лак» нормализуется, т.е. снимаются напряжения возникающие в результате полимеризации лака. (см. выше принципы адгезии)

   После сушки финишного лака изделие готово к эксплуатации.

    

    

    

    

    

    

    

   1. 
      

       

       

       

       

      Есть особенности при нанесении защитных лаков, которые следует учитывать, так как они влияют на эксплуатационные характеристики изделий во времени.

      Наше покрытие это, как указывалось выше, это своеобразный пирог. См. рисунок.

      В этом «пироге» есть слабое место – это края изделия. Особенно серебряный слой. Т.е. на краях изделия этот серебряный слой как бы оголен и не закрыт защитными лаками. Через него со временем могут проникать агрессивные жидкости (соли, кислоты, вода и пр.). В результате образуются пятна из-за разрушения тонкого слоя серебра и отслаивание защитных лаков. Поэтому что бы «загерметизировать» весь серебряный слой перед нанесением финишного лака, а в том случае, когда адгезионный грунт №2 является конечным слоем, то перед его нанесением края изделия следует зашлифовать до базового лака или автомобильного грунта.

      Например - вы покрыли автомобильный диск серебром, затем нанесли адгезионный грунт №1 и адгезионный грунт №2. Когда все слои высохли, нужно взять наждачную бумагу P600 или P800 и СУХОЙ НАЖДАЧКОЙ с применением резиновых перчаток зашлифовать следующие места: см. фото

   
   
2. 
   Дополнительные приемы при нанесении защитных лаков
   

stallker, эка Вы быстрый :) Он нам про лак ничего не поведал :)))

Ладно, когда-то одному моему хорошему товарищу был интересен этот метахром, а другой мой товарищ химик. В общем ни я ни химик никогда эту металлизацию живьем не видели, только на рекламных видосах. Накидал он мне за пару вечеров вот такой текстик:

оборудование

1 распылитель

2 не ворсистая ткань

3 может быть фен промышленный

4 весы

5 мерный стакан\цилиндр (для определения объёмов) на литр и 10 мл

6 плитка нагрев

7 перчатки

реактивы

1 ацетон для обезжиривания

2 грунтовка - а может и без неё прокатит если поверхность чистая будет

3 азотнокислое серебро - 1200 р\кг

4 раствор аммиака - должен быть недорогой

5 едкий натр - 30 р\кг

6 сахар

7 азотная кислота - 70 р\кг, можно и серную - 50 р\кг тут конечно может возникнуть вопрос почему я так легко меняю одноосновную на двухосновную кислоту, концентрация же протонов в растовре вырасет, причём нелинейно, а пофиг тут лекцию не буду писать

8 двухлористое олово - 90 р\кг

10 вода дистиллированная - много

11 лак прозрачный

раствор 1

водный раствор двухлористого олова (0,15%)

раствор 2

на 1 литр раствора

азотнокислое серебро 4 г

раствор аммиака (разведённый до 25 % - если конц то можно и носоглотку выжечь) 11 мл

едкий натр 4 г

раствор 3

сахар 100 г

кислота - 10 мл(конц 10%)

технология сама - поверхность вымыть, обезжирить, покрыть может грунтовкой и покрыть растовром 1 несколько раз.

замешать раствор 4 - это 5 мл раствора №3 и 500 мл раствора №2

налить раствор 4 на деталь, через несколько минут водой промыть и снова раствором 4 жахнуть деталь, потом подождать 10-25 минут и промыть обильно всё водой, ну а потом лаком

Так случилось что не попробовали, ибо желавший активности не проявлял, а нам это было как зайцу стоп-сигнал.

З.Ы.- а что за источник текста которым Вы поделились?

Спасибо за информацию. Товарищу передам в распечатке! :)

1 Подготовка поверхности для нанесения базового лака

От того как будет подготовлена поверхность будет зависеть окончательный вид изделия. Поэтому следует придерживаться нижеуказанным рекомендациям.

