НГФ шаг за шагом (в светлое будущее)

Случайно попался второй НГФ

http://www.chipmaker...__fromsearch__1

поэтому можно не спеша заняться его восстановлением и доработками, с учетом опыта по восстановлению первого.

Постараюсь подробно описывать все манипуляции, останавливаясь на моментах ,которые у многих вызывают определенные затруднения.

Из доработок планирую:

Подшипники на подачи

Установку ВФГ

Автоподачи вертикальную и продольную

Предлагаю всех любителей НГФ подключиться и выкладывать свои варианты и полезные советы или ссылки на них.

Может быть удастся в одной теме свести в кучу весь наш опыт по ремонту и

модернизации и создать что-то типа "Библии" НГФиста.

После разборки и чистки выяснилось, что люфты всех подач запредельные, нет

клина на вертикальной подаче (вместо него стоял гвоздь на 150). Так, что

придется все это восстанавливать. Из остальных недостатков - нет серьги,рамы и

двигателя, но они мне и не нужны т.к. я хочу его сделать только вертикальным. Ну а остальное вроде в порядке.

Итак по порядку.

Минимальный набор для разборки перед транспортировкой

Баллончик ВД-40

Мощная плоская отвертка (для освобождения клина вертикальной подачи и снятия

крышек, маховичков). Для ускорения снятия крышек можно шуруповерт.

Ключ на 17 (снятие двигателя и откручивания колонны)

Ключ для внутреннего шестигранника 6 мм (если захочется снять продольную подачу)

для извлечения оправки:

Арматура Ф14-16 мм длиной 250 мм (если нет шомпола).

Кувалдочка - 3-5 кг

Ключ на 27 (для затяжки гайки на оправке)

Не жадничая поливаем ВД-40 оправку снаружи и изнутри шпинделя.

Ослабляем на 5 мм шомпол, а дальше кувалдочкой по шомполу или арматурине, если его нет .

Если оправка не выходит, то два варианта:

1. Если нет дистанционных колец и гайки:

Труба внутр Ф 35-40 мм длиной 200 мм

Толстостенная шайба Ф 50 и более мм с внутренним диаметром 23-30 мм

Ступичная гайка от классики (проскакивало в какой-то теме)

2.Если кольца и гайка есть, то длина трубы может быть 35-40 мм.

С помощью гайки создается максимальный натяг оправки и дальше кувалдочкой по шомполу или арматурине.

Транспортировка

Для транспортировки станка в салоне легкового автомобиля необходимо снять

консоль и отсоединить основание.

Чтобы снять консоль необходимо снять хобот и горизонтальную оправку. После

этого извлекается клин вертикальной подачи, консоль легко поднимается вверх и

снимается. Если оправку снять не удалось, то консоль можно снять после

отделения колонны от основания через низ колонны. Во избежании деформации

винта подъема консоли, консоль должна быть максимально поднята или откручен

стакан в который входит винт подъема консоли.

Чтобы снять основание придется снять двигатель вместе с рамой - 4 болта. Затем

открутить 6 болтов крепления колонны и снять её.

Все манипуляции занимают около 30 минут.

Для загрузки в одиночку самого тяжелого элемента - колонны (около 70 кг) нужно

приготовить доску или кусок ДСП длиной около метра и шириной 30 см. Для

защиты сидений пару кусков картона или ДВП 50х50 см.

Ниже показан пример разгрузки в одиночку.

Погрузка идет в обратном порядке.

Разгрузка:

На порог кладется доска под которую подкладывается что-то мягкое

Колонна завливается на доску и скатывается по ней. Далее все ясно. Никаких

следов от транспортировки, кроме мусора в багажнике не остается.

Станок перетащен в мастерскую, разобран и начинается изготовление

недостающей детали - клина подъема консоли.

Сначала определение размеров клина.

Для этого взял клин от хобота и с его помощью проводил все измерения.

Берем клин и вставляем его поочередно с обеих сторон ластохвоста с

небольшим усилием. Места контакта помечаем маркером. Расстояние между

местами контакта - рабочая часть клина. Толщина в местах контакта

соответственно - размеры тонкой и толстой частей рабочей части.

