Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

gusev-i, Илья,использую масло МГ,неплохо получается.Заводское хим воронение рядом не стоит.Пару лет назад проверяли две детали,как покажет хим воронение и на гарячую маслом.Материал был Ст20,положил в сырое место на месяц.Заводская химия потеряла товарный вид ,домашняя заготовка осталась без видимых изменений. :hi:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Симпатичное воронение ( и очень стойкое) получается при использовании трансмиссионного масла ТАД-17 ( или аналогов ) можно брать отработанную трансмиссионку. Технология та же :намазал - нагрел , и так несколько раз. Получается очень красиво и прочно.

Но вонииища :crazy: :bad: .....

Трансмиссионка содержит серу , так , что получается воронение с сульфидированием ( это с точки зрения химии) .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Использую масло подсолнечное рафинированное.

На полированную сталь наношу масло и нагреваю на газу.

Цвет проявляется на глазах, тампоном подмазываю.

 

Цвет темно синий-черный с лаковым блеском.

Намного приятнее, чем воронение в цеху с окунанием в отработку.

Наш слесарь одобряет.

 

Но бывают и промахи, тогда снова зачищаю и повторяю.

Но запах...

Изменено пользователем blek001

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Лучшее воронение какое удалось получить это препаратом "ржавый лак".Стойкое,чёрное без масла и нагрева.

Несколько рецептов

http://www.anytech.narod.ru/Paint-steel.htm

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Ещё одна маленькая хитрость. Бывает нужны чернёные гайки/болты например при реставрации чего то. А их фиг найдёшь. в метизах всё оцинкованное. Так вот берём оцинкованный крепёж кидаем его в любую разбавленую минеральную кислоту (например серную - электролит из аккомуляторов) Цинк растворяется очень быстро, минуты гарантированно хватит. Ну а дальше вороним любым понравившемся способом.

Изменено пользователем gusev-i

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

VAD-VAR "Материал был Ст20,положил в сырое место на месяц.Заводская химия потеряла товарный вид ,домашняя заготовка осталась без видимых изменений."

Если вы после воронения не провели проварку в масле при t=120гр, то деталь будет ржаветь всегда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Если вы после воронения не провели проварку в масле при t=120гр, то деталь будет ржаветь всегда.

Если заводы не проваривают то и деталь такая главное ,что мои детали не ржавеют. :hi:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Господа, подскажите чем греть в гараже, если нет муфельной печи?

И можно ли делать воронение по частям, если деталь большая, как будет спереходами в таком случае?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Еще рецепт;

 

 

Методика приготовления состава «ржавый лак»

 

 

 

Для этого вам потребуется следующие компоненты:

 

 

 

1. Соляная кислота техническая 50 мл.

 

2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.

 

3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.

 

4. Металлическая окалина 20-30 граммов.

 

5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.

 

Процесс приготовления состава можно проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас к колбе, так как химический процесс воронения сопровождается бурным выделением газа, воздействие которого может оказать негативное воздействие на респираторную систему.

 

В стеклянную колбу, емкостью не менее одного литра, налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего в колбу аккуратно долейте одну треть азотной кислоты. Через некоторое время, смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Подождите, когда бурная реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится, продолжаясь еще несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.

 

В конце этого этапа у вас должна получится сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее 24 часов. Обмотайте горлышко колбы полиэтиленовой пленкой, закрепив ее ниткой или изоляционной лентой. Это делается для того, что, реакция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа.

 

По прошествии суток, приступайте ко второму этапу. К полученной накануне «сметанообразной массе» добавьте в колбу один литр приготовленной чистой воды. Все, состав для оксидирования методом «ржавого лака» готов. Содержимое колбы необходимо взболтать и вылить в посуду с широким горлом, с которой вам удобно будет работать. На дне колбы может остаться лишняя стружка и окалина металла, которая оказалась избыточной и не вступила в реакцию с кислотой.

 

Приготовленный состав не нуждается в особых условиях хранения, за исключением обычных мер безопасности, и будет служить вам многие годы. Разведенный «ржавый лак» не опасен для ваших рук и легких.

