Перейти к содержанию
  • запись
    1
  • комментариев
    0
  • просмотра
    63

Доработка станка СТМ-300/350

Dapper

336 просмотров

Чуть больше двух месяцев , как купил себе китайца СТМ300/350, станок достался сравнительно дешево, если учесть , что он почти не был в работе. Прежний хозяин ( уж не знаю как он ему достался ) не удосужился смыть с него даже консервацию.Еще  у  него сгорела плата управления мотором.

100_6240.thumb.JPG.f0420bdc320b0c30dda59614f58733d8.JPG 100_6246.thumb.JPG.fe770d52c92bae8d106a6957f123feaa.JPG

100_6249.thumb.JPG.38ecd96416fdb3fba3f554fe4016a181.JPG 100_6226.thumb.JPG.33da84c38e6240387285f5d2b6b5eef1.JPG

 Раньше я этими станками не интересовался, купил практически сразу после появления объявления на Аvito, времени на размышление не было, поэтому изучать пришлось все уже в процессе доработки.

 

И так,  начал я с мотора, куда ж без него. Родную плату восстановить не удалось, хотя я неслабо шарю в электронике. Поэтому сделал свою, которую я уже давно практикую.

100_6265.thumb.JPG.fca8c63bc920d6987264c7210a3fcbb6.JPG

IMG_20200930_181845.thumb.jpg.f771121a2338cccc0dd987d06c461a2f.jpg IMG_20201002_183815.thumb.jpg.4f472b03dcd392de183191bfc689554e.jpg

IMG_20201003_133228.thumb.jpg.da538600fe3508e30a9fa501c90c9569.jpg 573781475_.thumb.JPG.70da85ab40c82c2ac162814beb11109f.JPG

И как в последствии оказалось, это лучше чем восстанавливать родную.  Объясню по чему. Многие жалуются на недостаточную мощность такого мотора, но дело не в нем. Просто схема управления плохо поддерживает момент. У мотора нет не каких датчиков. Во многих видео я наблюдал такую картину , что когда резец начинает резать обороты падают . Мне сразу стало ясно где собака зарыта. По тому , что с моим регулятором обороты не падают вообще. А суть вот в чем. К этому мотору я приспособил тахогенератор от мотора стиральной машины, сделать это совсем не сложно. Если у кого возникнет желание, взяв в руки таходатчик , вы сразу поймете как это сделать. Расскажу вкратце . К сожалению не все удалось сфоткать, а потом  лишний раз разбирать уже не хочется. Снимается задняя крышка, внутрь крышки вставляются два полукольца в которых нарезана резьба( я припаял две гайки, поскольку метал тонкий)- это будут отверстия для крепления. Далее в валу сверлится отверстие под винт М4 и соответственно резьба. Делается небольшой валик ( проставка между валом двигателя и магнитом) с отверстием. Он нужен чтобы магнит полностью входил в статор датчика. Вал двигателя  имеет фаску , на проставке тоже снимают фаску только из нутрии, это центрует магнит при притягивании его к валу. Но в этом случае вентиляционные отверстия получаются закрытыми, и правильно. Нечего ими делать, туда только летит стружка, из за чего эти моторы горят. Соответственно передние вентотверстия я тоже заклеил. В общем тема со стружкой закрыта. Вы скажете двигатель будет греться- не чего подобного. Специально проверил, после полутора часов интенсивной работы на станке, естественно в повторно кратковременном режиме, движок нагрелся до 45-50 градусов.

С мотором разобрался. Далее выяснилось , что шестерни коробки передач у него пластмассовые. Вариант перейти на метал, тоже не впечатлял. Да и вообще зачем мне эта коробка, если можно прекрасно обходится регулятором? Но куда пристроить шкив вот в чем вопрос? Нашел достаточно простое решение. При этом  гитара не страдает и полностью выполняет свою функцию. Правда пришлось лишиться сквозного отверстия в шпинделе, но все же сантиметров двадцать туда засунуть можно.Шкив из водостойкой фанеры  наружный край пропитан эпоксидкой, вариант проверенный   надежный. Шкив двигателя под поликлиновой ремень профиль Р J, длинной 630мм.

