Перейти к публикации

Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.

Блог УМНИКА

  • записи
    583
  • комментариев
    1 688
  • просмотров
    943 597

Об этом блоге

Мои станки и всё-всё-всё...

Записи в этом блоге

 

Доработка 3Д принтера для печати гибкими пластиками

Летом купил себе на дачу 3Д принтер Anycubic 4max. Вариант попроще, чем у меня дома, ну так это же на дачу.....   Обычными пластиками этот принтер печатает хорошо, прямо из коробки. А вот с "гибкими" - проблема. Между подающей зубчаткой и входом в канал экструдера расстояние около 5 мм, этого оказывается достаточно для того, что бы даже при небольшом сопротивлении "гибкий" пластик сложился и в канал перестал подаваться.   Вот так выглядит этот промежуток:     А вот пластик уже начал складываться:     Удалось хоть как то печатать на очень маленькой скорости, примерно в 5-10 раз медленнее, чем обычными пластиками.   Решил изготовить втулку, которая удленила бы вход в канал экструдера вверх до подающей зубчатки и прижимного колесика.   Расчехлил свой старый токарный станок (точнее станочек!) Proxxon PD-230. В Москве он мне не нужен, привез сюда, в Латвию, для всяких мелких надобностей:     Материал использовал - пластик, точно сказать не могу, то ли ПВХ, то ли полиацеталь. Во-первых, точится хорошо, а во вторых, можно резьбу не нарезать (как пришлось бы, если бы делал из латуни или дюраля), а просто с усилием навинтить. Проблема с нарезкой резьбы в том, что надо сделать глухое отверстие с цилиндрическим дном, с резьбой до конца. Метчиком так не сделать, пришлось бы делать деталь составную   Вот такая деталька получилась:     Навинчиваем:     Собираем:     Печатаем.   Без проблем печатает на той же скорости, что и жесткие пластики.   Ура!   Сразу печатаю полезную вещь. Колпачёк на баллончик с пеной для бритья. У большинства производителей баллончик стальной, краска на крае обкалывается и оставляет ржавые следу на полочке, вот такие:     Крышечка:       Крышечка на баллончике:       Подобно доработать можно многие другие принтеры. Удачи в "гибкой" печати!

Умник

Умник

 