 

 

 

Подготовка поверхности металла перед оксидированием

 

 

 

Перед оксидированием, если вы желаете получить красивую блестящую поверхность глубокого черного цвета, поверхность металла необходимо тщательно отшлифовать и отполировать. Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия, шлифование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки», и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной.

 

Но, при желании добиться более качественного результата, можно посоветовать еще одну, добавочную операцию, называемую «отсаливание» или «матирование». Эта операция применяется перед оксидированием элитного оружия, в принципе, можете ее не делать.

 

«Отсаливание» обычно проводится на круглых волосяных щетках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равномерно размешанного в смеси технического сала и стеарина.

 

Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значительно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемо металла. В результате «отсаливания», поверхность деталей становится значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными полировочными пастами. Применять «отсаливание» рекомендуется непосредственно перед полированием, для получения высокого качества отделки. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность оксидируемого металла противостоит износу и обладает более высокими антикоррозионными свойствами.

 

Обезжиривание. Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остатков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется только на чистой металлической поверхности.

 

Для правильного выбора метода обезжиривания нужно иметь в виду, что по своей химической природе жировые вещества делятся на две группы: омыляемые и не омыляемые.

 

Минеральные масла (например, смазочные масла) не образуют мыла при взаимодействии с щелочью, т.е. не омыляются, и действие щелочей в этом случае основано на образовании эмульсии; при этом частички жира отделяются от поверхности изделия и остаются в обезжиривающем растворе в мелко раздробленном взвешенном состоянии. Чтобы облегчить и улучшить процесс обезжиривания и образования эмульсии, в раствор нужно добавлять эмульгаторы. Одним из таких веществ является «жидкое стекло».

 

Животные и растительные жиры, при действии на них горячих растворов щелочи, например, каустической соды, разрушаются, образуя мыло, которое легко смывается водой.

 

При нагревании щелочных обезжиривающих растворов, скорость обезжиривания повышается и улучшается степень очистки поверхности металла.

 

 

 

Для обезжиривания применяются следующие растворы.

 

 

 

1. Едкий натр (каустическая сода) Na OH 10-15 г/л

 

Тринатрийфосфат 50-70 г/л

 

Кальцинированная сода 30-40 г/л

 

Жидкое стекло 3 – 5 г/л

 

 

 

Если оксидируемые вами стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:

 

 

 

2. Кальцинированная сода 100-150 г/л

 

Жидкое стекло 20-30 г/л

 

 

 

При обоих способах обезжиривания, температура раствора должна достигать 90-100 градусов. Время выдержки деталей в растворе - около 15-30 минут. Когда, после нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время, приподнимете стволы на поверхность и увидите, что жидкость будет равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли, можно перевести дух – полное обезжиривание завершено.

 

Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность обезжиренных деталей приготовленного заранее «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями, для того, чтобы не образовалась окисная пленка во время нахождения металла на воздухе.

 

 

 

Нанесение «ржавого лака»

 

 

 

Этот процесс проводится в два последовательных этапа:

 

1. На поверхность стволов и остальных деталей, при помощи кисти, нанесите «ржавый лак», тонким, ровным слоем, избегая подтеков. Особенно тщательно необходимо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в нижних частях деталей, в различных пазах и отверстиях, необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми руками крайне не желательны, т.к. в местах контакта вы не сможете получить качественного воронения.

 

После нанесения состава, стволы и остальные детали необходимо поместить в теплое место, с температурой воздуха 40-60 градусов. Это может быть место около печки, батареи, место в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет становиться светло-рыжего цвета. В процессе сушки цвет из светло желтого перейдет в темно-оранжевый.

 

2. Второй этап. Вторично покрываем детали и стволы тонким, ровным слоем «ржавого лака» и повторяем процедуру сушки. В итоге, поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета.

 

 

 

Выварка

 

 

 

Приготовление выварочного раствора.

 

В выварочную ванну (как вариант - использование 100 мм трубы, с приваренным дном и смонтированным около дна полученной емкости нагревательным элементом от электрочайника) налейте воду, только не водопроводную, а чистую питьевую, можно использовать и дождевую. Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых процесс выварки не получится. В воду, для окисления органических веществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кислоту, из расчета 1-1,5 мл кислоты на литр воды. Потом необходимо прокипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для выварки стволов готова к работе.