 1.thumb.JPG.fed48eb79d44b1faa0ce8babfa238240.JPG 1116787164_IMG_20200912_135117(1).thumb.jpg.1ef86fe1b53ef1146bd44dcd7fea2bb4.jpg

2.thumb.JPG.7f02bca92a923352e0f1edf4377fc5ad.JPG 3.thumb.JPG.53b4bb38f02157b69605da79ba737ba3.JPG 4.thumb.JPG.340f272d1334d319544c99812df76074.JPG

 Далее резцедержка  под резец 8мм не как меня не устраивала. Я наделал себе двенадцатых,   и куда их девать?  Проблему решил просто, сточив 3 мм с низу . Далее, малая продольная – это шедевр китайской мысли. Поскольку нужна она только для конусов , а делать их приходится не часто. Я решил пока ее отложить, а сделать башенку вместо нее. Башню немного сместил от центра. Ну что ж, можно снять первую стружку.

Первое что мне нужно было выточит, это конус для сверлильного патрона. Но с дурацкой конструкцией малой продольной это непросто. По двум причинам.  Подача устроена так что в одну сторону винт работает нормально, как и положено всем винтам, упираясь выступом на винте а в обратную ограничителем является сам лимб. В общем исправить это не сложно, просто добавив шайбу, которая будет фиксировать винт. Это лучше объяснит фото.

IMG_20200910_202307.thumb.jpg.753495470b4045f7eb6b43aee7b9162a.jpg IMG_20200910_202536.thumb.jpg.5142d9161855ed58c3a795ff8a1ffd30.jpg IMG_20200910_202555.thumb.jpg.a313fa70cbbc74b925468080ac82e5e9.jpg

IMG_20200910_202611.thumb.jpg.1a095c3cf068c75fe14efad44cbbcec3.jpg 2141109658_IMG_20200912_132254(1).thumb.jpg.9b4856b72143f0c6e521d6bde13e7529.jpg

Второй косяк, не возможность копировать  конус . Я видел на форуме , что люди сверлят два сквозных отверстия в малой продольной правее площадки для резцедержки, чтобы иметь доступ к  винтам которыми МП крепится. Но здесь опять засада. Одно отверстие будет проходить прямо через прижимную планку, разрезая ее на две части. Поэтому я просверлил только одно.  Сначала с помощью одного винта копируем нужный угол, а потом раздвигая МП, затягиваем и второй винт. Результат оказался не плохим, конус с первого раза получился достаточно точным. Пришлось совсем не много подправить напильником.

1.thumb.jpg.ecaa0079dc83347aff806289f92be896.jpg 2.thumb.jpg.ec1e15af23d196f0759d642514374f18.jpg 3.thumb.jpg.ce396e3746245f52bc849b66991c259f.jpg 5.thumb.jpg.d0ceaddece38cfb7d36ef9b037a54e3b.jpg

4.thumb.jpg.dd9104c2a297acfcf5acbfa3d0ffe583.jpg

Я не разу не токарь, и мне не понятно  как токаря пользуются ручной продольной подачей? Проточить конечно можно, но если надо торцануть, держать маховик подачи что ли? Можно конечно застопорить суппорт маточной гайкой, но шаг винта 1,5 мм, а мне нужно снять с торца 0,5. Мне не понятно как это сделать.

 Я на пред идущем станке 1Д601 ,  переделал  продольную подачу на всю длину и успел к нему привыкнуть . По этому решение принял сразу без колебаний. Удлинил вал подачи и сделал на конце маховичок. 

IMG_20201003_075434.thumb.jpg.026ab2f9b5f26bc8690f75a700ccf14a.jpg IMG_20201003_080616.thumb.jpg.a85338400415244ee3faf67cb9632b5f.jpg IMG_20201003_133300.thumb.jpg.51397bbca6ded6aa8849c7a1f4b78360.jpg

Теперь имею ручную продольную с помощью ходового винта. Продольная по рейке мне нужна только для быстрого перемещения  суппорта по станине. Очень удобно можно точить продольно, остановить суппорт  и точить поперечно, не делая ни каких лишних движений. Суппорт стоит  там где я его поставил. Но крутить всю гитару очень тяжело, по началу я снимал шестерню- это тоже не удобно. Потом сделал , что то вроде второго трензеля, и гитара отключается  и подключается к винту простым движением , отпускание и затягиванием винта с ручкой.