1.1 Шпаклевание

Если на изделии, например автомобильных дисках, имеются глубокие вмятины, сколы, участки подвергшиеся коррозии, то такие повреждения необходимо зашпаклевать. Для информации. Бывшие в употреблении автомобильные диски обычно покрываются полимером. Т.е. на них наносится порошковая краска, а затем эта краска оплавляется в камере при температуре 120-150С. Эта краска очень прочно сплавляется с материалом диска – алюминием. Но если алюминий перед покраской был плохо обезжирен, то очень часто на поверхности таких дисков образуются видимые и скрытые поврежденные участки. Они образуются из-за контакта алюминия с солями на дороге в зимний период эксплуатации. Алюминий коррозирует в основном из-за контакта с соляной кислотой. В результате на поверхности алюминия образуются очаги коррозии с хорошо видимым белым налетом – продуктами разложения алюминия. Причем коррозия будет не только на видимом участке скола, но и распространяется под краской на 2-3 см по окружности.

Поэтому если вы видите скол с начавшейся коррозией, то такие участки следует зачищать до алюминия наждачной бумагой до тех пор, пока не будет виден металл без остатков коррозии. Если этого не сделать, то после хромирования на этом участке со временем краска отслоится или возникнут вздутия.

Так же с дисков можно снять старую краску пескоструйной или дробеструйной обработкой. Но следует учесть, что пескоструйную обработку следует производить только крупной поваренной солью или содой. Если применяется песок, то его частицы застревают в алюминии. И хотя они не видимы глазу, но они очень негативно влияют на дальнейшую эксплуатацию дисков. Из-за этих мельчайших частичек песка на поверхности алюминия очень плохо держится грунт и покрытие склонно к отслаиванию.

При дробеструйной обработке на поверхности алюминия могут образовываться крупные вмятины, которых обычно очень много. Это очень сильно увеличивает трудоемкость.

Поэтому мы не рекомендуем снимать всю краску с автомобильных дисков пескоструйной или дробеструйной обработкой. Тем более что это увеличивает себестоимость покрытия. Лучше производить локальную зачистку очагов коррозии.

Для выявления скрытых очагов коррозии можно применить следующий метод. Нужно смочить ветошь растворителем марки 647, 646 или 650. Затем этой ветошью смочить поверхность диска. Там где находятся скрытые очаги коррозии через 5-10 минут появятся вздутия старой краски. Это обусловлено тем, что растворитель проникает в мельчайшие отверстия (невидимые сколы) и краска от растворителя набухает.

Для шпаклевания глубоких вмятин и глубоких очагов коррозии следует применять специальные двухкомпонентные шпаклевки для алюминия, которые в своем составе так же имеют алюминиевый наполнитель. Время «застывания» таких шпаклевок обычно составляет не более 2-3 минут, а полная полимеризация от 6 до 24 часов. Но как показала практика обычно достаточно 2-3 часов. Шлифовку можно начинать через 15-20 минут.

После «застывании» шпаклевки поверхность диска требуется зашлифовать и выровнять. Для шлифовки мы рекомендуем применять наждачную бумагу зернистости Р 800, а затем Р600. Шлифуется обязательно с водой, что бы наждачная бумага не засорялась. После шлифовки поверхность тщательно промывается водой. И сушится при комнатной температуре не менее 3-4 часов. Если сушить под инфракрасным нагревателем, то достаточно нагреть диск до 60С и дать ему остыть перед следующей операцией грунтования. Так же при использовании нагрева шпаклевка быстрее полимеризуется . Следует обратить внимание на обратную сторону диска. Если там находится старая смазка, грязь и т.п., то их нужно обязательно удалить. Если этого не сделать, то при металлизации возможно попадание частиц грязи и масла на поверхность. Тогда покрытие будет испорчено.

