Секреты работы на фрезере

Навеяло темой про токарные хитрости. Надеюсь, тема будет интересна как для новичков, так и зубров фрезерного дела. Точное и удобное базирование заготовок, интересные приспособы и методы обработки/подготовки - всё сюда.

Начну, пожалуй. Заточного станка для концевых фрез у меня пока нет, а желание, чтобы фреза работала всеми своими режущими кромками имеется. Цель - получение вершинок торца на одинаковой высоте. Итак, фреза в шпинделе, на стол кладу алмазный брусок. При выключенном станке поднимаю стол до соприкосновения бруска с первым зубчиком фрезы. Возвратно-поступательными движениями параллельно с подниманием стола стачиваю сначала первый, а потом и все остальные вершинки до одного уровня. Дальше на точиле или бормашинкой произвожу затыловку.

Под брусок вероятно тоже что то подкладываете, стол ведь жалко.

Да, фрезерованный обрезок листа. Но столу особого вреда в любом случае нет - алмаз нанесён только с одной стороны.

Сам я не фрезеровщик, фрезерные работы не перевариваю, но заниматься ими приходится, внесу свои пять копеек.

Раскрой дисковой фрезой тонкого материала (до 4-х мм) делаю только попутным ходом, т.е. зуб фрезы прижимает заготовку к столу, в противном случае практически гарантирован т.н. "подрыв", убитая фреза и непредсказуемый разлёт осколков (личный горький опыт). Толстый материал кроЮ встречным ходом в несколько проходов (в зависимости от толщины), оставляю 2-3мм и окончательно отрезаю опять же попутным. При попутном ходе затягиваю клинья стола для уменьшения рывков. Чтобы не проехаться при раскрое фрезой по столу, под листовую заготовку подкладываю оргалит или фанеру.

Если необходимо выставить инструмент на какой-то размер от края детали, то можно использовать зажатый в цанговый патрон хвостовик фрезы (или любой шлифованный цилиндр) и глубиномер, который прикладываем к плоскости и меряем размер до цилиндра. (При установке размера не забываем учитывать диамер оправки). Знаю, что можно набрать размер коснувшись детали фрезой, но иногда и так, как я описываю, бывает удобно. Либо, если в тисках зажата цилиндрическая заготовка, можно таким же способом выйти на центр детали, опустив оправку ниже губок (ессно если есть для этого место), потом измеряем штангелем расстояния до губок и делаем так, что бы они (расстояния) были одинаковыми. Подобным способом удобно настраиваться при фрезеровке шпоночных пазов на несильно длинных валах.

Использую метод касания цилиндром фрезы плоскости заготовки с использованием кусочка газеты, а именно ....слюнявишь (намачиваешь) клочок газеты , приклеиваешь к поверхности которую нужно коснуться..подводишь фрезу...клочок отлетает...касание произведено. Толщину клочка принимаю 0,1 мм...

При большой партии деталей в которых нужно делать шпоночные пазы в валах, хорошо применять призму в которой зажимаем деталь. Тогда достаточно выставиться один раз по центру и все укладываемые детали в призму не зависимо от разбега размера на диаметр будут строго по центру фрезы с той точностью с которой вы выставились на первой детали.

Ломаю голову над секретами, решение должно быть очевидно.

Как выставить на фрезере (в тисках или с прихватами) круглую заготовку с просверленным в боку отверстием так, чтобы это отверстие смотрело ровно вверх? И как ту же круглую заготовку перевернуть точно на 180 градусов, на 90 градусов?

Как выставить на фрезере (в тисках или с прихватами) круглую заготовку с просверленным в боку отверстием так, чтобы это отверстие смотрело ровно вверх?

В шпиндель центр поставить и легонько придавить, а потом зажать деталь.

Перед тем, как давить центром, надо выставить деталь по середине, это понятно. А если отверстие например неглубокое и с сомнительным дном?

John Jack, Ну тогда поперёк отверстия ложится шлифованный цилиндр(типа меры для микрометра) и опять-же прижимается, но только к торцу шпинделя, главное что-бы оси детали и цилиндра были перпендикулярны.

По правильному вставить в просверленное отверстие плотно валик и по этому валику либо индикатором обкатать, либо угольником на просвет.

поперёк отверстия ложится шлифованный цилиндр

Это если отверстие без заусенцев и с точно сделаной фаской. А не просверлено дрелью и обработано шабером, а то и напильником.

вставить в просверленное отверстие плотно валик

Это можно. Но если отверстие снова неглубокое, или наоборот в тонкой трубке, и валик в нём шатается?

Это можно. Но если отверстие снова неглубокое, или наоборот в тонкой трубке, и валик в нём шатается?

Значит, взять делительную головку и отверстие сверлить уже в зажатой в патроне детали. А потом вращать как душе угодно. Тем более если просверлено абы как. Просто сверло поплотнее вставить и по угольнику на глаз выставить.

Но если отверстие снова неглубокое, или наоборот в тонкой трубке, и валик в нём шатается?

Валик зажать в шпинделе посредством цангового или иного патрона. Горизонтальную плоскость обрабатывать, базируясь от предыдущей обработки. Либо класть валик на КМД.