 

Стволы, покрытые слоем окислов темно–оранжевого цвета, вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение 15 минут. В выварочном растворе, окислы темно-оранжевого цвета, должны перейти в закись-окись железа бархатисто-черного цвета. Если в процессе первой выварки, местами металл не почернел, а остался «ржавым», не расстраивайтесь, такое иногда бывает при первой выварке. Это происходит либо если вы плохо обезжирили деталь, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора.

 

 

 

Крацевание

 

 

 

Для этой операции, вам понадобится круглая щетка с электроприводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку, сделанную из проволоки диаметром 0,1-0,15 мм, ножницами вырежьте несколько квадратов или кругов, в центре прорежьте отверстие, и весь этот пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприводом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромотор и т. д. При работе щеткой обязательно одевайте защитные очки для глаз.

 

Стволы и прочие детали, очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке, до получения блестящей, черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался «рыжим», воронения на первый раз не произойдет.

 

Нанесение 2-го слоя «ржавого лака». На поверхность металла заново нанесите тонкий, ровный слой состава. Далее, процесс выдержки и сушки стволов и остальных деталей повторяется, как вы это делали в прошлый раз. То есть, покрытие «лаком», сушка, опять «лак» и опять сушка. Потом выварка и крацевание.

 

Примечание: Общее количество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее восьми раз. Соответственно, должно быть четыре процедуры выварки и четыре операции крацевания.

 

 

 

Промасливание

 

 

 

После четвертой операции крацевания, поверхность металла приобретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6-1,5 микрона, а так же из всех сопрягающихся мест на вашем оружии, необходимо провести завершающую операцию – «промасливание».

 

Процедура «промасливания» заключается в погружении оксидируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом. Можно использовать любое машинное масло, нагретое до температуры 105-110 градусов. Промасливание длится около пяти минут. Применять холодную смазку не рекомендуется, так как она, благодаря своей большой вязкости, плохо заполнит поры оксидной пленки.

 

Конечно, оксидирование оружия этим способом не назовешь быстрым, но поверьте, это самый надежный и коррозионно-устойчивый метод. Оружие, оксидированное с помощью «ржавого лака», способно длительное время противостоять коррозии, находясь в самых неблагоприятных условиях.

 

В настоящее время из-за длительности процесса, этот способ оксидирования, к сожалению, не применяется нашими оружейными заводами. «Ржавый лак» заменили более технологичными.

Изменено пользователем stallker

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Ели не охота заниматься вредными опытами- ржавый лак есть в продаже на ганзе, напр . у БИДЖО http://forum.guns.ru/forummessage/54/291558.html

Изменено пользователем Просматривающий

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

post-65421-009504200 1358940663_thumb.jpgpost-65421-040151800 1358940681_thumb.jpg

Господа, подскажите чем греть в гараже, если нет муфельной печи?

И можно ли делать воронение по частям, если деталь большая, как будет спереходами в таком случае?

 

Андрей,небольшие детали грею на вот такой итальянской приблуде(газовый конвектор).На ней три отдельных секции расход газа очень экономный,прогрев равномерный меня вполне устраивает(фото не очень)и в запасе такая же секция но работа у запасной не очень.Для небольших деталей вполне.Запасная это уже наша отечественная. :hi: Изменено пользователем VAD-VAR

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

VAD-VAR, Вам прямо просится какая-нибудь нагревательная печка типа горна. Уверен найдёт множество применений.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Glog, при этом способе деталь надо стальной вехоткой шоркать ,а у афтора цветочки финтефлюшечки много не доступных мест вехоткой не подлезть ,качество упадет :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

AD-VAR, Вам прямо просится какая-нибудь нагревательная печка типа горна. Уверен найдёт множество применений

Юрий с этой приблудой балона газа хватает на полтора месяца,примерно на 2000 деталей,типа штуцеров с диаметрами в 40мм,для большего есть термо печь,но у нее 11кв.электрику жрет немеряно. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

