Перейти к публикации
зампотех

Ремонт головок Чероки 2.5 Т,Д.после ремонтов.

Рекомендованные сообщения

Гранд- Чероки 97г с двигателем 2.5 ТД к нам попал буквально через две недели как его отремонтировали.О двигателе.Прародитель его итальянский двигатель VM но у нас стоит под маркой ENC. Устанавливался этот двигатель на Fronteru и на Газель в 96-2000г.г и Уаз 97-2000г.г.Индивидуальные головки блока.Привод клапанов распредвалом в середине блока через гидротолкатели штанги и коромысла.Мотор перестал резко тянуть и заглох.Под клапанной крышкой общей для всех 4-х головок обнаружили вырыв 2-х шпилек первого цилиндра.А дальше ещё интересней.Сейчас у нас лежат 11головок и из них только в 4-х родные шпильки с резьбой м-8.Вполне возможно что головки бу привезённые как запчасти от времени и упорства слесарей стали такими.Вторая причина и явная под осью коромысел которая крепится только двумя шпильками м-8 от вибраций плоскость стала горбатой и поэтому в процессе работы она раскачивается и потом вырыв шпилек.Пока не пишу о способах ремонта .Кто сталкивался с такой проблемой.Причём у всех головок кроме4-х уже стояли ремонтные шпильки с резьбой в головке м.10.Ну а одна головка вообще раритет.Чуть позже покажу фотографии.

post-18740-005124600 1363969747_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приходилось шлифовать,один знакомый купил газель с таким двиглом,думал будет экономить на солярке,ага....щас.Купил еще 4 новые головки,через полгода газелька опять стоит.Хозяин не профан,в машинах шарит,владелец СТО по газелям и по совместительству гонщик,выступает в классе таврий,но даже он незнает что надо этому двигателю.... :unknw:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эта проблема только от перетяжки,ремонтируется правильно только ввертышами,проволочными,бывает еще от убитых компенсаторов или их прижимов-направляющих,ролик встаёт поперек вала удар по штанге и рокеру,самая слабая деталь-шпильки.Нужно всегда осматривать эти прижимы,возможно,как и замена компенсаторов,только после сьема головок.Замену болтов,кстати,никто не отменял,как и строгую последовательность затяжки,мотор требует повторной перетяжки после прогрева и пробега.Бошки делает АМЦ-заменитель,в сборе с клапанами и пружинами примерно 150 баксов штучка.Мотор хоть и мерзопакостный в любом ремонте,выбегает в хороших руках более 600 тык.Нельзя к нему подходить без знаний,инструмента и под мухой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это не двигатель, это ( цензура)...Следы от клапанов на поршнях присутствуют?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прибыл авто из горячей Испании с хозяином за рулём.В первый ремонт сняли ему головки и все забраковали.причём все шпильки на них были оригинальными.о причинах не знаю но мы начали с проверки их на герметичность.В одной трещина под седлом выпускного клапана.ну и при шлифовке резюме что мол поиздевались над этими головками.Компенсаторы штанги и болты есть новые.Вопрос по отпечаткам клапанов на поршнях.....Учитывая что привод ГРМ шестерёнчатый(предок был с цепью) ну в общем завтра проверю.И не могу не показать одну примечательную головку со шпильками.в теле головки резьба оказалась на 14.да просматривая кучи металлолома привезённого для ремонта наблюдали со спиленными до половины а некоторые и без игольчатых подшипников ролики гидротолкателей.Очевидно это и есть настоящая причина.появилась мысль закрепить стойку оси коромысел третьей шпилькой в отверстие в которое вкручиваюся болты крепления клапанной крышки.Выход шпильки правда в масляный канал но это решаемо.

post-18740-058462100 1363981250_thumb.jpg

post-18740-090924400 1363981296_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

со спиленными до половины а некоторые и без игольчатых подшипников ролики гидротолкателей

В таком случае замена распредвала обязательна,кулачек поврежден,новый толкатель быстро кончится.Валики с рокерами дорогие достаточно.Был опыт переделки под жесткую регулировку с полной блокировкой компенсаторов,они стали просто толкателями,штанги укорочены,в коромыслах поставлены волговские,настоящие, регулировочные болты.Пробег уже около 100 тык.Работает.Мера вынужденная из-за износа отверстий компенсаторов,просто не могли работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очевидно это и есть настоящая причина.

