Перейти к публикации
GTI

Закалка расточной головки

Рекомендованные сообщения

Народ, делаю расточную головку конструкции как на фото, только размеры немного больше. Материал 40Х.

Хочу сделать закалку. Печь газовая. Масло. Вопрос: насколько может повести конструкцию, и закалку делать до или после изготовления ласточкиного хвоста.?

Так же не понятно по режиму: 860 в масло, а по времени сколько в печи держать? И режим отпуска какой?

post-4074-1225883262_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лучше сделайте хвост до калки, с припуском, потом прошлифуете.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обычно при закалке пазы разводит наружу. Плюс ко всему в электропечах происходит обезуглероживание поверхности, так что пару-тройку десятых милиметра тела детали точно будет потеряно. Для того, чтобы это скомпенсировать существует таблица припусков на исполнительные размеры. Для размеров головки 0,3-0,4 мм припуск под шлифовку или дальнейшую обработку будет достаточно.

Время выдержки в электропечи термисты выбирают из расчета 1 мм - 1 мин от самого толстого участка детали. При этом стараются учитывать особенности конструкции детали и поведение материала при закалке. Проблеммные тонкостенные элементы конструкции, являющиеся концентраторами нагрузки при закалке стараются как то изолировать, чтобы обеспечить уменьшеный градиент температур при охлаждении: закалку начинают с температуры не сразу после выемки из печки, а спустя несколько секунд (строго на глаз исходя из опыта). Отверстия, которые могут образовать трещину - затыкают смесью асбеста с шамотной глиной, а на острые внутренние углы приставляют клинья, чтобы обеспечить уменьшеный теплоотвод и т.п.

Для такого благодарного материала как 40Х - можно ограничиться только выбором припусков, а выдерживать в печи до такой степени когда на светящейся поверхности не будет образовываться "ветренный перелив" это когда яркость свечения детали по сравнению со свечением стенок печки меняется от притока холодного воздуха от открытой дверцы в виде волн.

А вот для газовой печи обезуглероживание будет больше, но наличие хрома в материале частично нивелирует процесс. Так что закалку в газовой печи рекомендую проводить в карбюризаторе - железный ящик наполненный древесным углем, а вот время выдержки устанавливайте втрое больше, чем для электропечи.

Изменено пользователем Адепт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, и не забыть про окунание перед маслом в соленую воду, чтобы получить разную твердость ножки и тела головки.

Режим отпуска выбирается из того какую твердость необходимо получить. Для ножки твердость должна быть 45 - 48 HRc, а вот остальное тело головки можно и 32 -35 HRc. Поэтому опытный термист окунет в воду только ножку, вытащит секунд на 7-10, а потом отправит в масло. После этого поставит заготовку в печку с температурой 420 градусов со словами: "Сейчас с тебя пузырь, а завтра с утра придешь и заберешь заготовку..."

Изменено пользователем Адепт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Да, и не забыть про окунание перед маслом в соленую воду, чтобы получить разную твердость ножки и тела головки.
а можно подробней? что окунать в соленую воду,ножку?на какое время?какова концентрация соли,приблизительно?и поваренная ли соль,а то читал про расплавы солей,заранее спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10% раствор обычной поваренной соли, чтобы сбить паровую рубашку. Когда окунаем ножку, то время определяется на слух, до того момента когда характер шипения из бурного переходит в глухое. Это тоже надо чувствовать. Обычно процесс длится от долей секунд. Кроме того, необходимо ножку в воду вводить не резко и строго вертикально, а потом совершать круговые движения заготовкой, как бы перемешивая ножкой раствор. Это нужно для того, чтобы обеспечить приток свежего охладителя к поверхности детали.

 

Это я рассказываю про наколенновёдерную закалку. А закалка в расплавах солей - это дело промгигантов, которые могут позволить себе содержать такую термичку. Качесво закалки не впример выше чем наколенной, и быстрее. Так что если есть такая возможность, отдайте заготовку на такую закалку, заложив припуск 0,2 максимум, при этом незабыв поменять материал заготовки на 35ХГСА и будет вам счастье.