1.2 Грунтование поверхности

Перед грунтованием диска поверхность нужно обезжирить и протереть антистатической салфеткой. Желательно обезжирить и оборотную сторону диска. Но не обязательно обезжиривать всю оборотную сторону – достаточно 10-15 см от лицевой части.

Грунт должен быть обязательно специально для алюминия. Если использовать другие грунты, то со временем ( 6-8 месяцев) покрытие может так же отслоиться. Так же желательно, что бы этот грунт был черного цвета. Во-первых диски с черным грунтом лучше сушатся под инфракрасным обогревателем, а во-вторых процесс последующего нанесения лакового покрытия лучше визуально контролируется.

Обычно такие грунты размешиваются в соотношении 5:1 (5 частей грунта+1 часть отвердителя). Но такой грунт очень вязкий и что бы его разбавить в него добавляется растворитель до консистенции автомобильных лаков. Растворитель используется рекомендованный производителем данного грунта.

Мы здесь указываем лишь общие требования к шпаклевкам, грунтам и растворителям, но не указываем конкретные марки, так как в каждом регионе используются наиболее доступные по цене и качеству материалы.

Грунт наносится пульверизатором с соплом диаметром 1,3-1,5 мм. В пульверизатор грунт вливается обязательно через фильтрующую воронку.

Желательно грунт наносить в 2-3 слоя. Что бы при последующей шлифовке не сошлифовать его до основного материала. Подтеки и наплывы грунта очень нежелательны, так как сошлифовать их довольно сложно. Это увеличивает трудоемкость процесса.

Сначала грунт наносится на оборотную сторону диска (там где он был обезжирен). Не более 1-2 слоев. Это делается для того, что бы предотвратить попадание грязи и масел при последующих процессах металлизации. Затем грунт наносится на лицевую часть. Особое внимание следует обратить на нанесение грунта в отверстия для болтов крепления диска. Для этого на пульверизаторе устанавливается узкий факел распыла и небольшое давление воздуха. Сопло подносится непосредственно к отверстию и распыляется грунт на внутреннюю поверхность.

На лицевую часть грунт желательно наносить мокрым слоем без шагрени. Чем более гладкой поверхность будет после грунтования, тем меньше придется ее шлифовать.

После нанесения грунта он должен высохнуть. Но не следует дожидаться полной полимеризации грунта. Т.е. достаточно, что бы он постоял 30-40 минут при комнатной температуре или 10-15 минут под инфракрасным обогревателем. Дело в том, что до конца не заполимеризовавшийся грунт легче шлифовать.

1.3 Шлифовка грунта

Очень важная операция – шлифовка грунта. От качества шлифовки зависит внешний вид изделия.

К примеру – если при шлифовке использовать наждачную бумагу зернистостью Р600, то на поверхности грунта образуются риски (микро царапины) не заметные глазу. Но после нанесения на этот грунт лака, а затем и серебра, эти риски очень хорошо видны. Поэтому мы рекомендуем сразу шлифовать грунт наждачной бумагой не менее Р1500, а лучше всего Р2000. Не следует постепенно повышать зернистость. Т.е. не надо сначала шлифовать Р600, а затем Р1500 или Р2000. Те риски, которые вы нанесете Р600 очень сложно затем вышлифовать Р1500. При условии, что вы нанесли грунт без шагрени и подтеков, шлифовка наждачной бумагой Р1500 происходит очень быстро.

Оборотную загрунтованную поверхность диска шлифовать не следует.

Особые рекомендации по процессу шлифовки:

1. 
   Работник производящий шлифовку должен одевать защитный костюм обязательно закрывающий волосы. В волосах и одежде могут находится песчинки, которые при шлифовке попадают на поверхность и делают очень глубокие царапины. Шлифовка производится обязательно с водой. Лучше всего с проточной. Во время шлифовки периодически поверхность обливается водой, что бы удалить продукты шлифовки, а так же те крупные частицы (а иногда и песчинки), которые попали в грунт при грунтовании.
   