Как я чинил эту ванну

Когда делал ремонт в квартире 10 лет назад поставил гидромассажную ванну.   Гидромассажем, честно говоря, пользовался не часто, больше нравится просто в теплой ванной полежать.   Некоторое время назад сработал датчик протечки под ванной. Полез смотреть - протекает соединение одной из труб с форсункой. Как-будто клеевое соединение со временем рассохлось....   Полез в Интернет смотреть, как это чинить, что то полезных советов не нашел. Решил заклеить место течи термоклеем. Тем, который используется в клеевом пистолете. Решил, что температуру до 50 градусов он выдержит и должен хорошо прилипнуть в трубкам, которые по виду сделаны из чего то похожего на ПВХ.   Заклеил, вроде держится. Но, поскольку при приклеивании шевелил другие трубы, потекли и они (ну в смысле не сами трубки, а места соединения с форсунками и тройниками).   Заклеил и их. Потом потекли следующие. Потом снова стали течь те, которые заклеил в начале.....   Беда....   Поискал по Интернету, видео или описания как чинить такие ванны нет, но есть магазины, которые торгуют запчастями, в том числе гибкой трубой. У меня в ванной труба двух размеров, потекли те соединения, где более тонкая, её и купил. И специальный клей.     Проклеивать соединения снаружи признал бесперспективным. Кроме того, снаружи все проблемные стыки уже замазаны термоклеем, наносить сверху клей для ванной уже смысла нет.   Срезал старые шланги (в местах, где текли), потом нагрел изнутри промышленным феном, остатки трубки в форсунке или тройнике размягчались и их удавалось удалить.   Вот как я это делал:   https://www.youtube.com/watch?v=9INkHkBa8xY   Тройник, что на видео, висит на трубках и я его из ванны вынул целиком, а те части что были привернуты к ванне (например, форсунки), откручивать не стал, вынимал из них остатки трубок прямо на месте. При этом (как потом оказалось), перегрел внутренности форсунок и они поплавились:     Это внутренняя часть форсунки, оказалось, что поворачивая форсунку можно перекрывать подачу в ней воды. А я 10 лет ванной пользовался и не знал.... А теперь уж и не смогу, те форсунки которые от нагрева искривились, уже не поворачиваются.     Теперь можно вклеивать новые трубы. Специальный клей ОЧЕНЬ ядрено пахнет, если чуть чуть его нюхнуть, кашляешь так, что кажется сейчас наизнанку вывернет.     Работать с ним было бы совершенно невозможно, тем более в тесной ванной комнате, я бы там быстренько просто умер. Спас меня купленный в свое время респиратор, с угольными фильтрами:     Подобные (или такие же) мне где-то и в российских магазинах попадались. Если дышать через него, то не только не задыхаешься, но и даже запаха не чувствуется. Только надо иметь в виду, что фильтры для него разные бывают, надо использовать те, которые защищают от паров органических растворителей.   Клеить не сложно, намазываешь трубку снаружи и место куда ее надо вклеить и вставляешь.   Решил за одно попробовать, нельзя ли клеить трубки не этим вонючим клеем, а термоклеем, но уже не снаружи обмазывая проблемные места, а прогревая трубку и штуцер, куда она вставляется, и обмазывая поверхности горячим клеем.   Оказалось что качество склеивания получается не хуже.   Сделал правую половину ванной фирменным клеем, а левую - термоклеем. Несколько соединений и там и там подтекали, я их дополнительно подмазывал (тем же, чем и клеил данную половину).   В конце концов удалось добиться, что под ванной стало сухо, даже когда была включена система гидромассажа.   Это соединение, выполненное термоклеем:     А это "фирменным" клеем:     Еще в ванной была система продува воздушными пузырьками, она не работала примерно уже полгода, при попытке включения срабатывало УЗО.   Оказалось, что мотор залит водой и через воду фаза пробивает на корпус. Мотор разобрал, просушил, заменил обратный клапан на воздушной трубе (он тоже продавался в магазине "Запчасти для гидромассажных ванн") и верхнее колено трубы подвязал повыше, выше уровня воды в ванной.   Все работает! И под ванной сухо..... Уже три месяца.   Хотя массажем я по прежнему не пользуюсь, включаю иногда только, когда промываю систему.   Пойду полежу в ванне........

Умник

Умник

 

3Д печать двумя экструдерами

Когда я выбирал себе новый 3Д принтер, точно хотел взять с двумя экструдерами, наверное это же лучше, чем с одним?   Во-первых, можно печатать отдельно подложку водорастворимым пластиком.   Во-вторых, можно печатать двухцветные детали.   Реальность подразочаровала.....   На счет водорастворимого пластика - во-первых, он дорогой. Во-вторых - попробовал печатать на нем деталь из PLA - мне показалось, что деталь к поддержке как-то не прилипает, поэтому покоробилась и весь смысл печатать на такой поддержке потерялся. В третьих - современные программы настолько удачно генерируют поддержку, что она легко отдирается без всякого растворения. Ну ладно, может когда то для чего то понадобится, тогда и буду вникать в эту технологию.     На счет печати двумя цветами - в принципе это работает. Хотя, похоже, требуется не особо часто. И полноцветную 3Д-печать точно не заменит.   Кроме того, оказалось что из экструдера, который в данный момент не используется, но разогрет, пластик понемногу вытекает, а потом прилепляется на детали в неподходящем месте. Производитель принтера в прилагаемой к принтеру программе для слайсинга предлагает строить вокруг детали тонкую оболочку, об которую будет вытираться лишний пластик с незанятого экструдера.   Я не пробовал такую оболочку, печатал без хитростей.   Двухцветная деталь понадобилась для печати заглушек колесных дисков. Купил новые диски, нашел с трудом, размер дисков на мою машину не самый ходовой, и в конце концов оказалось, что один диск без заглушки (на которой с эмблемой марки автомобиля). Продавец дал хорошую скидку, но как же без заглушки то ездить???? Некрасиво!!!   Купить заглушки не смог, решил напечатать. Серые с серебристой эмблемой Хонды не получится. Подумал - раз машина красная, буду печатать красные с белой эмблемой.   Как объяснить принтеру, что нужна печать одной детали двумя цветами? В программу-слайсер загружаем две детали, каждой задаем свой экструдер, потом совмещаем детали друг с другом, что бы получилась желаемая. Каким цветом печатается внутри, где детали пересеклись, я не посмотрел. А снаружи все получилось как надо.   Исходные заглушки (которых только три штуки):     Напечатанные две штуки, она еще с поддержкой, у другой поддержка уже оторвана:     С поддержкой покрупнее:     Без поддержки, внутренняя сторона, видны упругие защелки:     Оторванная поддержка, видно то, о чем я говорил - сопли пластика из красного экструдера там, где печатал белый:     И уже на колесе:     И машине:     Ну и еще плюс двух экструдеров - если печатаешь в основном двумя видами пластика, то можно один зарядить в один экструдер, другой в другой и сэкономить время на перезарядку. Но, по опыту, у меня обычно оказывается, что нужно печатать третьим....   Поэтому на дачу в Латвии, я смело купил принтер с одним экструдером.