взять делительную головку

Злые вы.

А таки как перевернуть заготовку в тисках на 180 или на 90 градусов? Пусть даже с лишними метками или чем ещё. Но не с лысками.

А не просверлено дрелью и обработано шабером, а то и напильником.

А на кой тогда его ТОЧНО выставлять? по какой из частей кривой поверхности будем за базу принимать, горизонтальность/вертикольность ловить? Или сверлить нормально в делилке или не заниматься "анонизмом". На серии - можно по кондукторам и пр. приспособам, обеспечивающим повторяемость установки.

Злые вы.

Ага, еще какие!!!

Вставить в кривое отверстие штырь, ч :) то-б поменьше болтался, с двух сторон подложить поинаковые пакеты КМД или два, "на глаз" одинаковых бруска, соответствующих качеству отверстия.

Да и для нормальных отверстий подойдет, если "на глаз" потерять, как метод установки.

Как без делительной головки: Устанавливаем на стол фрезерного станка угловую призму и обкатываем её с помощью индикаторного центроискателя соосно со шпинделем и прижимаем её к столу. Устанавливаем в призму (места под обработку будущих отверстий должна выходить за габариты призмы на размер равный половине диаметра этого отверстия или чуть больше) Вашу деталь отверстием вверх и обкатываем отверстие тем же центроискателем до совпадения оси отверстия и оси шпинделя. Прижимаем деталь к призме. Снимаем призму (с закрепленной деталью) со стола станка и зажимаем в тиски, поворачивая по необходимости на 90 или 180 град (кстати, поверуть на 90 град можно не прибегая к помощи тисков). С помощью того же центроискателя устанавливаем ось детали соосно со шпинделем. Сверлим!

Вы бы точность чтоль озвучили? А то вариантов много, вопрос в требованиях.

по какой из частей кривой поверхности будем за базу принимать, горизонтальность/вертикольность ловить?

По стенкам отверстия например. То есть просверлено оно где надо, но края у него абы какие, да ещё и резьба может быть нарезана. И это уже готовая деталь, а мне надо насверлить условно тех же отверстий на одной оси с этим, а потом деталь перевернуть и сверлить там.

Вариант со штырём рабочий, да. Сначала зажимаю деталь в тиски, а штырь в патрон, касаюсь краёв и нахожу плоскость симметрии, отпускаю, попадаю отверстием на штырь, затягиваю окончательно. Одна сторона есть, спасибо.

Снимаем призму (с закрепленной деталью) со стола станка и зажимаем в тиски, поворачивая по необходимости на 90 или 180 град

Интересный метод. В принципе, вместо призмы можно специально сделать квадратную штуку, в которую зажимать будет удобнее. И даже как кондуктор использовать.

А то вариантов много, вопрос в требованиях.

Точность такая, чтобы можно было взять цилиндр, прикрутить к нему с двух сторон две детали, и они визуально стояли бы диаметрально противоположно, без заметного перекоса. Скажем, попасть в 0.2 мм и 0.5 градуса.

А вообще, послали бы вы меня в умную книгу вроде "выставление деталей на столе фрезерного станка"? В обычных учебниках раскрыты только прямые углы и наклоны в тисках, а ведь всё гораздо интереснее.

можно специально сделать квадратную штуку

Ну да, если деталей до фига, расточить квадратный брусок по оси, боковую стенку разрезать и нарезать пару резьб - оправка готова.

Это если отверстие без заусенцев и с точно сделаной фаской. А не просверлено дрелью и обработано шабером, а то и напильником.

Ну если вам такая точность нужна, тогда берём УСП и собираем кондуктор.

Как без делительной головки: Устанавливаем на стол фрезерного станка угловую призму и обкатываем её с помощью индикаторного центроискателя соосно со шпинделем и прижимаем её к столу. Устанавливаем в призму (места под обработку будущих отверстий должна выходить за габариты призмы на размер равный половине диаметра этого отверстия или чуть больше) Вашу деталь отверстием вверх и обкатываем отверстие тем же центроискателем до совпадения оси отверстия и оси шпинделя. Прижимаем деталь к призме. Снимаем призму (с закрепленной деталью) со стола станка и зажимаем в тиски, поворачивая по необходимости на 90 или 180 град (кстати, поверуть на 90 град можно не прибегая к помощи тисков). С помощью того же центроискателя устанавливаем ось детали соосно со шпинделем. Сверлим!

А можно еще положить детальку в разметочную призму, на чистом торце при помощи штангенрейсмаса и плиты провести горизонтальную черту через центр. Ессно, торец закрасить маркером-краской-медным купоросом. Перенести деталь в тиски на фрезер, по штангенрейсмасу или (не так точно) угольнику выставить в тисках. Обработать. Перевернуть по этой же отметке на 180^о и снова обработать. Если нужен поворот на 90^о, придется аккуратно, по учебнику слесарного дела, разметить торец на четверти. Далее по схеме.

Возвратно-поступательными движениями параллельно с подниманием стола стачиваю сначала первый, а потом и все остальные вершинки до одного уровня. Дальше на точиле или бормашинкой произвожу затыловку.