2. 
   Обязательно нужно одевать резиновые (медицинские) перчатки. Жировые частицы на руках могут попадать на поверхность и в этих местах при последующей лакировке будут образовываться кратеры. Даже процесс обезжиривания не всегда убирает этот жир. Тем более, что в этом случае процесс обезжиривания можно исключить. Если использовать перчатки, то после шлифовки сначала поверхность тщательно промывается проточной водой одновременно протирая заготовку волосяной щеткой (и оборотную поверхность диска). А затем берется пульверизатор с установки металлизации с дистиллированной водой и небольшим количеством дистиллированной воды узким факелом промывается вся поверхность диска. Затем берется воздушный пистолет и с диска сдувается вода (только лицевая сторона). Таким образом у нас получается идеально чистая поверхность не требующая последующего обезжиривания.
   

1. 
   После сушки диска воздухом обязательно следует высушить поверхность под инфракрасным обогревателем при температуре 60С в течение не менее 30 минут (время начинается не с момента, как вы положили диск под сушку, а с момента как диск достиг температуры в 60С) или при комнатной температуре в течение 4-5 часов. Во-первых грунт окончательно заполимеризуется, а во-вторых вода проникшая в поверхностный слой должна испариться.
   

После сушки грунта на него наносится «базовый» лак. На этот базовый лак впоследствии будет наносится серебряный слой. Это серебряный слой до мельчайших деталей повторяет поверхность базового лака. Поэтому шагрень, пыль, подтеки и другие визуальные браки будут очень хорошо заметны. Но исходя из практики несколько пылинок или небольшой подтек на диске не является браком. После установки такого диска на автомобиль на расстоянии в 1 метр эти браки незаметны. А когда автомобиль проедет хотя бы 100 метров, он покрывается пылью и налетом от тормозных колодок из-за которых брак при производстве вообще не виден.

Способ №1

Этот способ используется для так называемых «неответственных» деталей. Это те детали, которые будут эксплуатироваться в «мягких» режимах. К ним относятся – предметы эксплуатирующиеся внутри помещений - статуэтки, рамы картин, сувениры, лепнина и т.п., детали автомобилей внутри салона – кнопки, панели и т.п., в общем - все те детали, которые не подвергаются значительным механическим и атмосферным воздействиям.

При этом способе в качестве базового лака используется ЛЮБОЙ автомобильный лак. Желательно, что бы он был твердых сортов «HS». Обычно такие лаки смешиваются в соотношении 2:1 - 2 части лака+1 часть отвердителя. Смешивание нужно производить очень тщательно, так как плохо смешанный лак имеет неоднородную структуру, что может сказаться на качество металлизации.

Наносится такой автомобильный лак на загрунтованную поверхность пульверизатором с соплом 0,8-1 мм при давлении 2,5-3 атм. Сначала наносится распылочный слой, а затем через 7-10 минут «мокрый» слой до образования гладкой блестящей поверхности. Процесс нанесения такого лака ни чем не отличается от обыкновенной покраски автомобилей. Единственное различие, это то, что при автомобильной покраске допускается небольшая шагрень, которую затем заполировывают. В нашем же случае лак нужно сразу наносить гладким глянцевым слоем. Чем более гладким будет лак – тем лучше будет блеск изделия. Некоторые наши клиенты это условие особо не принимают во внимание, так как даже с небольшой шагренью изделия из-за высокого блеска серебра выглядят очень красиво.

Однако при нанесении лака могут возникнуть различные визуальные браки. См. Таблицу 1

Таблица 1. Виды браков при нанесении базового лака.

Виды браков

Причины

Методы устранения

На лакированной поверхности много пыли

1. Лак размешивался в «грязной» емкости и при заливе в пульверизатор не использовалась фильтрующая воронка.

2. Поверхность изделия перед нанесением лака содержала прилипшие частицы пыли.

3. Окружающие предметы, а так же подставка, на которой находилось изделие, так же содержали пыль.