Нет. это следствие. Причина- отсутствие масла в паре трения. а вот масло отсутствует либо по причине излишних зазоров в основной потребляющей магистрали, как то: вкладыши и втулки РВ., либо утекает под стойку коромысел в образовавшийся зазор по причине ослабления крепления ( те самые шпильки) А вот в свою очередь шпильки ослабляются, а после выламываются по причине излишних знакопеременных перегрузок на отрезке клапан- штанга. А перегрузки в большинстве случаев возникают от недружественной встречи поршня с клапаном ( для чего, я собственно и спросил про отпечаток клапана на поршне).Ну а уже эта недружественная встреча обусловлена излишним нагаром на днище поршня.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Следов на поршнях нет.Точно.Учитывая что все головки с замененными ремонтными шпильками снимались с мотора-донора 94-го года и мы видели и убитые гидрокомпенсаторы и р\вал то причина выхода их из строя понятна.Первый ремонт мотору делали по причине троения и дымления.Головки все забраковали и с донора впиндюрили.Мотор попал к нам с вырванными шпильками первого цилиндра и почему-то разобрался гидрокомпенсатор один из двух.Может конечно не удержало стопорное кольцо после того как штанга выскочила а давление ещё было он и выстрелил.тоже говорит и о его качестве.дальше из кучи головок мы отобрали 4 со штатными шпильками и все выпуска 97-года.Это те головке с которыми машина прибыла из за заграницы и которые сняли и заменили на донорские заподозрив их в негерметичности.Проверили поэтому эти 4.В одной трещина под седлом и все поведены.Внимательно перечитав все рекомендации будем двигаться дальше.Поскольку придётся уже перерезать резьбу в одной уже вырванной головке то технологию выбрали резьбовые ввёртыши Вюрт.наружный размер м-12 а внутренний м-8.Там уже вырвана м-10.

post-18740-046713500 1364046232_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас в регионе такие моторы почти поголовно со встречами поршня с клапаном. Серы много в соляре, нагар нарастает, и все описанные пробемы- как с куста. особенно на газелях, там режим тяжелый, мотор не крутят, все на низах, вот нагар и нарастает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

резьбовые ввёртыши Вюрт

ХАрошие.Шпильки надо нарыть тоже не абы-какие,обязательно катаные,лучше оригинал,на торце треугольник выбит.КОРОТКОЙ стороной вниз,в башку заворачиваются.Если наоборот-вырывают резьбу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Со шпильками понятно нужны хорошие и они есть.Слева оригинальные.

post-18740-044790500 1364055100_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не понравилась конструкция крепления клапанной крышки.Сужу без формул из сопромата но в отдельных случаях и это может сыграть злую шутку на мой взгляд.Четыре винта м8 крепящие клапанную крышку тянут ось коромысел вверх хотя плечо рычага небольшое .Почему и пришла мысль поставить на три шпильки рассверлив резьбу в оси и нарезав в головке резьбум8.Шпилька войдёт в масляный канал подачи масла к коромыслам но зафиксировать это можно фиксатором резьбы да и вверх маслу и так некуда будет течь.Крышку же закрепить колпачковой гайкой.На Чероки правда крышку ставить будет неудобно.И вторая мысль что если на работающем моторе со штатным креплением крышки поочереди отпустить винты то можно увидеть или пощупать какая ось уже болтается.

post-18740-010133300 1364056658_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очевидно головки 97-го года забраковали исключительно из-за дымления и троения мотора ну и вторая причина и хозяин подтвердил в них трещины меж сёдлами.На мой взгляд это скорее похоже на термокомпенсационную вставку.Причё они есть только в головках 97-года а в старых 94-го что есть у нас их нет.

post-18740-082506100 1364057085_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на термокомпенсационную вставку.

Она и есть. проверка только опрессовкой,трещины между сёдлами допускаются,если не дуют.Варятся эти головы хорошо,но дорого,часто сравнимо с новой-заменителем.Конструкция крепления крышки пока всех устраивала,просто всегда нужно менять прокладку,а не тянуть до бесконечности.Штатные болтики торкс 40 не сильно потянешь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну раз устраивала всех то думаю и нас устроит.Причины и места поиска выяснены .Постараемся исполнить со всеми рекомендациями.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас в регионе такие моторы почти поголовно со встречами поршня с клапаном.

Вероятно это по причине неправильной процедуры затяжки головок блока (надо предварительно выставлять коленвал на определённый угол) и после затяжки нельзя заводить раньше чем через полчаса.

 

Если кто не в курсе, для этого двигателя различные процедуры перетяжки головочных болтов для разных типов прокладок. Также напоминаю, что боковые пластины тоже нужно шлифовать в размер головок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Информация о затяжке головок когда поршни ещё не в ВМТ принята .По материалам прокладок тоже ясно.А вот про боковые пластины как-то я и не подумал.Спасибо.Завтра всё приведём к одинаковой высоте и боковые пластины.Разница невелика но она есть .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

приведём к одинаковой высоте и боковые пластины.

Головки можно шлифовать не более 0.1,пластины при этом трогать не надо,при последующей замене головок будем наваривать или искать новые опоры?Уже переделывал после таких шлифовок,клиент замучился искать эти люминьки.Фактор перекоса полностью компенсируется штатными проставками-костылями.И вообще ничего не нужно изменять безвозвратно.Разновысотность отдельных голов так-же компенсируется родной толстой мягкой картонной прокладкой клапанной крышки.Она-же(старая)помогает правильно сориентировать костыли при затяжке болтов.