У меня получилось тонкий конец 2,7 мм, толстый 5.3 мм, рабочая длина 145 мм

общая длина 185 мм.

Изготовление клина

После этого был найден кусок чугуна толщиной 10 мм от приспособы к

деревообрабатывающму станку. От него болгаркой отрезан кусок.

Более менее выровнен

Затем под него подкладывается клин от продольной подачи (его угол практически

совпадает с углом вновь изготавливаемого)

Фрезеруется

Торцуется

Делаем скос фрезой для ластохвоста 55 град.

Отрезаем заготовку шириной 21 мм, но не до конца т.к. снизу клин.

Дорезаем болгаркой.

Базируем и делаем второй скос.

Заготовка клина готова.

После этого пришлось сделать шабер из 10 мм ТС пластинки и вала от принтера.

С 9.00 до 23.00 шабрим (слишком большой запас около 1 мм взял на раздолбайство).

Клин готов. Прорези для регулировки делать пока не стал. На старом НГФ клин

немного гуляет и есть желание поставить два винта с обоих концов клина, для

более жесткой фиксации.

Выходные закончились.

Теперь пойдет медленнее. На очереди восстановление подач.

С 9.00 до 23.00 шабрим (слишком большой запас около 1 мм взял на раздолбайство).

:shok: Это вы 1мм. сшабривали? А что не выставить деталь по готовой плоскости клина и не сфрезеровать этот 1 мм. Прям какой-то НГФистинг. :)

Плюс за трудолюбие...

Это вы 1мм. сшабривали? А что не выставить деталь по готовой плоскости клина и не сфрезеровать этот 1 мм

Нужно было сразу длиннее клин делать и запас по длине с обоих концов. В принципе по измерениям шабрить нужно было около 0.5 мм. Но клин не входил где-то на 10 мм. И пока дошел до конца на тонком снялось около 1 мм, а на толстом около 0.25. Наверное ластохвост снизу немного разбит был

Владимир, с Вашего позволения, прицеплю сюда свою ссылочку "Упорные подшипники в подачи"

TomaTLAB,

Ок! Завтра мне это дело тоже предстоит.

По изготовлению клиньев надо записать крупными буквами

ЗАГОТОВКА НА КЛИН ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛИННЕЕ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ КЛИНА НА 25-50 мм С КАЖДОЙ СТОРОНЫ. Иначе придется долго и нудно шабрить. Особенно если клин короткий и при фрезеровке весь будет закрыт прхватами.

В первом посте немного ошибся насчет гайки для горизонтальной оправки. На горизонтальную оправку для фрез подходит гайка рулевой сошки ВАЗ 2101. http://www.chipmaker...04/page__st__20 пост № 29

Установка упорных подшипников на валы подач

Фото валов вертикальной и поперечной подач до переделки

Вал вертикальной подачи после переделки.

С левой стороны подрезаем вал на 14.5 мм для установки подшипника 8204 (51204). Справа подрезан на 10 мм для возможности установки шестерни автоподачи (вариант №1). Если шестерню не ставить то и протачивать не нужно.

Так как диаметр подшипника и отверстия в консоли 40 мм необходимо немного

уменьшить диаметр колец подшипника. Для этого кольцо подшипника слегка

зажимается между пальцами и на 2-3 секунды прижимается к вращающемуся

наждаку. После этого подшипник с легким трением входит на свое место. Тугое

кольцо желательно проточить чуть сильнее.

Чисто субъективно вал стал вращаться гораздо легче, причем при увеличении

нагрузки полностью исчезает радиальный люфт.

А это два варианта расположения шестерен для будущей автоподачи.

В первом варианте можно поставить шестерню большего диаметра, но расположение

мотор редуктора неудачное. Во втором варианте шестерня меньше , но проще

установить мотор редуктор.

Потребность в вертикальной автоподаче возникла в ходе испытаний ВФГ.

Так как в ней шпиндель с КМ4, то для смены фрезы или

цангового патрона приходится часто гонять подачу на 100-150 мм.