4. В воздухе покрасочного помещения много пыли.

5. Защитный костюм из материала содержащий ворсинки и пыль.

1. Использовать чистые емкости, которые перед применением продувать сжатым воздухом.

2. Перед лакировкой поверхность протирать антистатическими противопылевыми салфетками.

3. Обрабатывать окружающие предметы и подставку специальным клейким составом, который используется при обработке стен покрасочных камер.

4. То же что и в 3-м пункте.

5. Использовать безворсовый костюм и перед покраской обдуваться сжатым воздухом.

На лакированной поверхности образовываются кратеры (не смоченный лаком грунт, размером около 1 мм)

1. На поверхности находились силиконовые или жировые частицы, которые не смачиваются лаком.

2. В лак попали силиконовые или жировые частицы.

3. На поверхность попали жировые частицы находящиеся в слюне. Очень часто происходит во время чихания или во время разговора над деталью.

1. При шлифовании использовать медицинские перчатки во избежание попадания с рук жировых частиц. Если перед нанесением лака использовался процесс обезжиривания, то следует применять только чистые салфетки для обезжиривания.

2. Использовать только чистую емкость для смешивания лака.

3. При работе с деталью использовать защитную маску. Обращать внимание на то, что в случае низкой температуры в помещении из защитной маски так же может выделятся конденсат.

После высыхания лака в углублениях изделия образуются пузырьки

1. «Толстый» слой лака.

2. Не высушенный грунт. Вода или растворитель из грунта образует при высыхании пузырьки.

1. Наносить «тонкий» слой лака.

2. Перед лакировкой хорошо высушивать грунт.

После высыхания лака на поверхности множество точек, по внешнему виду похожие на то, как будто поверхность потыкали иголкой.

1. Наличие влаги в воздушной системе.

2. Плохо высушен грунт. Вода и не испарившейся растворитель из грунта образует точки.

3. Грунт низкого качества. Слишком пористый грунт после нанесения лака, грунт впитывает некоторое количества растворителя из лака. В тех местах где впитался растворитель и образуются точки.

4. Очень высокая влажность в помещении. Перед лакировкой на поверхности образовывается конденсат.

1. Обеспечить чистоту подаваемого воздуха. Удалить воду из шлангов и масловлагоотделителей. Масловлагоотделители ставить непосредственно перед шлангом идущим к пульверизатору.

2. Хорошо высушивать грунт.

3. Использовать грунт более высокого качества.

4. Нагреть помещение или поставить осушитель воздуха.

На лакированной поверхности пылевидный налет видимый под острым углом к поверхности или в косом свете.

1. Часто происходит вследствие того, что изделие после лакировки не выносилось в другое помещение и лаковая пыль от последующих лакировок других деталей оседала на поверхности

1. Залакированное изделие выносить в другое помещение или закрывать в герметичном шкафу.

При покрытии лаком поверхность была гладкая и блестящая, а после сушки стала с шагренью.

1. Часто такое бывает из-за низкого сухого остатка в лаке. Когда поверхность высыхает, то лак как бы съеживается.

2. Деталь сразу была поставлена под инфракрасный нагреватель. В результате быстрого испарения растворителя в лаке и образуется шагрень.

3. На плоской поверхности практически всегда при высыхании лака образуется шагрень.

1. Использовать лак с высоким сухим остатком. Лучшие показатели у лака Solid-Premium HS.

2. После лакировки дать заполимеризоваться лаку хотя бы в течение часа.

3. Плоские заготовки при сушке наклонять на 20-30 градусов.

После лакировки на поверхности образовались ямочки

1. Попадание слюны или конденсата из защитной маски на лак.

1. Использовать маску и не наклонятся при лакировке над деталью.

