Перейти к публикации
Ферроман

НГФ шаг за шагом (в светлое будущее)

Рекомендованные сообщения

Случайно попался второй НГФ

 

http://www.chipmaker...__fromsearch__1

 

поэтому можно не спеша заняться его восстановлением и доработками, с учетом опыта по восстановлению первого.

Постараюсь подробно описывать все манипуляции, останавливаясь на моментах ,которые у многих вызывают определенные затруднения.

 

Из доработок планирую:

 

Подшипники на подачи

Установку ВФГ

Автоподачи вертикальную и продольную

 

Предлагаю всех любителей НГФ подключиться и выкладывать свои варианты и полезные советы или ссылки на них.

 

Может быть удастся в одной теме свести в кучу весь наш опыт по ремонту и

 

модернизации и создать что-то типа "Библии" НГФиста.

 

После разборки и чистки выяснилось, что люфты всех подач запредельные, нет

клина на вертикальной подаче (вместо него стоял гвоздь на 150). Так, что

придется все это восстанавливать. Из остальных недостатков - нет серьги,рамы и

двигателя, но они мне и не нужны т.к. я хочу его сделать только вертикальным. Ну а остальное вроде в порядке.

 

Итак по порядку.

 

Минимальный набор для разборки перед транспортировкой

 

Баллончик ВД-40

 

Мощная плоская отвертка (для освобождения клина вертикальной подачи и снятия

 

крышек, маховичков). Для ускорения снятия крышек можно шуруповерт.

 

Ключ на 17 (снятие двигателя и откручивания колонны)

 

Ключ для внутреннего шестигранника 6 мм (если захочется снять продольную подачу)

 

для извлечения оправки:

Арматура Ф14-16 мм длиной 250 мм (если нет шомпола).

Кувалдочка - 3-5 кг

Ключ на 27 (для затяжки гайки на оправке)

 

Не жадничая поливаем ВД-40 оправку снаружи и изнутри шпинделя.

 

Ослабляем на 5 мм шомпол, а дальше кувалдочкой по шомполу или арматурине, если его нет .

 

Если оправка не выходит, то два варианта:

1. Если нет дистанционных колец и гайки:

Труба внутр Ф 35-40 мм длиной 200 мм

Толстостенная шайба Ф 50 и более мм с внутренним диаметром 23-30 мм

Ступичная гайка от классики (проскакивало в какой-то теме)

2.Если кольца и гайка есть, то длина трубы может быть 35-40 мм.

 

С помощью гайки создается максимальный натяг оправки и дальше кувалдочкой по шомполу или арматурине.

 

post-40651-049507000 1360506377_thumb.jpg

 

Транспортировка

 

Для транспортировки станка в салоне легкового автомобиля необходимо снять

консоль и отсоединить основание.

 

Чтобы снять консоль необходимо снять хобот и горизонтальную оправку. После

этого извлекается клин вертикальной подачи, консоль легко поднимается вверх и

снимается. Если оправку снять не удалось, то консоль можно снять после

отделения колонны от основания через низ колонны. Во избежании деформации

винта подъема консоли, консоль должна быть максимально поднята или откручен

стакан в который входит винт подъема консоли.

Чтобы снять основание придется снять двигатель вместе с рамой - 4 болта. Затем

открутить 6 болтов крепления колонны и снять её.

Все манипуляции занимают около 30 минут.

 

Для загрузки в одиночку самого тяжелого элемента - колонны (около 70 кг) нужно

приготовить доску или кусок ДСП длиной около метра и шириной 30 см. Для

защиты сидений пару кусков картона или ДВП 50х50 см.

 

Ниже показан пример разгрузки в одиночку.

Погрузка идет в обратном порядке.