Умник

Умник

 

Игольчатые грибы

Я, конечно, не особый специалист по грибам.   Но до сих пор думал, что грибы делятся (в зависимости от строения нижней части шляпки) на губчатые и пластинчатые.   Но этой осенью, недалеко от дома в лесу увидел "игольчатые" грибы. Низ шляпки у них образован ворсом:       Никогда такого не видел.....   Сам гриб выглядит так:     Грибы жирный, но съедобными не выглядят.   Ну и вот такой красивый мухомор вырос прямо рядом с баней:     Вообще, мухомор - мой самый любимый гриб. И находить легко и ОЧЕНЬ красивый. Жаль кроме красоты, бесполезный.

Умник

Умник

 

Выставка 3Д-печати в Москве - 2

Начало тут.   Посетил стенд фирмы, которая продвигает "принтер моей мечты" в России. Но покупать у них не советую, через Али я купил на 27 тысяч рублей дешевле.     Кроме принтеров, на выставке были всякие 3Д-сканеры, посмотрел, поспрашивал что то для домашних нужд, но то ли мне не попалось, то ли не было, в общем бюджетных я не нашел. Те что были - предлагали по цене 500 тысяч рублей, миллион.... И это сканеры попроще чем этот, которым человека сканируют:         Принтер, печатающий глиной. Глина рядом в цилиндре, подается от туда в экструдер давлением воздуха, в экструдере стоит шнек, которым осуществляется окончательная дозировка:       Ну и, наконец, самое впечатляющее - FDM принтер с функцией полноцветной окраски изделия. Печатает специальным пластиком на основе PLA, но пористым, для того, что бы краска впитывалась. После печати слоя, слой окрашивается встроенной в принтер струйной печатающей головкой. Получаются изделия достаточно прочные, но при этом с любой картинкой или расцветкой:         Стоимость самого принтера около 300 тысяч рублей, специальный пластик - 4000 рублей за кг, чернил говорят хватает на долго, так что в цене печати их можно почти не учитывать. Для печати нужна модель в виде OBJ файла с текстурами на поверхности. Но, образец печати у них только один, так что может пока эти файлы делать как то не просто.     Выставка была с продажей. Наверное и принтеры продавали, но мне это было не нужно, у меня их и так два.   Поэтому покупал пруток.   Купил (до сих пор ни разу не пробовал) нейлон, нейлон с углеволокном. Буду пробовать, о результатах доложу.   Купил Flex, для принтера который на даче, скоро туда еду, буду пробовать.   Купил пластик SBS, никогда про такой не слышал, производит фирма FDPlast в Москве, стоит очень недорого, 680 рублей за килограмм.   Пластик с интересными свойствами, хорошо печатается, прилипает к (моему) столу без проблем, хорошее сцепление между слоями, без запаха, не коробится и не дает усадки. По сравнению с PLA, чуть более термостойкий и значительно менее хрупкий. Еще есть в прозрачном варианте, говорят что деталь, напечатанная в один слой (режим "ваза") после окунания в сольвент - становится почти как стекло. Купил три катушки и радуюсь. Эта же фирма предлагает по такой же примерно цене и PLA разных цветов, но этого пластика у меня запасы большие, так что не купил. И вообще, сейчас мне кажется за SBS будущее, я раньше PLA любил за беспроблемную печать, но он хрупкий, а SBS кажется идеальным для очень многих применений.   Вот что уже успел напечатать:         Делать при помощи растворителя стаканчик совсем прозрачным не пробовал, как попробую - отпишусь.