Существует ряд деталей, которые лакируются особым образом. Это мелкие детали или объемные – такие как статуэтки. Такие изделия следует приклеивать на какое либо устойчивое основание. Мелкие детали приклеиваются на небольшие, размером 10х10 см пластмассовые пластинки. А объемные фигуры на листы толстого пластика, обеспечивающие устойчивость изделия. Мелкие детали можно приклеивать обыкновенными резиновыми клеями, а объемные эпоксидными шпаклевками. Только следует приклеивать так, что бы при последующем отделении изделия от основания изделие не повредилось. Если такие изделия не приклеивать, то вы не сможете их переносить, не повредив лаковое покрытие.

1.5 Режимы сушки

После лакировки изделия его требуется высушить. Как указывалось выше, изделие сначала требуется высушить при комнатной температуре около часа. Тогда лак немного заполимеризуется и при температурной сушке не возникнет шагрени.

Затем изделие подвергается температурной сушке под инфракрасным нагревателем. Ввиду того, что на изделиях всегда есть участки где лак собирается в толстый слой, изделие нужно сушить при температуре 60С-80С около 12-15 часов. Для измерения температуры очень хорошо подходит бытовой электронный градусник, у которого есть вывод с температурным датчиком. Этот температурный датчик аккуратно прислоняется к поверхности детали. Лучше всего с обратной стороны или в месте, где не будет наноситься серебро. Не нужно опасаться температуры в 80С. Все автомобильные лаки с легкостью ее выдерживают. Однако не следует сразу сушить при такой температуре. Сначала около часа при температуре 60С, а затем только при 80С.

Сушка при такой температуре и длительности нужна также для следующих целей:

1. Если базовый лак плохо высушен, то после нанесения на него серебра он дополимеризовывается. А следовательно немного сжимается. При этом поверхность серебра так же сжимается. И из зеркальной поверхности покрытие превращается в матовое.

2. Следующий брак из-за плохо высушенного лака – это воздействие защитного лака. Когда мы нанесли серебро, это серебро мы защищаем так называемым «защитным лаком». В состав защитного лака входят сильные растворители. Они проникают через микропоры серебра и подрастворяют «базовый лак». В этих местах образуются точки и вся металлизированная поверхность приобретает вид зеркала с мелкими круглыми пятнышками.

3. Как вам известно, перед металлизацией мы проводим огневую подготовку детали. Во время прохождения огнем по базовому лаку на его поверхности происходят сложные химические превращения. Происходят окислительные реакции и образование специальных групп полярных молекул, которые имеют прочную химическую связь с серебром и обеспечивают адгезию. Если базовый лак плохо высушен, то лак во время полной полимеризации эти молекулы мигрируют внутрь лака. И со временем адгезия серебра к лаку может снизится или вообще исчезнуть. И как следствие покрытие будет отслаиваться. Но чаще всего из-за недостаточной сушки лака при прохождении огнем на поверхности вообще не образуются никакие молекулы и как следствие поверхность не будет смачиваться, а значит не будет и адгезии серебра к базовому лаку.

Способ №2

Этот способ применяется для покрытия изделий, которые будут подвергаться сильным механическим и атмосферным воздействиям – автомобильные диски и внешние части автомобиля, предметы использующиеся вне помещений – садовые скульптуры, ограды, церковные кресты, рекламные вывески и т.п.

При этом способе используется так же автомобильный лак, но со специальной адгезионной добавкой. Как указывалось выше, при огневой обработке мы образуем специальные молекулы на поверхности лака. В адгезионной добавке эти молекулы находятся в концентрированном состоянии. Если такую добавку ввести в лак, то эти молекулы равномерно распределятся во всем объеме лака. И поэтому при введении добавки адгезия серебра к базовому лаку выше на 20-25% чем просто к автомобильному лаку и миграция молекул внутрь лака практически не происходит.