 

Разгрузка:

 

На порог кладется доска под которую подкладывается что-то мягкое

 

post-40651-058869300 1360506510_thumb.jpg post-40651-031283300 1360506545_thumb.jpg

 

Колонна завливается на доску и скатывается по ней. Далее все ясно. Никаких

 

post-40651-044136900 1360506586_thumb.jpg post-40651-082524300 1360507539_thumb.jpg post-40651-046399700 1360507592_thumb.jpg

 

следов от транспортировки, кроме мусора в багажнике не остается.

 

Станок перетащен в мастерскую, разобран и начинается изготовление

 

недостающей детали - клина подъема консоли.

 

Сначала определение размеров клина.

Для этого взял клин от хобота и с его помощью проводил все измерения.

Берем клин и вставляем его поочередно с обеих сторон ластохвоста с

небольшим усилием. Места контакта помечаем маркером. Расстояние между

местами контакта - рабочая часть клина. Толщина в местах контакта

соответственно - размеры тонкой и толстой частей рабочей части.

У меня получилось тонкий конец 2,7 мм, толстый 5.3 мм, рабочая длина 145 мм

общая длина 185 мм.

 

post-40651-044895900 1360506658_thumb.jpg post-40651-082416600 1360506688_thumb.jpg

 

Изготовление клина

После этого был найден кусок чугуна толщиной 10 мм от приспособы к

деревообрабатывающму станку. От него болгаркой отрезан кусок.

post-40651-016871000 1360506733_thumb.jpg

Более менее выровнен

post-40651-095178700 1360506929_thumb.jpg

Затем под него подкладывается клин от продольной подачи (его угол практически

совпадает с углом вновь изготавливаемого)

 

Фрезеруется

post-40651-020981200 1360506973_thumb.jpg

Торцуется

post-40651-035123900 1360507004_thumb.jpg

Делаем скос фрезой для ластохвоста 55 град.

post-40651-044417000 1360507031_thumb.jpg post-40651-032836200 1360507058_thumb.jpg

Отрезаем заготовку шириной 21 мм, но не до конца т.к. снизу клин.

post-40651-066036200 1360507089_thumb.jpg

Дорезаем болгаркой.

Базируем и делаем второй скос.

post-40651-068254800 1360507125_thumb.jpg

Заготовка клина готова.

post-40651-061582300 1360507176_thumb.jpg

После этого пришлось сделать шабер из 10 мм ТС пластинки и вала от принтера.

post-40651-064204800 1360507312_thumb.jpg post-40651-074432000 1360507361_thumb.jpg

С 9.00 до 23.00 шабрим (слишком большой запас около 1 мм взял на раздолбайство).

post-40651-066255800 1360507233_thumb.jpg

Клин готов. Прорези для регулировки делать пока не стал. На старом НГФ клин

немного гуляет и есть желание поставить два винта с обоих концов клина, для

более жесткой фиксации.

 

Выходные закончились.

Теперь пойдет медленнее. На очереди восстановление подач.

Изменено пользователем Ферроман

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С 9.00 до 23.00 шабрим (слишком большой запас около 1 мм взял на раздолбайство).

 

:shok: Это вы 1мм. сшабривали? А что не выставить деталь по готовой плоскости клина и не сфрезеровать этот 1 мм. Прям какой-то НГФистинг. :)

 

Плюс за трудолюбие...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это вы 1мм. сшабривали? А что не выставить деталь по готовой плоскости клина и не сфрезеровать этот 1 мм

Нужно было сразу длиннее клин делать и запас по длине с обоих концов. В принципе по измерениям шабрить нужно было около 0.5 мм. Но клин не входил где-то на 10 мм. И пока дошел до конца на тонком снялось около 1 мм, а на толстом около 0.25. Наверное ластохвост снизу немного разбит был

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Владимир, с Вашего позволения, прицеплю сюда свою ссылочку "Упорные подшипники в подачи"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

TomaTLAB,

Ок! Завтра мне это дело тоже предстоит.