И достаточно быстро это надоедает.

Доработка поперечной подачи

Исходный вал подвергается небольшой доработке. Поясок около лимба

оставляем порядка 3 мм. Тело вала около резьбы протачиваем Ф18 мм на

глубину 2 мм. Чугунную втулку укорачиваем на 4 мм. Подшипник 8103 собираем из

двух, используем только свободные кольца. Если вместо 8204 поставить 8104, то

размеры несколько изменятся.

В результате доработки вал несколько смещается вперед, что при

незначительной доработке консоли позволит увеличить ход поперечной мм на 10.

Более подробно в http://www.chipmaker.ru/topic/93032/

На подшипники около лимба придется делать какую-то защиту.

Продольная подача

С ней все гораздо проще. Вал подрезаем на толщину подшипника 9 мм, диаметром 15 мм.Кронштейн крепления вала ставим на планшайбу и протачиваем под второй подшипник. Вот и все. На свободном конце вала просверлил отверстие и нарезал резьбу М6. Для последующей стыковки с автоподачей.

Вот пока с переделками и все.

Дальше перерыв. Чистим, собираем, шабрим, короче доводим до полурабочего состояния.

Перерыв на недельку.

Кстати, по механике вертикальной автоподачи ни у кого наработок нет?

Ах, всё было бы совсем хорошо, если ещё люфт гаек убрать. Можно какие-нибудь хитрые разрезные придумать, или скручивающиеся на встречу друг другу как у 675. Вариантов много. :rolleyes:

Кирилл, вариантов то много, да места там мало... сам озадачен весьма. Да еще метчики нужны один левый, другой правый, один 14 другой 16...

Спасибо за модельки в ЫЦ очень пригодились.

TomaTLAB, я вот когда свой 675 приведу в рабочее состояние, тогда начну НГФ переделывать. Есть желание превратить его в маленький плоскошлиф и заточной. Хочу увеличить ход поперечной подачи путём наращивания консоли и сделать стол поворачивающимся в горизонтальной плоскости. Возможно переделаю подачи на ШВП и поставлю продольную подачу на рельсы.

Модельки в ЫЦ славные получились. Сейчас пока бросил это дело, но иногда под настроение потихоньку моделю 675.

По поводу регулируемых гаек много обсуждалось в http://www.chipmaker...51/page__st__80

Вот еще вариант с накладными клиньями.

Но такими делами стоит заниматься, когда совсем невмоготу станет. И попутно искать метчики и материалы.

Ну а насчет, того, что места мало, можно немного стол изнутри фрезернуть на 2-3 мм. Там мяса еще много.

Вот на мой взгляд годная идея "Увеличение хода по вертикали" правда, не знаю будет ли сочетаться с задумкой Владимира пристроить туда моторчик.

По поводу регулируемых гаек много обсуждалось в http://www.chipmaker...51/page__st__80

Вот еще вариант с накладными клиньями.

Я вот такой бюджетный вариант делал на поперечной подаче, похожий на один из тех, что обсуждался в той ветке. В принципе, всё понятно из прилагаемых фото.

1) Размечаем 3 отверстия, центральное под имбусный болт М6, два боковых - под пружинные (разрезные) штифты 4мм.

2) Выставляем в тисках и сверлим. Центральное отверстие зацековываем под головку болта.

3) Накручиваем гайку на ходовой винт (до линии реза!!!), зажимает за винт в станочных тисках (для перпендикулярности) и отрезаем по линии центров штифтовочных отверстий.

.

4) Для штифтовки оставляем 1 штифт, для которого сверлим новое отверстие посередине между крепёжными болтами. Эту операцию лучше сделать в самом начале, прикрутив и заштифтовав гайку к крестовому столу.

5) накручиваем части на вал, загоняем пружинные штифты и регулировочный болт и регулируем, помогая отвёрткой. Лишние части штифтов спиливаем болгаркой.

На станке гайку можно подтягивать Г-образным шестигранником, подав стол "на себя".