Умник

Умник

 

Выставка 3Д-печати в Москве

Посетил выставку 3D Print Expo Moscow 2018.   Выставка проходила в парке Сокольники, 12-13 октября 2018 года.   Выставка небольшая, занимала один павильон (№2), да и то не весь. Вход для посетителей 1000 рублей.   Общий вид:       Конечно же, на выставке множество 3Д-принтеров, глаза разбегаются, а по сути все одно и тоже:       Что увидел интересного.   Большие объекты, напечатанные толстым соплом (на взгляд 2-3 мм). Колесный диск и (позади меня) еще большее какое-то колесо. Самого принтера на выставке не было:       Большие объекты (но поменьше), напечатанные обычным принтером:     Большой принтер с горизонтальным размещением камеры:     Принтер, печатающий металлом, российская разработка, цена чуть меньше 10 млн рублей, говорят, что камера побольше, чем у иностранных, которые немного дороже:     Образцы печати из алюминия:       Технология - спекание лазером порошков металлов. Может печатать еще нержавейкой, в камере - защитные газы. Прочность изделия, как сказал представитель, не хуже, чем прочность исходного материала.     Лев с напечатанной шевелюрой. Шевелюра мягкая. Был, как образец печати, на нескольких стендах. Технология такая - лев печатается, вокруг печатают цилиндр, к которому тянут при печати волоски. Потом цилиндр срезают, волоски подравнивают ножницами до нужного размера. А когда увидел льва первый раз, понять не мог, как это напечатано:       Печать (но на самом деле не 3Д, а 2Д) изображений на продуктах:       Попробовал печеньку с картинкой - на вкус не влияет, рисунок прочный:     Продолжение тут.

Умник

Умник

 

Настоящий трубочист

На даче в Латвии две печки. Одна - гранульный камин в доме, а вторая - каменка в бане.   Я дом с баней страхую, в страховке написано, что надо раз в год вызывать трубочиста.   Искал его, спрашивал местных, правда не очень активно. Но вот, наконец, нашел.   Трубочист оказался самым настоящим:     В черном костюме и с черными руками. Кителя на нем не было из-за жары. Правда цилиндры, я так понял, они уже не носят.   Трубы прочистил, в акте написал, что печи и трубы требуют ремонта. Надо будет думать на счет этого.   Разрешил потереть на счастье свою пуговицу. И даже подарил запасную нам. :-)   Оказалось в Латвии трубочисты работают не просто так, а у них есть своя гильдия, прямо как в средние века. Сказал, что на следующий день у них будет парад трубочистов всей Латвии, а потом баня и пьянка. :-)   Мы как будто в сказки Ганса Христиана Андерсена погрузились...   На прощание сфотографировался с ним.  