1.6 Процесс смешивания добавки и автомобильного лака

Адгезионная добавка имеет консистенцию эпоксидной смолы. Поэтому добавку следует нагреть под инфракрасным обогревателем или на водяной бане до жидкого состояния. Затем на весы устанавливается чистая прозрачная емкость (например, бутылка из-под растворителя). В нее вливается 75 г адгезионной добавки. Затем в эту емкость вливается автомобильный лак (без отвердителя) в количестве 500 мл. Количество адгезионной добавки в этом случае составляет 15%. Затем бутылка закрывается и периодически взбалтывается до полного растворения добавки. Если бутылку подогреть на водной бане до 50-60С, то растворение добавки при периодическом взбалтывании происходит очень быстро. Если просто поставить бутылку при комнатной температуре, то растворение будет происходить 2-3 суток.

После того, как добавка растворилась, лак должен отстояться. На дно должны опуститься крупные фракции из состава адгезионной добавки. Эти фракции имеют светло желтый цвет и они являются вредной примесью, так как имеют крупную зернистость. Эти фракции выпадают в осадок, а сверху находится лак, который имеет темно-коричневую окраску. Именно этот лак без осадка и используется в базовом покрытии. Он так же смешивается с отвердителем, как и обыкновенный автомобильный лак (обычно 2:1) и наносится на изделия и сушится так же, как это было описано выше при способе №1.

ВНИМАНИЕ!

После нанесения лака и его сушки поверхность изделия нельзя трогать руками, разговаривать над изделием и допускать попадания любых жидкостей на поверхность. Все работы с залакированной поверхностью производить в чистых медицинских перчатках и защитной маске.

1.7 Обезжиривание загрязненной лакированной поверхности

Для обезжиривания загрязненной поверхности или при переделки изделия вследствие плохой огневой обработки, такие классические способы как протирка спиртом или растворителем не подходят. Требуется химическое обезжиривание.

Для этого должна быть пластмассовая емкость походящих размеров в которой добавлены следующие компоненты:

1. Тринатрийфосфат – 50 г/л.

2. Сода кальцинированная – 50 г/л.

3. Если хотите обезжирить стеклянную или фарфоровую деталь, то к этому раствору еще добавляется едкий натр NaOH – 40 г/л.

Температура обезжиривания 50-60 С. Время - 15-20 минут. Вода дистиллированная.

Деталь следует просто окунуть и выдержать в жидкости не менее указанного времени.

Лучше всего если при этом поверхность протирать ватным тампоном или мягкой щеткой, тогда время можно сократить до 5 минут. После обезжиривания не трогая руками следует промыть поверхность сначала теплой, а затем холодной ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ водой. Лучше всего промывать пульверизатором на расстоянии 10 см от сопла к поверхности. Причем промывать нужно и обратную сторону поверхности, так как впоследствии при нанесении зеркального слоя от воздушной струи брызги оставшейся обезжиривающей жидкости оставят на поверхности белые пятна. После промывки поверхность следует обдуть воздушной струей удаляя всю воду.

Этот способ можно так же применять в случаях, когда Вы не смогли качественно провести огневую обработку поверхности или если Вы покрываете стеклянные, фарфоровые детали или просто пластмассовые детали, которые хорошо отполированы. Только следует отметить, что блеск зеркального слоя будет полностью зависеть от качества полировки.

Жидкость для химического обезжиривания можно хранить очень долго, фильтруя через ткань по мере загрязненности твердыми частицами и сливая через патрубок жир и масла образующиеся со временем на поверхности.

2 Придание лакированной поверхности гидрофильных свойств

Следующим этапом является придание лакированной поверхности гидрофильных свойств – хорошей смачиваемости.

Этот процесс необходим для следующего:

1. После процесса у зеркального слоя очень хорошая адгезия (прилипаемость) к лакированной поверхности.

2. Это позволяет значительно сократить расход активатора.

