Проблема с расходниками для плазменной резки.

Здравствуйте. Появилась следующая проблема: работаю 3 месяца на установке чпу воздушно-плазменной, субъективно, сопло+электрод теперь приходится менять раза в 1,5-2 чаще в сравнении с первыми месяцами. Если раньше сопло переживало электрод (в инструкции оператора об этой особенности для мех. резака указано), то теперь первым горит сопло. Причем приходится менять из-за значительного расширения отверстия, в результате чего появляется сильный уклон, скругления кромки + ранее не наблюдаемый дефект - резка начинает происходить отрезками, т.е. на кромке чередуются отрезки с ровной кромкой и с сильным уклоном.

Ктонибудь сталкивался с данной проблемой?

Источник hypertherm powermax105, плазмотрон hypertherm duramax, осушитель от kraftmann.

Извиняюсь за опечатки, писал с телефона. Кстати прочитал тему на форуме, где говорится про черный налет на электроде при отсутствии осушителя. налет присутствует и на сопле, но осушитель работает.

И при резке толстых листов на 100А замечал некое потрескивание дуги. хотя приметил это еще на первом месяце работы.

Вот такими становятся расходники после получаса работы.

самое главное-строго выдержанные режимы работы. на износ сопла влияет много чего-большая толщина металла, выплески, малый зазор, врезку правильно осуществлять надо, ПВ тоже сильно влияет... а потрескивание-это возможно искрение, когда дуга горит не между электродом и деталью, а между электродом и соплом, а уж потом между соплом и деталью. тоже сопло портит здорово.

а расходники чьи используете?

Расходники оригинальные (duramax hypertherm, usa). Про особенности износа я более менее осведомлен, но проблема в том что при, по сути, постоянных условиях резки (толщина метала, режимы резки и т.д.) произошло заметное изменение в расходе комплектующих. сопла стали гореть быстрее, электрод и сопло стали чернеть без видимых мне причин. Режимы подобраны в первые недели, метал одной марки, только толщина периодически меняется, а так все стабильно. Правда пробивку выполняем не с краю листа, я раскрою пока не обучен, да и конструкторам плазма в новинку. Размножили деталь на весь лист и поехали. Может чтонибудь спалил в самом плазматроне помимо сопла и электрода, тем же искрением к примеру?

И с искрением можно как-то бороться, может в нем все и дело?

У нас на гипертерме первым всегда сопло гореть начинает.

резкости на фото нет проверьте расход воздуха во время резки, возможно плавает или не правильная врезка, снимите видео пробивки с новыми расходниками. Начальный зазор как ставиться и поддерживается?

На телефоне камера не блещет, увы. Суть фотографий показать почернение расходников. Откопал самые первые сопло с электродом: сопло абсолютно без черноты, электрод слегка почерневший, но не сравнить с теперешними. Давление регулируется автоматически источником, есть ручной режим но его неопытным не рекомендуют :) Начальный зазор устанавливается согласно инструкции оператора от источника (обычно 200% от высоты резки), высота резки регулируется по напряжению. Параметры скорости, напряжения, тока также взяты из инструкции, с некоторой подгонкой под реалии.

Касательно сопла, возможно приукрасил про горение. можно сказать так: качество реза оставалось приемлемым пока электрод не начинал свистеть. По крайней мере на малых и средних толщинах, гдето до 12мм.

не начинал свистеть

Какая при этом глубина выработки вставки в катоде, свистеть может перед выходом со строя катода!!!

Суть фотографий показать почернение расходников

Почерне как правило следствие не чистого воздухаили малого его расхода.

Начальный зазор устанавливается согласно инструкции оператора от источника (обычно 200% от высоты резки)

Посмотрите в сварочную маску зазор когда режет как он меняется на кривом листе и его повторяемость!!!

MrOts, ,была такая проблема , виновником был зазор между соплом и электродом(точнее его неправильное расстояние от сопла до электрода), в следствии этого и искрит и горит сопло, у нас на 1 сопло уходит 2-3 электрода, зазор выставляли путем экспериментов ибо в инструкции ......... в общем плохие вещи там иногда пишут :)

ALEX123, глубина вставки под 2 мм. Я и подразумевал выход из строя электрода. Оборудование у нас практически новое, и полгода не используется. Мощности осушителя судя по его описанию хватает с запасом, расход регулирует источник самостоятельно.

Зазор выравнивается довольно плавно системой регулирования высоты дуги по напряжению, с этим проблем нет.