Умник

Умник

 

Зубчики. Хитрости при 3Д печати

3Д -принтер для дачи я купил, а вот гибкого пластика у меня там не оказалось.   А гибкость в некоторых делах нужна очень.   Например, крышечка для флакона с пеной для бриться. Большинство флаконов делают из стали, краска отбивается и флакон оставляет следы ржавчины на умывальнике или полочке.   Дома я напечатал крышечку типа такой, как на консервную банку, только поменьше.   Она как резиновая, надевается, снимается.   Из PLA такой не сделать. Тут нужна хитрость. Сделал такую модель:     Дно сплошное, а зубчики отдельно, тоненькие, пружинят.   Чертеж зуба:     Фото не сделал, но все получилось, наделось и ржавчина умывальнику теперь не угрожает.     Следующая деталь с "зубчиками" - подставка под баллончики с углекислым газом (для пневматического оружия).   Сначала напечатал без хитростей. Измерил диаметр баллончика, такое же отверстие и сделал, напечатал - не лезет. Шкуркой немного расширил - оказалось, что баллончики немного разные, отличаются на 0.1 мм по диаметру, поэтому некоторые не лезут, другие вываливаются.   Решил сделать по краю несколько упругих зубчиков, что бы баллончик надежно ими держался. Сначала сделал пробную печать, на один баллончик:       Убедился что все хорошо и напечатал обойму на 10:     Рядом на фото первый, негодный вариант.   Только принтер (видимо?) не очень отрегулирован, очень много при печати волосков образовалось. Но делу они не мешают.   Модель:     Чертеж одного "зубчика":     Пистолет, для которого нужны баллончики:  

Умник

Умник

 

Как я снова чинил эту пилу

Пила служила мне верой и правдой. Посмотрел свой первый свой блог про нее, оказалось, что купил её уже 12 лет назад. Правда пользовался нечасто. Но зато когда была нужна - без нее не обойтись.   Три года назад пила ломалась - отломалась ступица ведущего колеса. Я её починил, кому интересно, могут почитать про это в моем блоге.   Недавно сломалась снова. Тут уж явно был виноват я. Пытался перепилить неудачную отливку, плохо закрепил её, её перекосило, зажало полотно и хрясь... Пила не работает...... Заклинило.....   Стал разбирать, оказалось от удара вырвало два зуба на ведущей шестерне привода.   Обидно, да? Сам виноват. Новая подобного класса около 50000 рублей стоит. А главное - у меня еще несколько полотен новых. Жалко выбрасывать.   Решил попробовать чинить.   Кинул тут на сайте в разделе "Поиски исполнителя" сообщение - кто изготовит шестеренку. Из Москвы никого не нашлось, а отсылать образец куда-то в другой город не хотелось.   Стал искать уже не на сайте, а просто по объявлениям, кто предлагает изготовление шестеренок в Москве. Получил несколько предложений.   Цены разные. Одно было - 16000 рублей. Сопоставимо с половиной цены новой....   Потом в одном месте предложили сделать за 3500 рублей.   Вторая удача - офис рядом с домом. Поехал, сидит в комнате мужичок пенсионного возраста, но говорит вроде грамотно, на подоконники какие-то шестеренки - вроде сделаны качественно, покрытие серого цвета (мужичок сказал - "это закалка в солях!")   Отдал образец, через пару дней согласовал нарисованный от руки чертеж, оплатил половину стоимости и уехал в Латвию. Через пару недель получил емейл, что деталь готова. Когда вернулся из Латвии - получил её:     Похожа на образец.   Стал на нее напрессовывать большую шестеренку (она родная, крепится посадкой и несколькими точками сварки), оказалось что токарь с посадочным размером промахнулся в большую сторону на 0,8мм.   Ну хорошо, у меня токарный станок, брак исправил. Собрал:     Прокатал. Сначала редуктор крутиться не хотел, оказалось, что на ответной к сломанной шестерне погнуты два зуба, причем погнуты с одного края, я их немного надфилем подровнял, тогда редуктор стал крутиться нормально.   Еще сделал новую ось, на которой последняя ведомая шестерня и сам ведущий шкив крепятся. От удара эта ось погнулась (она была моя самодельная).   После ремонта мне даже показалось, что пила как то лучше стала работать, раньше какие то рывки были.   Правда пока металл пилить не понадобилось, пилил только деревяшки. Но, надеюсь, металл тоже распилит. Я же теперь с ней буду нежен, ласков и осторожен!   И еще фото редуктора в сборе (без крышки):  