А зачем понадобилось по оси крепёжных отверстий разрезать? Конструкция на мой взгляд не удачная, более узкая половинка при более-менее силовых режимах будет работать на отгиб, неравномерно изнашиваться и разбалтываться. Люфт появляться быстрее. И как нормально закреплять гайку пиленую по крепёжному отверстию?

Пал Палыч,

А почему применили пружинные штифты?

Обычные увеличили-бы жесткость и служили как цилиндрические направляющие.

Вариант:

Не захочет тянуться можно еще вот так ослабить:

Правда я тут то же попал в отверстия для штифтов, но можно подвинуться.

TomaTLAB не пойдёт. :unknw: Штифты не дадут регулировать натяг. А без штифтов, это не правильно. Можно конечно сделать штифты короче.... Но в данном типе конструкций есть один большой минус, это то, что люфт выбирается одним краем гайки. Пятно контакта гайки с винтом будет очень маленькое. Износ будет выплывать быстро.

Думаю надо двигаться в таком направлении:

Поджимающие механизмы с возможностью регулировки из вне придумать не так сложно.

По моему оптимальный вариант этот:

Полугайка скользит по штифтам, фиксирующим её от проворота.

Для поперечной подачи, у которой достаточно много свободного места можно сделать типа этого:

У продольной со свободным местом гораздо сложнее, поэтому придется регулировку делать извне, с помощью дополнительной опоры.

В любом случае поджим придется делать двумя болтами, чтобы исключить перекос.

А зачем понадобилось по оси крепёжных отверстий разрезать? Конструкция на мой взгляд неудачная, более узкая половинка при более-менее силовых режимах будет работать на отгиб, неравномерно изнашиваться и разбалтываться. Люфт появляться быстрее. И как нормально закреплять гайку пиленую по крепёжному отверстию?

Конструкция совершенно не претендует на то, чтобы её считать эталоном. Переделка заняла 2 часа времени и мизер материальных затрат. Резать по оси штифтов нужно было из-за того, что хотелось уйти от каких-либо горизонтальных разрезов, и если гайку резать вертикально, то до конца. При этом штифты и крепёжные болты оказываются по разные стороны линии разреза, что делает регулировку невозможной. Поэтому, было решено оставить один штифт (на 2 просто уже не было места), поставив его посередине между крепёжными болтами (на фотографиях его, к сожалению, не видно), т.е. на одной половинке. Для это пришлось засверлить новое отверстие.

4) Для штифтовки оставляем 1 штифт, для которого сверлим новое отверстие посередине между крепёжными болтами.

Пал Палыч,

А почему применили пружинные штифты?

Обычные увеличили-бы жесткость и служили как цилиндрические направляющие.

Да, я тоже вначале думал об этом. Их нужно было бы жёстко закрепить в узкой половинке, обеспечив скользящую посадку в длинной части. При этом они бы уменьшали отгибание гайки, о которой пишет уважаемый Кот Железкин. Но потом я побоялся, что при такой схеме будет происходить "закусывание" гайки при вращении ходового винта туда-сюда. Поэтому поставил пружинные штифты, по которым половинки скользят с приличным усилием.

Некоторую "стабилизирующую" от отгибания функцию выполняет сам регулировочный болт М6, который вкручен в узкую половинку, а в широкой половинке отверстие просверлено строго по диаметру ножки болта (без зазора), однако за счёт люфта в резьбе эта функция, конечно, недостаточна.

Единственное, что ещё могу добавить в пользу моего варианта - это лёгкость регулировки. Пять секунд времени.

Пал Палыч,

Сколько по времени служит эта конструкция?

И часто-ли приходится регулировать?

Пал Палыч,

Сколько по времени служит эта конструкция?

И часто-ли приходится регулировать?

Конструкция служит с весны прошлого года. Станком я пользуюсь нечасто (где-то раз в неделю, час-два, но, в основном, чугун и сталь), за это время подтягивал гайку 2 раза. Стараюсь, по мере возможности, обметать винт от опилок узкой щёткой с длинной ручкой и смазывать маслом.

Пал Палыч,

Ясно. Теперь будем знать что ожидает. Да и о защите винтов надо серьезно подумать.