Перейти к содержанию
NBV(SPB)

Ремонт плазмореза ТСС САИ 40п

Рекомендуемые сообщения

Купил у форумчанина неисправный плазморез. Со слов - уже был один раз в ремонте, менялись какие-то диоды. Стоимость ремонта - 3500р.

 

При включении - включается вентилятор, немного пищит. При нажатии на кнопку горелки - шелчок пневмоклапана и уход аппарата в пергрузку.

 

Вскрываем - видим три платы, две средние с активными компонентами на едином радиаторе.

Верхняя - управление и высокочастотный генератор, средняя - три трансформатора и 12 спаренных диодов. Нижняя - выпрямитель с конденсаторами и осциллятор.

Первое, что бросается в глаза - на нижней плате один диодный мост (35а 1000в) стоит криво и его радиатор уже протер корпус соседнего мощного конденсатора.

Перепаял, пострадать детали не успели.

Иных визуально - диагностируемых неисправностей нет.

При отсоединении силового шлейфа верхняя -средняя плата аппарат в перегрузку больше не уходит.

Ищем неисправность на средней плате. Снимаем.

2 из 12 спаренных диодов менялись - они явно другие.

При прозвонке в режиме "диод" средняя группа трансформатор+4 спаренных диода звонится накоротко.

Для определения в каком диоде пробой - пришлось выпаивать все 4. Один на одном плече - проводит свободно в обе стороны.

Стояли диоды D20LC20. Ремoнтные рядом D92-02. Полное их название ESAD 92-02. Найти в магазинах первые не удалось, вторые вроде в одном месте есть, поеду на разведку.

post-1415-080663700 1376925198_thumb.jpg

post-1415-003900400 1376925215_thumb.jpg

post-1415-038266200 1376925233_thumb.jpg

post-1415-099259800 1376925253_thumb.jpg

post-1415-084273900 1376925270_thumb.jpg

post-1415-015629000 1376925285_thumb.jpg

post-1415-038030300 1376925303_thumb.jpg

Изменено пользователем NBV(SPB)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Стояли диоды D20LC20. Ремoнтные рядом D92-02. Полное их название ESAD 92-02. Найти в магазинах первые не удалось, вторые вроде в одном месте есть, поеду на разведку.

Перечисленные выше диоды нормально в плазме никогда стоять не будут, нужно ставить как минимум FML33S, а еще лучше KCU20A60 или аналогичное им.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

как минимум FML33S, а еще лучше KCU20A60

Спасибо. Можете объяснить дилетанту разницу между тем, что стоит и этими.

На алиэкспресс D92-02 стоят примерно равно FML33S, а KCU20A60 значительно дороже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Спасибо. Можете объяснить дилетанту разницу между тем, что стоит и этими.

У Вас диоды стоят на 200 вольт(китайцы экономят), а нужно не менее 300, это зависит от напряжения холостого хода источника, чем выше напряжение х.х., тем более высоковольтные диоды нужно ставить и они естественно дороже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

диоды стоят на 200 вольт(китайцы экономят), а нужно не менее 300

Спасибо за понятный ответ. Действительно по паспорту "Напряжение Uxx, В - 220".

 

+выбросы - несомненно слабое место.

Я прошу пояснять развернуто. Для диллетанта, который не боится потыкать паяльником в малопонятный прибор, .а слово "выбросы" напоминает лишь о ЧАЭС, под облако с которой попал....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Кратковременные (меньше миллисекунды) повышения напряжения в несколько раз (надо смотреть достаточно быстрым осциллографом)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ну,их еще иголки называют. На осциллоскопе отображаются в виде пиков острых. Вот только там полюбому снабера стоять должны. Это такие гасящие RC цепочки,шунтируют диоды. Тут на самом деле вот что важно. Какое напряжение хх и какой там выпрямитель стоит? От этого и зависит на какое напряжение диоды ставить. Если выпрямитель со средней точкой,дык там удвоенное напряжение на диодах. Если мост то меньше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Купил недавно такой ТСС САИ 40П новый. Поработал им пол часа, выключил.Включил, а он гад не работает: лампа включения загорается, а вентилятор не шумит и собственно ни чего не происходит.Что может быть?