Изменено пользователем Адепт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Обычно при закалке пазы разводит наружу.

 

Блин, надо было калить до финишной обработки отверстия под винт... :pardon:

Спасибо, все понятно. Видимо, придется калить только конус и нижнюю подвижную часть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Особо не переживай, ведь у расточной головки зазор выбирается за счет закладной пластины, а поверхности направляющих ласточкина хвоста притирается совместно в сборе с ползуном. А чтобы было красиво, фсе обтачивается или шлифуется в сборе.

Изменено пользователем Адепт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Особо не переживай, ....

 

Спасибо за слова поддержки.

 

Еще вопрос можно? Вместо того, чтобы делать КМ4 с нуля, решил использовать заводской. Обрезал хвостовик, попытался рассверлить под резьбу. Убил 2 сверла, поверхность рваная. Расточным резцом аналогично.

1. как обработать КМ под нарезку резьбы?

2. Можно ли отжиг сделать? Но материал не известен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну и вопросики задаете. Легче с нуля ее сделать, чем гробить готовое. Но если нужно, то можно.

Берем автоген и греем до красна. Поскольку даже конические хвостовики сверл делают обычно из 45-й стали, отпустится на раз! А вот перешлифовать его, иззните, уже не получится. Размеры конуса нормированны. При перешлифовке конус сядет глубже и может упереться в ограничение и тогда придется подрезать хвост. К тому же в отсутствии центровочных отверстий вывести несоосность будет трудно и может не хватить тела конуса, а тогда его придется выбросить. Лучше делать с нуля.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В принципе можно и с нуля. Опыт имеется. Просто на rulesman.com товарисч именно готовый конус рассверливал и резьбу резал. Вот и вопрос возник - чем? и как? Твердость там наверняка выше 40HRC

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Некоторые промышленные конуса инструмента для экономии закаливают ТВЧ так что внутри металл сырой, сверли - нехочу. Но мне подобное в руки не попадалось. А еси совсем припекло просверлить берем или перетачиваем сверла по бетону или делаем их самостоятельно из прутка-державки "г"-металла и ВК-6ОМ пластинки. На малых оборотиках с охлажденьицем по чуть-чуть по 3 мм до следующей заточки. А вот с нарезкой резьбы по калеву - швах! Было дело, каюсь, изголялись, но без спецподготовленного станка электроэрозии хренчто сделаешь! "Резали" (прожигали вернее) резьбу в твердосплавной пластинке ВК-20 насквозь медным стержнем с резьбой. Получилось не ахти, но кое как держалось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Довольно просто отрезается конус от сверла или фрезы,но для зажима полезно иметь обточенный сверху переходную конусную втулку.Правда сейчас конуса данных инструментов часто бывают не каленные .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вчера занимался притиркой ласточкиных хвостов, а так же желал поджимную планку. Сталь выбрал ст.40. Размеры прим. 7.5x45x4.1мм. Газовая печь, 5 минут выдержки в "переливающимся состоянии", в воду вертикально. Искривления относительно плоскости фрезерного стола не наблюдалось, после мелкой шкурки так же не видны искривления. Но чтобы снять потом 0.4мм потребовлась цельнотвердосплавная фреза и шкурка "по дереву" :) обычная по-металлу 80 не брала вообще. Твердость у пластинки теперь нереальная.

ЗЫ. Это я радостью делюсь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
...Твердость у пластинки теперь нереальная...

Хрупкость, наверное, тоже. Поаккуратнее с ней теперь надо, поджимать с оглядкой. А вообще-то после закалки нужно отпуск делать, и твердость оптимальная после него получается.

Изменено пользователем Payalnik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Хрупкость, наверное, тоже. Поаккуратнее с ней теперь надо, поджимать с оглядкой. А вообще-то после закалки надо отпуск делать, и твердость нужная после него получается.

 

Попробовал, вроде бы нормально пока. Отпуска надо. Я просто собираюсь всю голову калить, так что совмещу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


×