НГФ шаг за шагом (в светлое будущее)

С 9.00 до 23.00 шабрим (слишком большой запас около 1 мм взял на раздолбайство).

:shok: Это вы 1мм. сшабривали? А что не выставить деталь по готовой плоскости клина и не сфрезеровать этот 1 мм. Прям какой-то НГФистинг. :)

Плюс за трудолюбие...

Это вы 1мм. сшабривали? А что не выставить деталь по готовой плоскости клина и не сфрезеровать этот 1 мм

Нужно было сразу длиннее клин делать и запас по длине с обоих концов. В принципе по измерениям шабрить нужно было около 0.5 мм. Но клин не входил где-то на 10 мм. И пока дошел до конца на тонком снялось около 1 мм, а на толстом около 0.25. Наверное ластохвост снизу немного разбит был

Владимир, с Вашего позволения, прицеплю сюда свою ссылочку "Упорные подшипники в подачи"

TomaTLAB,

Ок! Завтра мне это дело тоже предстоит.

По изготовлению клиньев надо записать крупными буквами

ЗАГОТОВКА НА КЛИН ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛИННЕЕ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ КЛИНА НА 25-50 мм С КАЖДОЙ СТОРОНЫ. Иначе придется долго и нудно шабрить. Особенно если клин короткий и при фрезеровке весь будет закрыт прхватами.

В первом посте немного ошибся насчет гайки для горизонтальной оправки. На горизонтальную оправку для фрез подходит гайка рулевой сошки ВАЗ 2101. http://www.chipmaker...04/page__st__20 пост № 29

Установка упорных подшипников на валы подач

Фото валов вертикальной и поперечной подач до переделки

Вал вертикальной подачи после переделки.

С левой стороны подрезаем вал на 14.5 мм для установки подшипника 8204 (51204). Справа подрезан на 10 мм для возможности установки шестерни автоподачи (вариант №1). Если шестерню не ставить то и протачивать не нужно.

Так как диаметр подшипника и отверстия в консоли 40 мм необходимо немного

уменьшить диаметр колец подшипника. Для этого кольцо подшипника слегка

зажимается между пальцами и на 2-3 секунды прижимается к вращающемуся

наждаку. После этого подшипник с легким трением входит на свое место. Тугое

кольцо желательно проточить чуть сильнее.

Чисто субъективно вал стал вращаться гораздо легче, причем при увеличении

нагрузки полностью исчезает радиальный люфт.

А это два варианта расположения шестерен для будущей автоподачи.

В первом варианте можно поставить шестерню большего диаметра, но расположение

мотор редуктора неудачное. Во втором варианте шестерня меньше , но проще

установить мотор редуктор.

Потребность в вертикальной автоподаче возникла в ходе испытаний ВФГ.

Так как в ней шпиндель с КМ4, то для смены фрезы или

цангового патрона приходится часто гонять подачу на 100-150 мм.

И достаточно быстро это надоедает.

Продольная подача

С ней все гораздо проще. Вал подрезаем на толщину подшипника 9 мм, диаметром 15 мм.Кронштейн крепления вала ставим на планшайбу и протачиваем под второй подшипник. Вот и все. На свободном конце вала просверлил отверстие и нарезал резьбу М6. Для последующей стыковки с автоподачей.

Вот пока с переделками и все.

Дальше перерыв. Чистим, собираем, шабрим, короче доводим до полурабочего состояния.

Перерыв на недельку.

Кстати, по механике вертикальной автоподачи ни у кого наработок нет?

Ах, всё было бы совсем хорошо, если ещё люфт гаек убрать. Можно какие-нибудь хитрые разрезные придумать, или скручивающиеся на встречу друг другу как у 675. Вариантов много. :rolleyes:

Кирилл, вариантов то много, да места там мало... сам озадачен весьма. Да еще метчики нужны один левый, другой правый, один 14 другой 16...

Спасибо за модельки в ЫЦ очень пригодились.

TomaTLAB, я вот когда свой 675 приведу в рабочее состояние, тогда начну НГФ переделывать. Есть желание превратить его в маленький плоскошлиф и заточной. Хочу увеличить ход поперечной подачи путём наращивания консоли и сделать стол поворачивающимся в горизонтальной плоскости. Возможно переделаю подачи на ШВП и поставлю продольную подачу на рельсы.

Модельки в ЫЦ славные получились. Сейчас пока бросил это дело, но иногда под настроение потихоньку моделю 675.

По поводу регулируемых гаек много обсуждалось в http://www.chipmaker...51/page__st__80

Вот еще вариант с накладными клиньями.

Но такими делами стоит заниматься, когда совсем невмоготу станет. И попутно искать метчики и материалы.

Ну а насчет, того, что места мало, можно немного стол изнутри фрезернуть на 2-3 мм. Там мяса еще много.

Вот на мой взгляд годная идея "Увеличение хода по вертикали" правда, не знаю будет ли сочетаться с задумкой Владимира пристроить туда моторчик.

По поводу регулируемых гаек много обсуждалось в http://www.chipmaker...51/page__st__80

Вот еще вариант с накладными клиньями.