Есть ли смысл снять кожух и посмотреть, может проводок какой отпал?Так как гарантииный глубоко ползти не хотелось, но и здавать сразу проблемно, покупал через инет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Пломб там нет. Аккуратно снять кожух, не повреждая шлицы крестовых винтов на корпусе, произвести необходимые замеры...

ВВ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

кожух снят.проводов отвалившихся нет, с чего начать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

С проверки питания после выключателя и далее, вход - выход выпрямителя сетевого, там 220 должно поступать на конденсаторы выпрямителя (нижняя плата). А светодиоды какие нибудь горят?

ВВ.

Изменено пользователем ВВ-21

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Посмотреть на какое напряжение вентилятор. Если 220 то должен крутиться при включении аппарата в сеть. Если на 12 (бывают и такие модели) то в этом случае попозже (схему надо вспомнить).

ВВ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

вентилятор на 24, включался с задержкой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Там на нижней плате есть большие такие электролитические конденсаторы. Они при включении плавно заряжаются через резистор мощный или термистор,потом контакты реле шунтируют этот резюк. Вот возможно этот резюк или термистор сгорел. Проверте. Если на кондерах после включения присутствует 310в и реле щелкает,значит с резюком все зер гуд. Смотрим дежурный блок питания. Либо в защите,либо сгорел. Отключаете силовую плату с ключами,блок должен заработать,если в защите был. Вентилятор заработает на обдув.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Нужно померить напряжение на силовом выходе дуги НЕ НАЖИМАЯ клавишу на горелке. Можно простой лампочкой на 220, должна гореть. Т.е. возможно, все работает нормально, но пропал контакт включения осциллятора (он же дает команду на воздушный клапан). Отвернуть разъем кнопки горелки на передней панели, прозвонить кнопку на горелке. Обычно там стандартный микрик. При исправной цепи кнопки (и всем остальном), при ее нажатии запускается осциллятор. На нижней плате есть пара вертикальных контактов на ламелях, это разрядник осциллятора, при нажатии кнопки на горелке, между этими контактами должна шить искра.

ВВ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Так там вроде пока клавишу не нажмеш,на выходе напруги нет? Дугу то как тогда гасить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

На сколько я помню, дуга там без осциллятора не горит, пока не замкнешь электрод на массу. Если вместо дуги лампочка накаливания, то она просто светится, можно спокойно выключить аппарат. Сила должна присутствовать на электродах без дуги и осциллятора. Как в обычном сварочнике, пока электродом не коснешься изделия дуги нет.

ВВ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сила должна присутствовать на электродах без дуги и осциллятора

Очень сомневаюсь.

Нет, я конечно верю в наличие в природе идиотских решений, но ТАКОЙ девайс .......

Обычно (подчеркиваю - обычно) напряжение на катод- лист подается после нажатия на кнопку и снимается после отпускания. Ежели не рассматривать триггерный режим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Черт... Сбили меня с уверенности. Года четыре уже я их не ремонтировал, а под рукой нету. Мож у кого исправный в работе, проверить не затруднит?

Но, по-любому цепь выключателя на горелке проверить следует.

ВВ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В инструкции на аппарат сказано, что напряжение холостого хода 220 вольт. Это значит что на силовых выводах (на горелку) оно присутствует все время пока аппарат подключен к сети. Так что проверить наличие его лампочкой при отсутствии вольтметра можно. Если оно там присутствует, то подозрение падает на цепи осциллятора.

Когда загорается дуга в горелке напряжение падает вольт до 80-90.

ВВ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В инструкции на аппарат сказано, что напряжение холостого хода 220 вольт.

Интересная связь. А мысль, что напруга не напрямую из розетки не возникала??

