Купил VMD 20 VL

Купил 06.02.2013 настольный фрезерный станок WMD 20 VL (700х180 мм) коллекторный 600Вт. Предварительно внимательно просмотрел здесь все темы, связанные с серией WMD. Коллекторный привод был вынужденным выбором, - по наличию. Морально готов был к проблемам, связанным с приводом станка.

Отделно хочу выразить благодарность Максиму Ким за проявленное внимание и доставку: привезли в удобное для меня время, предельно осторожно подняли на мой 8 этаж в маленьком пассажирском лифте и поставили на подготовленное место. Тщательно предупреждали о предварительном прогоне на 200-300 оборотах в течение 2 часов для притирки щеток и о том, что привод этой серии очень капризен и каждый запуск необходимо выполнять с нулевых оборотов двигателя, работая не только кнопками, но и управляющим потенциометром.

Первая проблема, с которой я столкнулся - это заклинивание салазок ласточкина хвоста головы при ее перемещении вверх по колонне. Оказалась смещена вбок верхняя площадка, несущая опорный подшипник винта вертикальной подачи в колонне. 4 имбусовых винта М8 и никакого фиксирующего штифтования для ее фиксации от боковых перемещений. Решил за несколько минут. Сорее всего это результат транспотировочных вибраций и ударов, а может быть и небрежность заводской сборки.

Вторая проблема, с которой я столкнулся, при попытке изготовить специальный кронштейн - это лень моя и проигнорировав предупреждение о режиме включения начал на 300 оборотах игнорировать необходимость выведения частоты вращения на нуль и пускать станок кнопкой. На второй день такого режима работы получил обещанный результат - схема управления приводом отказала! (Любой согласится, что крутить ручку потенциометра при каждом пуске просто нефункционально!) Короче говоря, альтернативный выбор: ремонт платы (с перспективой повторения этой процедуры) или замены всего привода на трехфазный двигатель переменного тока с управлением от частотного преобразователя. Опираясь на описываемый на этом форуме опыт коллег по станкам WMD , принял решение заняться вторым вариантом. Исходя из своего опыта подобной доработки своего токарного, выбрал частотник на 1,5 КВт, а вот с двигателем с АИР 71 (0,75 КВт) из-за сложности обработки его фланца при неработающем станке решил пока подождать и остановил свой выбор на удачно подвернувшимся венгерском 0,55КВт, исходя из его более изящной геометрии крепежного фланца. Как показала попытка закончить свой кронштейн и кронштейн крепления частотника и сетевого выключателя, в таком варианте привода станок тянет нагрузку и по фрезерованию торцевой фрезой диаметром 63мм, дисковую отрезную фрезу диаметром 60мм и расточную голову с радиусом установки резца 62мм.

Дополнение:

вал двигателя протачивал на своем токарном, а шпоночный паз для посадки зубчатого колеса фрезеровал на своем старом меленьком PROXXON'e.

У зубчатого колеса оказался треснувшим корпус, похоже при сборке направили криво и стукнули молотком. Но венец зубьев не деформирован, поэтому пока поставил его, как есть. Звонить Максиму по этому поводу буду позднее. Важно заменить до того, как трещина начнет развиваться дальше.

А что случилось со старым контроллером, не разбирались?

проигнорировав предупреждение о режиме включения начал на 300

Китайцы честно предупреждают: "Привод на станке - дерьмо!"

Логично, что многие его меняют на нормальный.

Пока нет. Будет свободное время - посмотрю. Скорее всего, вылетели силовые трнзисторы. Двигатель живой. Но мне "старый родной" вариант не очень нравится из-за ограниченой функциональности.

Теперь уже поздно давать советы, но мне кажется автор (ТС) в свое время не внял советам форума. А надо было перебрать весь блок управления, перезарядить и пропаять наконечники проводов, отрегулировать контроллер (в "файлах" есть инструкция на английском), притереть щетки и т.д. А отремонтировать плату - не проблема, кто чуть-чуть "шарит" в электронике.

Все проблемы комплектного привода кроются в отсутствии системы внутренней защиты от перегрузок и форсированном режиме эксплуатации двигателя.

Традиционные промышленные частотные преобразователи имеют перенастраиваемые режимы разгона и торможения электродвигателя и систему внутренней защиты от перегрузок.

И заменял привод я не из-за каких-либо проблем с ремонтом платы контроллера, а из-за желания заменить привод в принципе. Просто пока работает, трогать ничего не хочется.

Все проблемы комплектного привода кроются в

Плюньте и забудьте про этот "комплектный привод", сейчас у Вас ведь все нормально.

отсутствии системы внутренней защиты от перегрузок

В случае каких-либо неприятностей, цена вопроса замены частотника - 8000 руб. По крайней мере у нас в Москве. А вообще говоря, мне в свое время очень нравился в работе отечественный электропривод ЭТ1Е1 в сочетании с двигателем мощностью 250 Вт! Как говорил один мой давний приятель:" Никакие китайские 250Вт не смогут сравниться с нашими отечественными 250 Вт!"

Ну тогда понятно! :buee: Между прочим, за пределами МКАД еще живут люди, у которых зарплата 5-7 т.р! И среди них встречаются хоббийщики. Конечно, тот, кто зарабатывает около 100 т.р. в месяц может себе позволить покупать всякие навороты... станки ЧПУ за 300т.р.(кто-то недавно тему открыл), оснастку фирменную, частотники и приводы и т.д. А пенсионер, который КОПИТ на китайский станок, китайскую оснастку, китайский инструмент... Ну что он может купить? Вот и ремонтирует то, что есть...

Да и опять же есть куда руки приложить :spiteful: А то купил все готовое, включил - работает :unknw: Выключил, включил - опять работает! Даже не интересно...