1.thumb.jpg.abc4927bee813849bf28d68f57ae96a9.jpg 2.thumb.jpg.73066bf682eb5c2c6722e616a1b0ec0a.jpg 3.thumb.jpg.8e2f970654920d19d38f8326b5f69e76.jpg

 Такой доработки я не встречал не у кого, не знаю почему ?, а это очень удобно. Видел подобный станок на «Белке». Но это не самопал, а заводского изготовления. Правда у него совсем нет гитары и нет шестеренок для передвижения по зубчатой рейке. Просто маховик на конце винта как у меня. Это тоже не удобно , потому , что крутить его замучаешься. Особенно при расточке внутренних отверстий нужно далеко откатывать суппорт , чтоб сделать замеры, потом подкатывать обратно. В моем случае , разъединил маточную гайку быстро откатил- подкатил , замкнул гайку и точи дальше. Нужна автоподача ,или нарезка резьбы, пожалуйста , переставил самопальный трензель  и в перед. На маховик  ручной ПП  нанес деления с шагом 0,1мм, ну не лимб но все же отмерять можно. Кстати когда я делал первый шкив под поликлиновой ремень( из алюминия) сделал не правильный шаг ручьев.  А тут решил испытать свой лимб . Сделал еще один шкивок , но правда из капролона. Отмерял шаг по лимбу  - все получилось тютелька в тютельку. Не знаю как будет служить капролоновый шкив, но пока оставил его. И еще пару слов об измериловке.  В короб где располагается электросхема, я поставил старую рулетку. Отрезал пару метров от нуля , так как там уже все стерлось , а дальше линейка как новая. Конец  ленты цепляется за суппорт  и можно как то ориентироваться в размерах. За ненадобностью можно отцепить.

IMG_20201002_183823.thumb.jpg.822b282a1a66614c49d0c03180e85488.jpg IMG_20201002_190120.thumb.jpg.b3dcde073bd27205fcc25cc0d9493449.jpg IMG_20201004_080110.thumb.jpg.c363b765e953723ca27136121179ff40.jpg

Еще как я делал лимбы. У меня нет делилки, но в программе для рисования схем  SPLAN, есть хорошая функция, можно рисовать многогранники и звезды. Нужно только задать нужное количество лучей . Нарисовал, наклеить на шкив и делительный диск готов. Патрон заклинивал деревянным клином , между бабкой и патроном.

1678384813_.thumb.JPG.7d0c8f02499d3ddca0d83e428d8885ba.JPG

В общем станок заработал, и вручную и на автоподаче, только мне скорость подачи показалась очень маленькой поэтому шестерню «В» пришлось поменять с 80 зубов на 60.

Теперь о поперечной подаче и ее салазках. При продольной обработке она прилично работает, но при расточке отверстий, люфт такой что приподнимается правый край ластохвоста. Если затягивать планку люфт пропадает, но тогда очень тяжело передвигается. Планку конечно я поменял, сделал из какого то желтого металла, но больших результатов это не принесло. Пришлось рассверлить отверстия под М5, но рассверлил я их под небольшим углом вниз, чтобы винты давили в центр планки, а не в верхний край. Стало гораздо лучше. Также меня не устраивал шаг делений на лимбе, очень не удобно считать. Ну и хотелось иметь безлюфтовую подачу на подшипниках. Я читал, многие ставят подшипники в ПП.  Но как поставили, для чего поставили, я так и не понял. Подшипники вроде поставили , а люфт выбирают шайбами. Есть конечно в этом смысл, но от люфта избавится все равно невозможно. Что бы сделать полноценный винт на подшипниках с полной выборкой люфта , винт нужно сделать заново.