ArtemP, мы используем комплектующие hypertherm duramax: в кожух опускается сопло, следом опускается электрод, на нижнюю часть накручивается защитный экран и затем верхнюю часть кожуха вкручиваем в плазмотрон. Электрод с пружиной, которая судя по всему и регулирует зазор. Всегда закручивал все до упора, так вроде бы и советуют - чтобы не было расхлябанности в соединении :) Никаких "ручных" способов регулировки зазора похоже не имеется.

MrOts, а зазор между соплом и металлом можно вручную регулировать?

<b>yojik1111</b>, можно. Но ручное управление резковато, на нем сложно удержать зазор. использую его только когда плазмотрон "клюет" лист, в основном на отверстиях.

MrOts, как вариант-посмотрите в момент прожига-нет ли выплеска металла до сопла, если да, то увеличивайте начальный зазор. и ПВ тоже может сильно влиять на износ катода и сопла.

Найдена причина шипения дуги и резки "отрезками". Как не странно ответ нашелся в инструкции. необходима замена фильтровального элемента газового фильтра на источнике. Загрязнился.

Вполне возможно расходники быстрее горят по этой же причине.

Всем привет ! по всплескам дуги это капельки воды проверенно много раз и созжено много расходников , замена фильтра на самой плазме или продувка его и осушение , хотя в меж сезонье весна осень бесполезно ! засераетс за день работы , поставил перед плазмой три водных фильтра прозрачных давления воздуха держат и видно есть ли влага или нет после них осушитель фоздуха рефрежератор время работы 30 секунд потом сброс кондецата 3 секунды , по расходникам сопла беру от 1650 80ти амперные режут 20ку на 500мм в минуту при токе 90 ампер высота прожига 6мм 2 секунды задержка без тнс высота 4мм расходники уходят 1 сопло 2 электрода на 20ке , у самого гипер 105 приходится покупать электроды оригинал, хотя немного пошаманил и из одного бу оригинал и китай 1650 зделал пробную партию электродов на тонкий метал до 6 мм , на пробах показали хороший результат 700 с копейками метров 2ки и около 800 проколов меня устраивает , это не ради экономии а так ради развлечения )) если кому нада то фото с меня ! PS каждый день стравливаю воду с рессивера сейчас ее все больше и больше ! Влажность !

да забыл написать давление воздуха ставлю в ручную самый минимум это 4.4бара на понели управленя плазмой , заметил что и града меньше и при пробивке ровная и быстрая дырочка задержка на прожик меньше

Не нашел в верхних постах, а другие расходники меняли (экран, завыхритель, стопорная насадка)?

Вот нормальный их ресурс:

Экран - 10-15 комплектов сопло электрод, Завыхритель и стопорную насадку меняют каждые 25-30 комплектов.

Также желательно смазывать резьбу основного тела резака, на которую накручивается стопорная насадка, специальной силиконовой смазкой.

В 20-ку по возможности заходить с краю для экономии расходников.

Если есть куда врезка еще и на ходу в 2 раза медленее рабочей скорости.

Все просто 1 пробой остановил, посмотрел на плазмотрон на его морде никаких налипаний, если есть подбирай режим, пока не будет. И не надо сразу на детали, подбнри пробой на будущем обрезке в визуальном режиме смотри через не темное сварочное стекло там все видно что и как!!!

Температура выросла, компрессор гонит горячий воздух, для плазмотрона воздушного охлаждения это убийство при максимальном токе.

По уму при пробое в лоб надо не как в тупом гипере влетать в ток 105 сразу, а перехватиться на минимум тока, поднять резак вывести ток на заданный подождать опустить.......... много разных трюков для каждой толщины свой, макросы мач3 рулят.

В 20-ку по возможности заходить с краю для экономии расходников.

раскрой задает шиткам, не видел там такой опции. тут есть сложности, у меня очень часто детали с отверстями, наверно 60-80%, и бывает они очень маленькие, допустим прямоугольник 100*140 мм, из 20 ки,

в мануале указано, что при резке материала толщиной свыше 20 мм, врезку начинать с края.

Если есть куда врезка еще и на ходу в 2 раза медленее рабочей скорости.

Все просто 1 пробой остановил, посмотрел на плазмотрон на его морде никаких налипаний, если есть подбирай режим, пока не будет. И не надо сразу на детали, подбнри пробой на будущем обрезке в визуальном режиме смотри через не темное сварочное стекло там все видно что и как!!!