различные процедуры перетяжки головочных болтов для разных типов прокладок

И достаточно навороченная процедура,надо строго соблюдать.В том числе и перетяжку после пробега.Насчет затяжки в ВМТ-в нижневальном моторе со снятыми рокерами-никакой разницы,как оно выставлено,но хуже не будет,привычка полезная.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Однако сегодня решил проверить высоту этих упорных пластин.разница с высотой головки в 1.6 мм.Учитывая что их у хозяина 4 штуки сделаю завтра две в высоту головок.и сегодня проверяя заглушку со стороны форсунки(левую) был слегка удивлён.выкрутились из 11 головок свечи накаливания но торец без контакта и то-ли заврен то-ли сошлифован.на взгляд свеча от WV 1.9.у некоторых электрод с повреждением.Получается что и она входит в предкамеру и в каком-то варианте это отверстие используется.Конечно не с этими свечами-имитаторами-заглушками .Удобно только компрессию мерять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

свечами-имитаторами-заглушками

Заглушки там штатные,вместо датчика температуры,он есть только на крайней голове,возле коробки.Пронижение головки на полтора миллиметра-помойка,кроме того головки лежат на прокладке а опоры прямо на блоке,кто-то сейчас напилит.Толщина прокладки как раз примерно 1.5мм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну напилить я не успел.А заглушка если её можно так назвать левая имеет посадочное и уплотнение как для свечи накаливания с уплотнением по фаске.Фото нечёткое но торцы явно обработаны заводским методом.Стоит на всех головках слева и входит в предкамеру.

post-18740-080567400 1365051875_thumb.jpg

post-18740-054026500 1365051969_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И ещё хочу уточнить.С порядком затяжки вроде ознакомился но обратил внимание что двигатель пускается и работает 20 минут.Потом остывание полное и затяжка по схеме.и только потом окончательная затяжка коллекторов и ЗАПОЛНЕНИЕ системы охлаждения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Головки можно шлифовать не более 0.1

Для этих голов таких ограничений не встречал. При каждой разборке примерно так и снимается.

 

IMGP2162.jpg

 

пластины при этом трогать не надо,при последующей замене головок будем наваривать или искать новые опоры?

Либо одно, либо другое, но можно и тонкие стальные пластинки подкладывать.

 

Фактор перекоса полностью компенсируется штатными проставками-костылями.

Абсолютно ничего не компенсируется. В результате будет неравномерное обжатие голов и промятый метал как на этой фотографии (двигатель SCA на Ford Scorpio там головы ещё с одной шпилькой и боковые опоры стоят на блоке). Я же всегда старался получить точность по высоте голов и боковин в 0.1 мм.

 

IMGP2099.jpg

 

кроме того головки лежат на прокладке а опоры прямо на блоке,кто-то сейчас напилит.

Да, забыл упомянуть, что есть два типа боковин. Одни в размер с головками и устанавливаются на прокладку (как правило стальную многослойную), а другие отличиаются на толщину прокладки (три размера примерно 1.4, 1.5 и 1.6 выбираемые по максимальному выступанию поршней) и ставятся прямо на блок, но можно их сравнять по высоте с головками и ставить на подкладки вырезанные из "картонной" прокладки.

 

Потом остывание полное и затяжка по схеме.и только потом окончательная затяжка коллекторов и ЗАПОЛНЕНИЕ системы охлаждения?

Откуда такая информация? Всегда заполняется перед запуском. Болты при перетягивании отпускаются по одному (отпустил один болт, потом его затянул и только потом перешёл к следующему).

Изменено пользователем FordSloman

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну про охлаждающую жидкость я просто спросил т.к в книге в порядке сборки перед прогревом это упущено а после прогрева указано залить и прокачать .Если-бы не услышал ответ сегодня жидкость бы залил сразу.спасибо и за уточнение о поочерёдном отпускании и затяжке болтов.Кстати об алюминевых проставках.две высотой 90 а две 91.6.В куче типа запчастей была и крышка с Форда и коллектор выпускной с отличиями от ого что стоит на Чероки.Теперь всё встало на свои места.ну и про заглушки ещё раз.информация эта несущественна и умничать не собираюсь но вот на фото они переделаны явно на заводе.и понятна причина выгорания т.к при разборке не проверили уровень масла а он оказался литра на 1.5 выше нормы и масло явно пахнет топливом.Эти заглушки -бывшие свечи выгорели в камере а когда теперь уже и не важно.

post-18740-061344700 1365087924_thumb.jpg

post-18740-049809800 1365088140_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну и про заглушки ещё раз.информация эта несущественна и умничать не собираюсь но вот на фото они переделаны явно на заводе

Чтобы было понятно поясню. На старых головках (это где одна шпилька) в том месте реально стояли свечи, но менять их было крайне сложно на 1-м и 2-м цилиндрах которые рядом с ТНВД. Новые головки (которые с двумя шпильками) сделали совместимыми со старыми и оставили место под свечу закрытое заглушкой (так они приходят с завода), а зато тонкая свеча какраз поместилась между двумя шпильками. Другим отличием старых головок было отутствие маслосъёмных колпачков.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


×