 

0.thumb.JPG.8d9d3e45faf1e2e6cbb014d08fb26f5e.JPG 1.thumb.jpg.bfbf002aa3839e2c638a690cbbbeec82.jpg

2.thumb.jpg.deef88e36dc105c32c866e33f9513419.jpg 3.thumb.jpg.723bb768326e8ce5c5ea46cbacbd1a56.jpg

4.thumb.jpg.8892b8ec35ab3138927d9a4bf7c365df.jpg 5.thumb.jpg.48f5536394ffe591f44601450530ae0d.jpg 6.thumb.jpg.54c1a3494fd03fcd86fb41564eb1d736.jpg 7.thumb.jpg.55672e1d98fa7f3bf4913bfd98cbecd5.jpg

  В такой конструкции люфт выбирается полностью, подтяжкой маховичка и контрится гайкой. Да чуть не забыл я еще сделал вставку 1см, что еще расширило диаметр обрабатываемой поверхности. Так же эта вставка конструктивно необходима для подшипника, без нее не чего не выйдет. Кроме винта я планировал заменить и гайку на капролон. Капролоновая гайка очень износостойкая и не дает люфтов, проверено на практике. Еще нужно было определится с шагом резьбы , чтоб сделать удобный для отсчета лимб, да еще резьба должна быть левая. В общем я выбрал резьбу М8/1,25, тем более что метчик и плашка у меня имелись. Лимб поделил на 12 делений по 0,1мм, ну и каждое деление еще пополам . То есть шаг получился 0,05 на деление. Вы скажете , что я не правильно посчитал – да не правильно. На одну десятку недостает четыре  тысячных миллиметра, а на один оборот лимба 50 сотых. Но кто сможет «поймать» 0,002мм на одно деление? А если снимать больше миллиметра на радиус, кто будет считать 0,05мм? Зато лимб удобный для отсчета. 

Задняя бабка в общем то в порядке, только переделал прижим.

IMG_20200912_131030.thumb.jpg.974422ea4fa3935ca53003f146efc36c.jpg IMG_20200912_131138.thumb.jpg.718fcb14730810a5aea57ef825652e12.jpg IMG_20200912_131233.thumb.jpg.6e3cc2a4e4b6cf20d998e37604d15d9a.jpg

IMG_20200912_131213.thumb.jpg.d52c2db301c4b10984cf061391251e9b.jpg

 Китайский патрон(80) мне не понравился. Хотя у него проходное отверстие 20мм , но зажать в прямых кулачках можно не более 30мм . У меня есть советский «Псковский»,  в нем в отличии от китайского можно зажать 40мм. Ну а маленькое сквозное отверстие я проточил до 20мм как и у китайца.

Теперь поговорим о прижимах суппорта. Владельцы китайских станков оценили этот шедевр. Кто как модернизирует этот узел. Я   сначала вырезал прокладки по «пивной технологии» и отрегулировал прижимы с помощью их. Но в процессе эксплуатации, прижимы приходилось подтягивать. Решил попробовать прижимы на подшипниках. Хотя есть мнение , что подшипники будут раскатывать чугунную  станину. Поспрошал товарищей которые уже давно переделывали таким образом- отзывы самые хорошие. Решил попробовать, тем более я не чего не теряю, к пивным банкам всегда можно вернуться. Снял размеры, набросал чертежик и за дело.

 

1.thumb.JPG.b4dba30ea1fe0b46e823280b5d816a28.JPG2.thumb.jpg.2f812081d93806dc3de11b630ccdb54b.jpg 3.thumb.jpg.797fae77db8cfcd9f662fe933c6043d5.jpg

4.thumb.jpg.cb7b64fa7fddd3af5b7f7bc7630c7723.jpg 5.thumb.jpg.5055ccbaba1439a096c259c5d310bbdc.jpg 6.thumb.jpg.6349fd2ac0ff09f70849a6b4401b5404.jpg

Для этого нужен металл толщиной 11-12мм, быстро найти такой не получалось, а руки чесались, поэтому сделал бутерброд из 8мм + 3мм. Сварил их вместе и вперед. Не буду рассказывать как да что, из чертежа все видно. Собрал все эти дела, все точно подошло. Единственное, при сборке фартука приходится повозиться, но матом не ругался. Какие впечатления от этой переделки, да не каких. Сказать что суппорт легче ходит –нет, все также. Единственный плюс , что люфт легко выбирается . Но мне кажется, регулировками придется заниматься гораздо реже. Возможно суппорт станет немного жестче, так как нижняя прижимная часть его немного расширилась. В общем время покажет, выводы делать пока рано. Но хуже точно не стало.