2.1 Газопламенная обработка поверхностей

Для придания свойств смачиваемости отлакированную и хорошо высушенную деталь обрабатывают пламенем горелки (см. Рисунок 1). При этом на поверхности образуются специальные полярные молекулы, которые имеют хорошую адгезию с серебром. Можно использовать обыкновенную газовую горелку на пропане. Единственное условие, что бы при этом пламя не давало копоти. (Горелка поставляется вместе с оборудованием)

2.2 Процесс огневой обработки

Зажигают газовую горелку, настраивают пламя таким образом, что бы факел не давал копоти и температура не была очень высокой. Достаточно что бы пламя на выходе было синеватое.

Перед этим заготовку подогревают – или под инфракрасным излучателем или горелкой с обратной стороны детали. Это делается для того, что бы от пламени газовой горелки на поверхности заготовки не образовывался конденсат. Если это происходит, то впоследствии на покрытии видны белые пятна. Но обычно обработка пламенем производится сразу после сушки базового лака. Тогда изделию нужно дать остыть до 30-35С.

После этого быстрыми движениями, как можно равномернее, водят пламенем по лакированной поверхности не допуская перегрева заготовки и вспучивание лака. Расположение пламени указано на рисунке. На пластмассовых деталях движения должны быть быстрее, чем на металлических. Движения лучше производить сначала горизонтально по всей поверхности, а затем вертикально. Процесс занимает 1- 5 минут на 1 квадратный метр. Затем изделие опять должно немного остыть, так как пламя ее опять нагрело. Через некоторое время, когда заготовка опять остыла до 30-35 С (при касании ладонью с обратной стороны заготовка должна быть немного теплой) процесс огневой обработки повторяется.

Главное в процессе огневой обработке это то, что бы пламя касалось поверхности в совокупности около 5 секунд. Иными словами заготовку нужно проходить пламенем 5-6 раз с перерывами для остывания заготовки. Этот процесс очень быстрый, так как если задержать пламя на одном месте 5 секунд, то вы попросту сожжете лак. Поэтому движения должны быть быстрыми и равномерными. Даже бумага покрытая лаком при таких движениях не должна загораться.

Когда у вас несколько деталей, то как только вы заканчиваете огневую обработку последней детали, следует сразу приступать к огневой обработке первой детали. Т.е. при огневой обработке, например, автомобильных дисков, вы должны брать 2 диска. Пока один диск остывает, вы проходите огнем второй, как только закончили второй – сразу возвращаетесь к первому уже остывшему до нужной температуры. Т.е. процесс огневой обработки при нескольких деталях является практически непрерывным.

Обработанная поверхность должна равномерно смачиваться водой (активатором). Для сложных поверхностей (например многолучевых дисков) лучше применять небольшие горелки, что бы пламя проходило все поверхности.

Рисунок 1. Обработки пламенем поверхности.

Проверить качество обработки пламенем нельзя. Т.е. нет способов перед активацией увидеть, на сколько вы хорошо обработали поверхность огнем. Это будет видно только при процессе активации поверхности. Те участки, которые были плохо пройдены пламенем, не будут смачиваться активатором. И при этом деталь считается забракованной. А процесс металлизации останавливается. Исправить такой брак возможно лишь двумя способами – или пройти процесс обезжиривания (как описано выше), а затем вновь провести газопламенную обработку, или деталь залакировать заново.

Но и хорошая смачиваемость так же не говорит о хорошем качестве газопламенной обработки. Бывает, когда изделие отлично смачивается, но при контроле адгезии серебра к базовому слою экспресс-методом (наклеивание скотча), адгезия оказывается очень слабой или недостаточной. Поэтому процесс газопламенной обработки изделия следует производить с особой тщательностью. Если вы не уверены, что какой-то участок изделия хорошо пройден пламенем, то лучше лишний раз пройти всю поверхность огнем, чем затем переделывать изделие.

После газопламенной обработки и остывания изделия, желательно сразу приступить к металлизации. Пары кислот, лаков и растворителей в воздухе на вашем производстве могут повредить группы полярных молекул, что может негативно повлиять на адгезию серебра. На чистом воздухе адгезивные свойства полярных молекул сохраняются в течение 12-18 часов.