то есть, по уму, на сопло, на защитный колпачок, вообще ни когда не должны долетать брызги?

хорошо, попробую как вы говорите. из моих же наблюдений, плазматрон закидывает шлаком и при резке 2-4-6 мм. но тут я думаю знаю в чем проблема. сейчас стол у меня сухой, без воды, соотвественно, при резке лист ведет. если детали малые, то это ни чего страшного, а вот если большие, то из за того что лист не в горизонте, иногда рабочий зазор 3,4 мм, уменьшается вплоть до нуля, я дугу не вижу. у меня станок не умеет держать высоту Z на протяжении всего реза, станок берет опорную Z в точке вреза, и дальше режет деталь ориентируясь по ней.

Температура выросла, компрессор гонит горячий воздух, для плазмотрона воздушного охлаждения это убийство при максимальном токе.

у нас стоит охладитель.

По уму при пробое в лоб надо не как в тупом гипере влетать в ток 105 сразу, а перехватиться на минимум тока, поднять резак вывести ток на заданный подождать опустить..........

 

на счет силы тока, посмотрю, но как знаю, програмно он не регулируется, только на самом аппарате. то есть не получится так поиграть,

много разных трюков для каждой толщины свой, макросы мач3 рулят.

я на плазме, лишь две недели как работаю. про такие фишки и не знаю

мне еще прежнний плазморезкчик нападлил, засрал стол, то такой степени, что уж поперечены спеклись. в мач 3 есть уже готовые настройки, он из за такого стола, они не всегда подходят, допустим тут резал 10 мм, запустил резку, стоят новые расходики, в начале листа, где он еще в воздухе висит, все отлично, а как резка пошла над зашлакованым местом прореза нет! пришлось скорость убавить. думаю и по этой причине так расходники летят, ведь когда под листом шлак и расплавленный металл, на много труднее пробивать и резать.

этот плазморезчик бывший, ушел на другую должность, обещал вычистить и сдать станок чистым. я его задергаю.

сейчас стол у меня сухой, без воды, соотвественно, при резке лист ведет. если детали малые, то это ни чего страшного, а вот если большие, то из за того что лист не в горизонте, иногда рабочий зазор 3,4 мм, уменьшается вплоть до нуля, я дугу не вижу. у меня станок не умеет держать высоту Z на протяжении всего реза, станок берет опорную Z в точке вреза, и дальше режет деталь ориентируясь по ней.

Тогда это не станок, покупать гипер на неадекватные деньги и не потратить малую часть на регулятор зазора, это да!

По тому и летят расходники что защ колпачек прет по металлу.

Вода ничего существенно не решит без регуля кина не будет никак!

ALEX123, ну вот щас. поросили вырезать из 20 ки, две детали, 400*2880. длина самого листа 2990. и итоге из за того что лист леэит криво, и станок не контролирует высоту, пока резал первую деталь - произошла одна остановка. а одном месте, резак почти тер металл, я дугу вообще не видел, можно даже было без маски смотреть, а на противположной грани, резак уже шел очень высоко, и примерно на высоте 20 мм, пошел непрорез. и тут начались танцы с бубнами, что бы дорезать деталь.

на второй детали - споткнулся ТРИ раза, все по тойже причине.

вот так и работаем. я поэтому и не люблю большие детали, а на мелких этот контроль зазора и не нужен.

Сделать опорную конструкцию поддержания зазора времени особо не нужно.

Сделать опорную конструкцию поддержания зазора времени особо не нужно.

Да если станок как бы фрезерный, он это потянет, а если сэкономленный то от такой нагрузки к перемещению начнет пропуск шагов или останавливаться.

И вообще в маче активизировать THC, и назначить в полях эмулейтид кнопки вверх и вниз.

Одевай маску и регулируй зазор на ходу кнопками на клаве сколько надо. Так и работай следующие 20 лет!

не нашел в мач 3 ручной регулировки высоты сопла в движении, где искать? или дополнения к программе нужны?

вычистил плазму вчера, бывший плазморезчик "пропал", я за отдельную плату взялся за это дело, потратил смену. в центральной части больше направляющие просто спеклись между собой. все выломал ломиком, налил воды и нарезал новых направляющих. хорошо что у меня стол не большой, ширина 1650-1700 мм, и длиной около 3500 мм.

щас красота :rolleyes: , завтра режу 8 и 10ку, посмотрим как будут отрабатывать расходники.