Например стоит управляемый выпрямитель или вторичный преобразователь??

 

Поищи более весомые аргументы.

 

Ежели на ElmaCUT напряжение ХХ 300вольт, то на катоде ВСЕ ВРЕМЯ эта напруга висит??

 

Давайте ужо кто нибудь замерит ИМЕННО на этом девайсе и я НИКОГДА И НИКОМУ не буду его рекомендовать.

Изменено пользователем Sergey-B

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Интересная связь. А мысль, что напруга не напрямую из розетки не возникала??

Например стоит управляемый выпрямитель или вторичный преобразователь??

Если таковая возникает у тебя, это еще не значит, что она возникает у всех. А если по делу, то схема CUT-40 это типовая схема ZX7- XXX для линейки аппаратов близнецов братьев Колей: Брима, Мишель, Сварог, САИ-200, ARC-200, Ресанта, аргонников на этой базе тех же САИ, плазморезов и т.д. Даже когда открыл кишки трехфазного CUT-70, увидел все те же базовые платы в количестве трех. Только транзисторы и диоды, и еще некоторые элементы были на более высокое напряжение. Модификации отличаются от базы наличием некоторых прибамбасов, цифровыми указателями тока или некоторых режимов. Платы управления ММАшники от плазморезов и аргонников отличаются параметрами узла на операционнике который задает ВАХ и наличием осциллятора. Печатные платы управления иногда полностью одинаковы, иногда с небольшой разницей. А на принципиалке ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (а не самодельно вычерченной) компоненты указаны сразу для нескольких вариантов: ММА, аргонника и плазмореза. Разумеется, обмотки трансов выполняются на соответствующий ток и напряжение. Кстати, напряжение ХХ в CUT-40 я взял с сайта. Это или оговорка манагера, или пошла такая модификация. Ранее оно было 180 В. Так вот, ни в одном аппарате (т.к. схема типовая) не попадалось узла, который ограничивал бы напряжение ХХ. Может сейчас чем-то новым дополнили. ММАшных плат отремонтировал сотню-полторы, знаю о чем говорю А плазморезов CUT-40 шт пять - шесть, а вот неисправности в них были не в платах управления, да и было это года четыре назад, подзабыл уже.

Ежели на ElmaCUT напряжение ХХ 300вольт, то на катоде ВСЕ ВРЕМЯ эта напруга висит??

Эту марку не встречал. Утверждать не могу. Схема есть?

Давайте ужо кто нибудь замерит ИМЕННО на этом девайсе и я НИКОГДА И НИКОМУ не буду его рекомендовать.

Как бы не пришлось отказаться от рекомендаций большой линейки девайсов.

Теоретически, убрать напряжение ХХ вроде можно заблокировав работу задающего генератора ШИМа до нажатия кнопки на горелке. Но в ММАшниках этого нет, а проверкой остальных по этому поводу как-то не заморачивался. У аргонников и плазморезов плата сетевого выпрямителя несколько сложнее чем у ММАшника, добавлена вторая релюха и т.п. но это кажись только для коммутации клапана аргона или воздуха.

ВВ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

сли таковая возникает у тебя, это еще не значит, что она возникает у всех. А если по делу, то схема CUT-40 это типовая схема ZX7- XXX для линейки аппаратов близнецов братьев Колей: Брима, Мишель, Сварог,

У Сварога СUT 40 На катоде при НЕнажатой кнопке напряжения НЕТ. Проверено лично.

Может у меня НЕПРАВИЛЬНЫЙ Сварог??

 

Ну и вопрос на засыпку-

Как гаснет дуга плазмореза (в смысле почему) при отпускании кнопки запуска в случае, ежели зазор остается рабочим, а напряжение с катода НЕ СНИМАЕТСЯ??

 

Коли ты упомянул Сварог, вот на примере Сварога и объясни. А я объясню почему ты не прав.

 

Я очень уважаю мнение ремонтеров, но .......

Изменено пользователем Sergey-B

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.