Умник

Умник

 

Отслоение сетчатки

Вот и меня оно (отслоение) настигло.   Все детство меня бабушка пугала, типа будет у тебя отслоение сетчатки, если головой ударишься. Типа близорукие (а я носил очки с 1 класса) в группе риска. А лечили тогда отслоение сетчатки методом неподвижного лежания на спине месяц, пока сетчатка обратно не уляжется и не прирастет.   Потом эти страхи как то забылось, головой не бился, с очков перешел на линзы (почувствовал себя совсем другим человеком, в лучшую сторону), и вот недавно....   Никаких факторов, которые могли это спровоцировать я не заметил. Головой не бился. Время около полудня, у меня в мастерской починЯли сыну велосипед. Физически не напрягался.   Вдруг показалось, что справа что то ярко мелькнуло. Не понятно что, но там стена, вытяжной шкаф, мелькать нечему. По ощущениям похоже, как будто где-то форточку открыли, солнечный зайчик на какое то мгновение попал на глаза, даже не успеваешь разглядеть откуда, потому что это где-то в боковом зрении.   Ну ладно.... Потом что то похожее еще несколько раз, я не понимаю что такое, даже сына спросил - что такое мелькает, он не видит, ну как-то боли нет никакой, вспышки короткие, всего штук пять наверное было. Я не знал, что это известный симптом отслоения сетчатки, скорее всего бы и не обратил внимания, если бы через какое-то время (сейчас уже не соображу через какое, но к вечеру я уже это четко видел) не появилась в поле зрения правого глаза какая-то штука, из того, что называют "мушки" или "червячки", но довольно крупная, кругленькая и у меня ассоциировала с капелькой воды - вокруг темноватый контур, внутри какой то мусор или небольшие искажения, когда глазом смотришь в разные стороны - в поле зрения плавает, немного меняет форму. Точно разглядеть что это такое не получается, потому что не в фокусе и не по центру поля зрения, а если пытаешься глаз на эту штуку навести, то она в сторону уплывает. Видно только в правом глазу.   Попробовал сейчас нарисовать что вижу, не художник я, но старался, получилось вот так:       Это меня уже насторожило, ну и кроме того вот этот "пузырек", который все время тут перед глазами бегает, очень меня раздражал. Так что следующим утром я был уже у окулиста.   Симптомы (вспышки и пятно) оказалась очень характерными, диагноз - отрыв сетчатки. Доктор сказала, что очень повезло, что кусок сетчатки оторвался и попал в стекловидное тело. Это кусок и давал эффект этой "капельки". Без этого я бы не пришел к врачу, сетчатка постепенно начала отходить от своей сосудистой основы и сворачиваться, а потом и гибнуть, в результате чего поле зрения как будто бы задергивалось бы с краев (верха или низа) черными шторками....   А "шторки" лечить уже очень сложно, надо в глаз воздух накачивать, что бы сетчатку на место вернуть и т. д.   Так что мне, можно сказать, повезло. Строго говоря, то что было у меня, это был отрыв края сетчатки, а отслоение еще не успело начаться.   Там, где были обрывы сетчатки, врач мне специальным лазером прижгла края, потом в течение недели это микроранки в глазу зарастают и держат в дальнейшем сетчатку.   В левом глазу тоже отрывы были, но меньше, поэтому левый глаз тоже прижигали, но стоило это дешевле, чем правый.   Прижигание лазером неприятно, но вполне терпимо. В глаз закапывают капли, что бы он ничего не чувствовал, потом к нему прислоняют специальную линзу и после этого видишь яркие желтые вспышки.   Если есть обрывы сетчатки, то прижигание лазером надо обязательно сделать в течение до 5 дней.   Так что берегите себя!   Особенно у кого близорукость. Кому уже за 50. Если вдруг в глазу были необъяснимые вспышки и/или появились такие пятна, "мушки", "червячки" - срочно сходите к офтальмологу.   Пятно, которое меня раздражало и из-за которого я пошел к врачу у меня так и осталось. Врач сказала, что его можно будет потом попробовать убрать, но у них нужного лазера нет, это надо делать в другом месте. Почитал в Интернете, действительно некоторые больницы предлагают удаление таких штук, но много отзывов, что при этом риски велики, может пострадать глаз и основной тренд, что лучше с такими дефектами просто смириться.   Я смирился.....