Я вот такой бюджетный вариант делал на поперечной подаче, похожий на один из тех, что обсуждался в той ветке. В принципе, всё понятно из прилагаемых фото.

1) Размечаем 3 отверстия, центральное под имбусный болт М6, два боковых - под пружинные (разрезные) штифты 4мм.

2) Выставляем в тисках и сверлим. Центральное отверстие зацековываем под головку болта.

3) Накручиваем гайку на ходовой винт (до линии реза!!!), зажимает за винт в станочных тисках (для перпендикулярности) и отрезаем по линии центров штифтовочных отверстий.

.

4) Для штифтовки оставляем 1 штифт, для которого сверлим новое отверстие посередине между крепёжными болтами. Эту операцию лучше сделать в самом начале, прикрутив и заштифтовав гайку к крестовому столу.

5) накручиваем части на вал, загоняем пружинные штифты и регулировочный болт и регулируем, помогая отвёрткой. Лишние части штифтов спиливаем болгаркой.

На станке гайку можно подтягивать Г-образным шестигранником, подав стол "на себя".

А зачем понадобилось по оси крепёжных отверстий разрезать? Конструкция на мой взгляд не удачная, более узкая половинка при более-менее силовых режимах будет работать на отгиб, неравномерно изнашиваться и разбалтываться. Люфт появляться быстрее. И как нормально закреплять гайку пиленую по крепёжному отверстию?

Пал Палыч,

А почему применили пружинные штифты?

Обычные увеличили-бы жесткость и служили как цилиндрические направляющие.

Вариант:

Не захочет тянуться можно еще вот так ослабить:

Правда я тут то же попал в отверстия для штифтов, но можно подвинуться.

TomaTLAB не пойдёт. :unknw: Штифты не дадут регулировать натяг. А без штифтов, это не правильно. Можно конечно сделать штифты короче.... Но в данном типе конструкций есть один большой минус, это то, что люфт выбирается одним краем гайки. Пятно контакта гайки с винтом будет очень маленькое. Износ будет выплывать быстро.

Думаю надо двигаться в таком направлении:

Поджимающие механизмы с возможностью регулировки из вне придумать не так сложно.

По моему оптимальный вариант этот:

Полугайка скользит по штифтам, фиксирующим её от проворота.

Для поперечной подачи, у которой достаточно много свободного места можно сделать типа этого:

У продольной со свободным местом гораздо сложнее, поэтому придется регулировку делать извне, с помощью дополнительной опоры.

В любом случае поджим придется делать двумя болтами, чтобы исключить перекос.

А зачем понадобилось по оси крепёжных отверстий разрезать? Конструкция на мой взгляд неудачная, более узкая половинка при более-менее силовых режимах будет работать на отгиб, неравномерно изнашиваться и разбалтываться. Люфт появляться быстрее. И как нормально закреплять гайку пиленую по крепёжному отверстию?

Конструкция совершенно не претендует на то, чтобы её считать эталоном. Переделка заняла 2 часа времени и мизер материальных затрат. Резать по оси штифтов нужно было из-за того, что хотелось уйти от каких-либо горизонтальных разрезов, и если гайку резать вертикально, то до конца. При этом штифты и крепёжные болты оказываются по разные стороны линии разреза, что делает регулировку невозможной. Поэтому, было решено оставить один штифт (на 2 просто уже не было места), поставив его посередине между крепёжными болтами (на фотографиях его, к сожалению, не видно), т.е. на одной половинке. Для это пришлось засверлить новое отверстие.

4) Для штифтовки оставляем 1 штифт, для которого сверлим новое отверстие посередине между крепёжными болтами.

Пал Палыч,

А почему применили пружинные штифты?

Обычные увеличили-бы жесткость и служили как цилиндрические направляющие.

Да, я тоже вначале думал об этом. Их нужно было бы жёстко закрепить в узкой половинке, обеспечив скользящую посадку в длинной части. При этом они бы уменьшали отгибание гайки, о которой пишет уважаемый Кот Железкин. Но потом я побоялся, что при такой схеме будет происходить "закусывание" гайки при вращении ходового винта туда-сюда. Поэтому поставил пружинные штифты, по которым половинки скользят с приличным усилием.

Некоторую "стабилизирующую" от отгибания функцию выполняет сам регулировочный болт М6, который вкручен в узкую половинку, а в широкой половинке отверстие просверлено строго по диаметру ножки болта (без зазора), однако за счёт люфта в резьбе эта функция, конечно, недостаточна.

Единственное, что ещё могу добавить в пользу моего варианта - это лёгкость регулировки. Пять секунд времени.

Пал Палыч,

Сколько по времени служит эта конструкция?

И часто-ли приходится регулировать?

Пал Палыч,

Сколько по времени служит эта конструкция?

И часто-ли приходится регулировать?

Конструкция служит с весны прошлого года. Станком я пользуюсь нечасто (где-то раз в неделю, час-два, но, в основном, чугун и сталь), за это время подтягивал гайку 2 раза. Стараюсь, по мере возможности, обметать винт от опилок узкой щёткой с длинной ручкой и смазывать маслом.

Пал Палыч,

Ясно. Теперь будем знать что ожидает. Да и о защите винтов надо серьезно подумать.