По изготовлению клиньев надо записать крупными буквами

ЗАГОТОВКА НА КЛИН ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛИННЕЕ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ КЛИНА НА 25-50 мм С КАЖДОЙ СТОРОНЫ. Иначе придется долго и нудно шабрить. Особенно если клин короткий и при фрезеровке весь будет закрыт прхватами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В первом посте немного ошибся насчет гайки для горизонтальной оправки. На горизонтальную оправку для фрез подходит гайка рулевой сошки ВАЗ 2101. http://www.chipmaker...04/page__st__20 пост № 29

Изменено пользователем Ферроман

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Установка упорных подшипников на валы подач

 

Фото валов вертикальной и поперечной подач до переделки

post-40651-097277000 1360594292_thumb.jpg post-40651-064465800 1360594319_thumb.jpg

 

Вал вертикальной подачи после переделки.

 

post-40651-068363700 1360594369_thumb.jpg

 

С левой стороны подрезаем вал на 14.5 мм для установки подшипника 8204 (51204). Справа подрезан на 10 мм для возможности установки шестерни автоподачи (вариант №1). Если шестерню не ставить то и протачивать не нужно.

 

Так как диаметр подшипника и отверстия в консоли 40 мм необходимо немного

уменьшить диаметр колец подшипника. Для этого кольцо подшипника слегка

зажимается между пальцами и на 2-3 секунды прижимается к вращающемуся

наждаку. После этого подшипник с легким трением входит на свое место. Тугое

кольцо желательно проточить чуть сильнее.

 

Чисто субъективно вал стал вращаться гораздо легче, причем при увеличении

нагрузки полностью исчезает радиальный люфт.

 

А это два варианта расположения шестерен для будущей автоподачи.

 

post-40651-079929500 1360594408_thumb.jpg post-40651-053575600 1360594481_thumb.jpg

 

В первом варианте можно поставить шестерню большего диаметра, но расположение

мотор редуктора неудачное. Во втором варианте шестерня меньше , но проще

установить мотор редуктор.

 

post-40651-079454600 1360594649_thumb.jpg

 

Потребность в вертикальной автоподаче возникла в ходе испытаний ВФГ.

Так как в ней шпиндель с КМ4, то для смены фрезы или

цангового патрона приходится часто гонять подачу на 100-150 мм.

И достаточно быстро это надоедает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доработка поперечной подачи

 

post-40651-083898100 1360599058_thumb.jpg

 

Исходный вал подвергается небольшой доработке. Поясок около лимба

оставляем порядка 3 мм. Тело вала около резьбы протачиваем Ф18 мм на

глубину 2 мм. Чугунную втулку укорачиваем на 4 мм. Подшипник 8103 собираем из

двух, используем только свободные кольца. Если вместо 8204 поставить 8104, то

размеры несколько изменятся.

 

post-40651-036500800 1360599083_thumb.jpg post-40651-077480200 1360599105_thumb.jpg

 

В результате доработки вал несколько смещается вперед, что при

незначительной доработке консоли позволит увеличить ход поперечной мм на 10.

Более подробно в http://www.chipmaker.ru/topic/93032/

 

На подшипники около лимба придется делать какую-то защиту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Продольная подача

С ней все гораздо проще. Вал подрезаем на толщину подшипника 9 мм, диаметром 15 мм.Кронштейн крепления вала ставим на планшайбу и протачиваем под второй подшипник. Вот и все. На свободном конце вала просверлил отверстие и нарезал резьбу М6. Для последующей стыковки с автоподачей.

 

post-40651-034710300 1360686180_thumb.jpg

 

post-40651-081356900 1360686202_thumb.jpg

 

 

Вот пока с переделками и все.

Дальше перерыв. Чистим, собираем, шабрим, короче доводим до полурабочего состояния.

Перерыв на недельку.

 

Кстати, по механике вертикальной автоподачи ни у кого наработок нет?