От болгарки регулятор частоты, можно использовать?

Там тоже коллекторный двигатель, и мощности побольше бывают,

стабилизация оборотов, плавный пуск...

Я очень хорошо Вас понимаю, Сергей! 100 т.р./месяц получается отнюдь не всегда, мягко говоря. Лично мне станочное хозяйство требуется для разработки и изготовления различных устройств и приспособлений для съемочного процесса в кинопроизводстве - для собственной же работы, которая очень не стабильно распределяется во времени. А когда от пары недель до полугода сидишь без работы вообще, пока есть средства, пытаешься заниматься совершенствованием своего же оборудования. Для этого и нужны станки, тиски и пр... Иначе к "дяде" не набегаешься ни по времени, ни по финансам. Надо признать, что подобный выложенному на фото, кронштейн будучи изготовленным в Германии, стоит порядка 470 евро. Примерная цена вопроса по порядку: 3 кронштейна = 1 фрезерный WMD 20 VL.

У зубчатого колеса оказался треснувшим корпус,

Может сверху колечко напрессовать? Делов на 10 минут, дольше ездить туда-сюда, менять :)

Для Сегрея-токаря: а вот болгарка совсем не расчитана на столь продолжительную работу, как станок!

Колечко напрессовывать - все равно "чиненый-латаный" будет. Пока и так работает. А до Технореала мне на метро+пешком ехать примерно 1 час. Попрошу приготовить, а когда за чем-нибудь к ним поеду - заодно решу и вопрос с этим зубчатым колесом. А вот крышку, прикрывающую делительный диск и оптронную считывающую пару со съемным колпачком над хвостом шпинделя и шомпола сделать действительно необходимо, чтобы не отрезать часть от родного верхнего кожуха.

Andrey Y,

Болгарки есть и професиональные.

По работе часто пользуюсь макитой, на минимальных оборотах... долго.

Задавить (остановить) не так просто,

многие бытовые болгарки на первом положении регулятора вообще не крутятьтся.

Еще существует автотрансформатор...

Болгарки есть и професиональные.

Сергей, даже профессиональные болгарки рассчитаны на повторно-кратковременный режим работы.

Andrey Y, а плафоны освещения не мешают работать? Или вам нравится, когда станок выглядит фантастично? :spiteful:

Рассмотрите варианты встроенной подсветки, например http://www.chipmaker.ru/topic/93881/page__view__findpost__p__1651402

или http://www.chipmaker.ru/topic/93881/page__view__findpost__p__1661220

не говоря уже о http://www.chipmaker.ru/topic/93881/page__view__findpost__p__1639800

Спасибо, Сергей, я уже эти варианты видел. "Фантастичность" станка очень легко снимается - это во-первых, а во-вторых, очень легко паренаправить светильник в нужную зону или переместить плафон туда, где он не мешает.

очень легко паренаправить светильник в нужную зону или переместить плафон туда, где он не мешает.

Поверьте, Андрей, скоро эта футуристическая конструкция начнет вас раздражать и Вы придете к теме встроенной подсветки. Я на этих граблях уже спотыкался....

У меня вот другой вопрос: разглядывая фото со светильниками, обратил внимание на то, что фрезер установлен таким образом, что вправо столу практически некуда ехать, кроме как в стену. Это временное расположение верстака? В противном случае длину стола Вы сможете использовать только наполовину....

вправо столу практически некуда ехать, кроме как в стену

А мне не нравится подозрительно прогнувшийся стол (100кг не ( . ) ( . )льзнёт на ногу?) :vava:

1. Справа у меня окно комнаты. Стол вправо доходит до своей крайней позиции при снятой ручке маховика оставляя зазор до стекла порядка 52мм (винт ручки маховика выступает на 63мм).

2. Световые потоки встроенных светильников перекрываются корпусом торцевой фрезы диаметром 63мм. Или при работе расточной головки будет непрерывное мелькающее в поле зрения вращение тени от резца. Кроме того я имею возможность свои светильники поворачивать и перемещать произвольным образом, вплоть до перестановки на край самого стола. При обработке поверхности нужно косое контрастное освещение, а не фронтальное бестеневое (как при встроенных), иначе очень трудно контролировать "ступеньки", видеть разметочные риски и т.д. Сами плафоны оказались очень удобными для ламп с патроном "миньон", цена - 169 руб/шт. Светодиодные лампы -по 3Вт с 30-градусными линзами, цена 300 руб/шт. Поворотные кронштейны - это так называемые "мини-руки": F&V Articulating Arm 8,3" - крепление для света, мониторов и т.п. на башмак камеры или на резьбу 1/4", цена 2417,53 руб/шт, приобретал целенаправлено в специализированной торговой компании, предварительно зарезервировав прямо на стенде на выставке НАТЭКСПО2012 в ноябре 2012 (прежде подобные мино-руки стоили порядка 10000руб!) - это относится к специализированному видео- оборудованию.

3. Снимал общий план станка зум-объективом с фокусным расстоянием 18мм, который дает заметную бочкообразную дисторсию по переферии кадра и вознивает визуальный эффект угрожаюжей выгнутости края столешницы верстака вниз.

Совет по стопорам оси X. Настройте их так, чтобы в расслабленном (точнее слегка поджатом, чтобы не вращались свободно) состоянии они были в положении 1-2 часа (как левый на Ваших фотках), в затянутом около 3. Так Они не будут цепляться за основание и выгибаться.

Просьба: покажите в процессе фрезеровку торцевой. А лучше видио)

Совет по стопорам оси X.

Роман, ну где Вы раньше были с таким советом? Я уже успел погнуть свои... :) :) :)