В общем станок готов , пора попробовать резать резьбу. Прикупил пару напаек твердосплавных под резьбу . Резци в основном я делаю сам, или паяю ТВЧ , или делаю под сменные пластины, вот таким образом. Паяю  латунью, в качестве флюса борная кислота из аптечки. Сменные пластины советские по 25 руб. Если их немного подправить на алмазном диске- очень не плохой результат.

IMG_20201010_151710.thumb.jpg.9ae03075dc07909c9ea4a154d02db381.jpg IMG_20201010_151852.thumb.jpg.38f60dfe69858bb0216dbbf9fa8d5e67.jpg IMG_20201010_160935.thumb.jpg.5cfb55f66e3865ecd5b69de6a1ae6901.jpg

 

 Первый раз в жизни решил нарезать резьбу, решил сразу  на максимальный шаг ,  М14/2, она мне скоро понадобится.

Но при включении станка выбивает трензель. Нарезая первую резьбу трензель пришлось придерживать рукой, даже таким образом первый блин не стал комом.

IMG_20201010_174430.thumb.jpg.f3b579962db14369c82f5db394a925c0.jpg

Трензель я быстренько переделал, просверлив сквозные отверстия 4 мм в в алюминиевом корпусе. Ну и соответственно подпружиненный фиксатор проточил под такой же диаметр. Ранее, еще когда перебирал всю гитару , я туда поставил пружину помягче, теперь все ОК.

В добавок ко всему  я поменял почти все крепежные винты. На удивление резьбы везде нарезаны достаточно глубоко , а винтики короткие- экономят на болтах. Так же мой станок изначально имел защиту винта подач, в результате чего китайцы поставили только половинку разжимной маточной гайки.  Конечно я все вернул к тому как должно быть.  Еще перерезал резьбу под М 4 крепления зубчатой рейки.

Что хочется сказать в заключении, в общем то не плохой станок, но даже новый нужно весь перебирать и дорабатывать. Бетонировать и ставить импланты  я не стал. Считаю , что это мартышкин труд . Даже подшипники не стал менять на роликовые, это не когда не поздно, тем более , что родные достаточно не плохи, пока новые. И люфт можно выбирать, не смотря на то что они радиальные. Многие сразу пытаются сделать имплант под переднюю бабку, залить станину «бетоном», прикрутить станок на основание из швеллера, причем его тоже заливают бетоном или делают переборки.  Станок еще в пути, а они уже готовят почву. Наверное станину можно скрутить за «хвост», но вопрос на сколько?,  каким усилием?, и как это повлияет на точность станка? А хватит ли момента двигателя и прочности «шнурков»- типа ремней?  А вообще  прикиньте, придется ли вам в жизни точить такие детали. У передней бабки вы ее не скрутите точно. Надо переделывать вещи очевидные, такие как детали суппорта, которые далеки от совершенства и недостаточно жестки. Что толку от железобетона, если станина шириной всего 100мм,если суппорт  или ластохвост подпрыгивают  при работе, если резцедержка стоит на хлипкой малой продольной, если люфты в подачах несколько десятых, а державка резца мах 8мм, да и вообще максимально возможный диаметр обработки не более 60 мм, при заявленном 180, по тому что резец нельзя отвести больше. Это не тот станок, на котором можно точить полуоси от камаза, или протачивать тормозные диски. На нем можно делать все, что в него влезет и из любого материала, только разумно им пользоваться. Ну это чисто мое мнение, я знаю есть и другие. 



0 Комментариев


Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет


×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.