Изменено пользователем Ферроман

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ах, всё было бы совсем хорошо, если ещё люфт гаек убрать. Можно какие-нибудь хитрые разрезные придумать, или скручивающиеся на встречу друг другу как у 675. Вариантов много. :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кирилл, вариантов то много, да места там мало... сам озадачен весьма. Да еще метчики нужны один левый, другой правый, один 14 другой 16...

Спасибо за модельки в ЫЦ очень пригодились.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

TomaTLAB, я вот когда свой 675 приведу в рабочее состояние, тогда начну НГФ переделывать. Есть желание превратить его в маленький плоскошлиф и заточной. Хочу увеличить ход поперечной подачи путём наращивания консоли и сделать стол поворачивающимся в горизонтальной плоскости. Возможно переделаю подачи на ШВП и поставлю продольную подачу на рельсы.

 

Модельки в ЫЦ славные получились. Сейчас пока бросил это дело, но иногда под настроение потихоньку моделю 675.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По поводу регулируемых гаек много обсуждалось в http://www.chipmaker...51/page__st__80

Вот еще вариант с накладными клиньями.

 

post-40651-074394200 1360822318_thumb.jpg

 

Но такими делами стоит заниматься, когда совсем невмоготу станет. И попутно искать метчики и материалы.

Ну а насчет, того, что места мало, можно немного стол изнутри фрезернуть на 2-3 мм. Там мяса еще много.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот на мой взгляд годная идея "Увеличение хода по вертикали" правда, не знаю будет ли сочетаться с задумкой Владимира пристроить туда моторчик.

Изменено пользователем TomaTLAB

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По поводу регулируемых гаек много обсуждалось в http://www.chipmaker...51/page__st__80

Вот еще вариант с накладными клиньями.

 

Я вот такой бюджетный вариант делал на поперечной подаче, похожий на один из тех, что обсуждался в той ветке. В принципе, всё понятно из прилагаемых фото.

1) Размечаем 3 отверстия, центральное под имбусный болт М6, два боковых - под пружинные (разрезные) штифты 4мм.

post-34645-098526000 1360863309_thumb.jpg

2) Выставляем в тисках и сверлим. Центральное отверстие зацековываем под головку болта.

post-34645-054067100 1360863316_thumb.jpgpost-34645-000946400 1360863322_thumb.jpg

3) Накручиваем гайку на ходовой винт (до линии реза!!!), зажимает за винт в станочных тисках (для перпендикулярности) и отрезаем по линии центров штифтовочных отверстий.

post-34645-026477100 1360863327_thumb.jpgpost-34645-021725200 1360863332_thumb.jpg.

4) Для штифтовки оставляем 1 штифт, для которого сверлим новое отверстие посередине между крепёжными болтами. Эту операцию лучше сделать в самом начале, прикрутив и заштифтовав гайку к крестовому столу.

5) накручиваем части на вал, загоняем пружинные штифты и регулировочный болт и регулируем, помогая отвёрткой. Лишние части штифтов спиливаем болгаркой.

post-34645-046231800 1360863339_thumb.jpg

 

На станке гайку можно подтягивать Г-образным шестигранником, подав стол "на себя".

Изменено пользователем Пал Палыч

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А зачем понадобилось по оси крепёжных отверстий разрезать? Конструкция на мой взгляд не удачная, более узкая половинка при более-менее силовых режимах будет работать на отгиб, неравномерно изнашиваться и разбалтываться. Люфт появляться быстрее. И как нормально закреплять гайку пиленую по крепёжному отверстию?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пал Палыч,

А почему применили пружинные штифты?

Обычные увеличили-бы жесткость и служили как цилиндрические направляющие.

Изменено пользователем Ферроман

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вариант:

 

post-6321-080443000 1360919181_thumb.jpg

 

Не захочет тянуться можно еще вот так ослабить:

 

post-6321-075709700 1360919514_thumb.jpg

 

Правда я тут то же попал в отверстия для штифтов, но можно подвинуться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

TomaTLAB не пойдёт. :unknw: Штифты не дадут регулировать натяг. А без штифтов, это не правильно. Можно конечно сделать штифты короче.... Но в данном типе конструкций есть один большой минус, это то, что люфт выбирается одним краем гайки. Пятно контакта гайки с винтом будет очень маленькое. Износ будет выплывать быстро.