,для большего есть термо печь,но у нее 11кв.электрику жрет немеряно. :)

 

Потому и надо горн, на угле дешевле всего, да и скорость нагрева и достижимая температура поболее будут чем в духовке :) . Пруток Ст45 Ф16 до 1000гр примерно нагревается за 30-40секунд

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Потому и надо горн, на угле дешевле всего, да и скорость нагрева и достижимая температура поболее будут чем в духовке . Пруток Ст45 Ф16 до 1000гр примерно нагревается за 30-40секунд

Юрий у меня все завязано на электрике а горн ни-ни :shok: Я ж заброшу токарку присоединюсь к ТС и начну задавать вопросы по таким же темам-как воронить ,чем воронить.Нельзя сразу всем заниматься. :unknw: :hi:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Господа, подскажите чем греть в гараже, если нет муфельной печи?

И можно ли делать воронение по частям, если деталь большая, как будет спереходами в таком случае?

Можно греть паяльной лампой (газовой горелкой) и мазать по горячему олифой. Мазать импровезированной кисточкой, из того что поподётся под руку. Переходов не будет, грейте небоясь задеть помазанные края.

 

Нельзя сразу всем заниматься.

Можно,но всего понемножку :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Это все горячие способы воронения. А если нельзя нагревать деталь??

 

Тогда есть хим.метод.

 

1. Делаем раствор. Щелоч,нитрат натрия,нитрит натрия. Доводим до кипения.

Обезжиренную деталь погружаем в раствор. Кипятим. Увидем как темнеет. Мне для круга ст45 Ф145 H20 хватает 3-6 минуты. Вынимаем промываем. И просто смазываем маслом. Быстро и хорошо. Из минусов-работа с щелочью. Обязательно защита дыхательных путей. А то кашель замучает. Защита глаз и рук. Для глубокого оксидного слоя кипятим 15-20 минут. Мне для декоративных целей надо. (Получаем глубокий черныйцвет. На солнце присутствует цвет побеглости.

 

2. Есть еще способ. Плавим и доводим до кипения селитру. После этого погружаем туда деталь. (Я не пробывал)

 

3. Супер метод. Покупаем кока колу. Выливаем в тару. Главная задача выпустить все пузырьки. Для этого салфетку можно опускать в нее. Пузырьки это враг воронения). После этого погружаем деталь. Держим сутки-двое переодически достаем для удаления заблудившихся пузырьков. Скорее всего зависит от температуры.

Оч хочу попробывать. Интересно. В кока коле содержиться ортофосфорная кислота. Которая помогает создать оксидный слой.

 

Вопрос к вам. Как анодировать стальные изделия? В красный голубой фиолетовый черные цвета. ? Подскажите

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вопрос к вам. Как анодировать стальные изделия? В красный голубой фиолетовый черные цвета. ? Подскажите

 

 

 

http://www.anytech.narod.ru/Paint-steel.htm

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Уважаемый Glog вы дали ссылку на химическое "воронение" , а человек спрашивал про аннодировку. По ней как раз очень мало информаци. Единственое что мне встречалось это то что, процесс ведут в 40% щелочи при температуре 60град. Видел одно изделие которое обработано было данным методом и но окрасилось в ярко розовый цвет. Мастер говорит что купил на рынке заготовку дедек уверял что это легированная сталь, до этого работал он с обычной сталью и окраска была обычная чёрная. Многие советские сверло тоже имеют темно-красный окрас и скорее всего обработаны как ра анодированием.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Очень долго искал ответы на ети вопросы. Спасибо за помощ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Часто анодирование называют пассивирование стали, столкнулся с этим термином на ЗИЛе, там был цех гальваники и был отдельно участок пассивирование стали.. болты, гайки и всякие панели, корпуса релющек и прочую лубуду обрабатывали ( пассивировали) , я, как и многие, называл эти детали анодированными... обычно окрашивается в желтоватый цвет с зеленоватым отливом... можно встретить в авто запчастях болты, гайки, пружины, всякие держатели и т.д. с такой обработкой.

Если поссылке Glog, то здесь описано http://anytech.narod.ru/Passivation.htm

Думаю что это будет как раз правильная технология...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу


×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.