Умник

Умник

 

Электромухобойка

Забавная штука. Всего два элемента (суммарно 3 Вольта) в рукоятке. А муху убивает, наверное, напряжением в тысячу вольт:     Инсектосадистом меня прошу не считать, на видео муха уже мертвая.   Фото самого устройства:     На самом деле от мух не очень удобная штука, в полете мухи очень быстрые, не попасть. А бить муху электромухобойкой когда она сидит - значит скорее всего сломать сложное электронное устройство.   А вот комаров уничтожать очень удобно. Жужжит - помахал вокруг себя - треск, вспышка, комара нет!

Умник

Умник

 

3Д - принтер для дачи.

Дома, в Москве, я пользуюсь 3Д-принтером довольно часто. Чаще, чем другими станками. Удобно, модель сделал, пару кнопок нажал и через час-два в руках готовая деталь. Конечно, не такая прочная, как металлическая, но для многих ситуаций прочности пластмассы вполне достаточно.   Вот, например, что я делал на 3Д- принтере - тут, тут, тут и тут.     В свою мастерскую в Москве я себе недавно купил относительно дорогой принтер, но зато красивый и удобный. Рассказ про него тут.   Оказалось, что на даче в Латвии тоже бывает потребность в каких-то напечатанных деталях. Ну и, во время отдыха, в перерывах между купаниями, иногда хочется чего то сотворить инженерного.   Стал выбирать что то, дешевле, чем то, что купил в Москве, но что бы объем печати был не меньше. Выбирал на АЛИ, но из того, что доставляют из Европы, потому что при заказе в Латвию (как и в любую другую страну ЕС) из Китая надо платить таможенную пошлину. Какую и как, я пока не разобрался, но в любом случае это увеличит цену. Тут, конечно, можно радоваться за тех кто получает посылки с АЛИ в России, они ПОКА в большинстве случаев пошлину платить не должны.   Изучив возможные варианты, выбрал принтер Anycubic 4max. В отличие от того, который у меня в Москве, у него одна головка,поле печати 200х200 мм, высота 300 мм. Обошелся около 23000 руб.   Принтер привезли прямо к дому. Правда произошла заминка, продавец не указал мой телефон, поэтому когда первый раз привозили, меня не было дома, потом привезли только спустя 3 дня. Коробка большая и тяжелая:       Принтер понравился. Собирается легко, на всю сборку не торопясь ушло около 4 часов. Получил удовольствие, почти месяц был далеко от свой "железячной" мастерской, очень приятно было поработать с чем то железным, хотя бы и в качестве слесаря-сборщика.   В процессе сборки:     Направляющие качественные, столик на направляющих 16 мм, каретки все на линейных подшипниках (если я правильно понял). Единственный минус по качеству - заусенцы на наружных панелях и не очень качественные винты, те, которые без головки, под шестигранник. В комплекте все отвертки, шпатель.   Пробная печать из файла в комплекте, качество ОЧЕНЬ порадовало:       Причем ушки даже без поддержки печатались, материал PLA.   Принтер работает с обычными программами, как обычный "Мендель", хотя, где то в Интернете кто-то жаловался, что прошивка не стандартная. Но, с точки зрения "снаружи", все как обычно.   Производитель рекомендует работать через CURA, я с ней не очень знаком, попробовал работать через Simplify3D, которую хорошо знаю, все получилось без проблем.   Есть строковый дисплей и колесико для управления, по сравнению с цветным экраном "Dreamer" 'а, который у меня дома, конечно убого, но пользоваться можно, хотя гораздо удобнее управлять через компьютер.   Стол из рифленого стекла (точнее, с вмятинками), PLA липнет к нему прекрасно, никакого клея не хочется. Даже слишком хорошо, пока стол не остынет, отодрать деталь просто нереально.   В отличие от Dreamer'а, есть датчик окончания филамента и возможность продолжить печать после сбоя питания (если печать идет с карты памяти), но я эти функции пока не проверял.   Печатать можно с компьютера в режиме "on line", удобно (требуется меньше действий, что бы начать печать), но надо следить, что бы компьютер не заснул, провод не отключился. Можно печатать с карты памяти, но это значит, что её надо вынуть, записать на нее файл, потом вставить обратно (причем расположена она не очень удобно), покрутить колесико, что бы запустить печать. Зато после этого печатает сам, без компьютера. Теоретически можно загружать файл в карту памяти по USB, не вынимая ее, но скорость переноса получается сопоставимая со скоростью печати, 30-40 минут на файл, что делает такой способ совсем неудобным.   Сделал полочку, что бы стол не занимать. Корпус принтера закрыт панелями со всех сторон, кроме верха:     Подсветки нет, освещение - это я сверху положил светильник типа кухонного. Корпусных вентиляторов нет.   Головка прямого привода (не боуден), мне это важно, надеюсь что сможет печатать и капризными пластиками:     Кроме PLA, у меня других пластиков там не оказалось (и не нашел, где купить в Риге или на АЛИ), так что, к сожалению, сказать, сможет ли он печатать например FLEX, не могу. Возьму с собой следующий раз, отпишусь. Хотя если учесть, что у меня один раз при заправке даже PLA застрял, уверенности что сможет - нет. Конечно, DREAMER в этом смысле сделан лучше, заправка почти в автоматическом режиме, гибкими пластиками тоже печатает без проблем. Но зато больше чем в 2 раза дороже и поле печати поменьше.   Конструкция в целом удачная, пришлось сделать всего две мелкие доработки. Во-первых, в предназначенное для него отверстие не пролез USB кабель, пришлось немного распилить. Во-вторых, перенес крепление для катушки с задней правой стойки на середину правой панели. Там, где катушка находилась исходно, она на половину выступала сзади принтера, неудобно, не поставить его впритык к стене.     А в целом, если кому нужна хорошая рабочая лошадка для печати PLA, с довольно большим объемом печати - очень рекомендую!   Что первое напечатал из полезного?   Конечно же, крючки для сковородок!!     Вот оно, новое сковородкохранилище:     Жена опять довольна!!