Изменено пользователем Кот Железкин

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю надо двигаться в таком направлении:

 

post-333-053004900 1360924918_thumb.jpg

 

Поджимающие механизмы с возможностью регулировки из вне придумать не так сложно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По моему оптимальный вариант этот:

 

post-40651-061076100 1360941453_thumb.jpg

 

Полугайка скользит по штифтам, фиксирующим её от проворота.

 

Для поперечной подачи, у которой достаточно много свободного места можно сделать типа этого:

 

post-40651-009824800 1360942713_thumb.jpg

 

У продольной со свободным местом гораздо сложнее, поэтому придется регулировку делать извне, с помощью дополнительной опоры.

 

post-40651-098107700 1360942496_thumb.jpg post-40651-036135600 1360942014_thumb.jpg

 

 

В любом случае поджим придется делать двумя болтами, чтобы исключить перекос.

Изменено пользователем Ферроман

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А зачем понадобилось по оси крепёжных отверстий разрезать? Конструкция на мой взгляд неудачная, более узкая половинка при более-менее силовых режимах будет работать на отгиб, неравномерно изнашиваться и разбалтываться. Люфт появляться быстрее. И как нормально закреплять гайку пиленую по крепёжному отверстию?

Конструкция совершенно не претендует на то, чтобы её считать эталоном. Переделка заняла 2 часа времени и мизер материальных затрат. Резать по оси штифтов нужно было из-за того, что хотелось уйти от каких-либо горизонтальных разрезов, и если гайку резать вертикально, то до конца. При этом штифты и крепёжные болты оказываются по разные стороны линии разреза, что делает регулировку невозможной. Поэтому, было решено оставить один штифт (на 2 просто уже не было места), поставив его посередине между крепёжными болтами (на фотографиях его, к сожалению, не видно), т.е. на одной половинке. Для это пришлось засверлить новое отверстие.

4) Для штифтовки оставляем 1 штифт, для которого сверлим новое отверстие посередине между крепёжными болтами.

 

Пал Палыч,

А почему применили пружинные штифты?

Обычные увеличили-бы жесткость и служили как цилиндрические направляющие.

 

Да, я тоже вначале думал об этом. Их нужно было бы жёстко закрепить в узкой половинке, обеспечив скользящую посадку в длинной части. При этом они бы уменьшали отгибание гайки, о которой пишет уважаемый Кот Железкин. Но потом я побоялся, что при такой схеме будет происходить "закусывание" гайки при вращении ходового винта туда-сюда. Поэтому поставил пружинные штифты, по которым половинки скользят с приличным усилием.

 

Некоторую "стабилизирующую" от отгибания функцию выполняет сам регулировочный болт М6, который вкручен в узкую половинку, а в широкой половинке отверстие просверлено строго по диаметру ножки болта (без зазора), однако за счёт люфта в резьбе эта функция, конечно, недостаточна.

 

Единственное, что ещё могу добавить в пользу моего варианта - это лёгкость регулировки. Пять секунд времени.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пал Палыч,

Сколько по времени служит эта конструкция?

И часто-ли приходится регулировать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пал Палыч,

Сколько по времени служит эта конструкция?

И часто-ли приходится регулировать?

 

Конструкция служит с весны прошлого года. Станком я пользуюсь нечасто (где-то раз в неделю, час-два, но, в основном, чугун и сталь), за это время подтягивал гайку 2 раза. Стараюсь, по мере возможности, обметать винт от опилок узкой щёткой с длинной ручкой и смазывать маслом.

Изменено пользователем Пал Палыч

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пал Палыч,

Ясно. Теперь будем знать что ожидает. Да и о защите винтов надо серьезно подумать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


×