Умник

Умник

 

Необычный манометр

Пару лет назад купил на осенней распродаже по дешевке надувную лодку, для развлечения во время купания.   Лодка вот такая:     Но, предыдущие сезоны погода не жаловала, купаться получалось не много, до лодки руки не доходили. В этом году в Латвии, где у меня дача, стояла необычайно долго купальная погода, решил попробовать лодку.   На сколько сильно надувать? На самой лодке написано давление 0,03 Бар (примерно три сотых Атм.!), у манометра на пистолете для накачки шин от такого давления стрелка даже не шевелится.   А у меня неприятный опыт был. Однажды перекачал надувную женщину и она лопнула. Я с тех пор боюсь перекачать, что бы хорошую вещь не загубить.   Вы ничего неприличного не подумайте. Та женщина так девственницей (у них при продаже все ЭТИ места заклеены, так что можно точно знать) и погибла. Служила для декоративных целей, друзей повеселить во время вечеринок.   Ну, как то осторожно лодку накачал, поплавал:     Видно, что лодка накачена слабее, чем нужно.   Когда с пляжа вернулся, решил все-таки инструкцию почитать. Ну, как положено. Не читать же её до использования???   Оказалось, что сама лодка и является манометром. На ней нанесена линия с отметками (даже несколько линий, на каждой из отдельно надуваемых частей), лодку надо накачивать до тех пор, пока линия не станет равна 10 см. Тогда в лодке будет правильное давление:     К лодке дается шаблончик. Так что, когда фотографировал - лодка была недокачена.   Вот такой необычный манометр. И очень удобный.   Жаль, на следующий день море похолодало и больше я пока на лодке не плавал.

Умник

Умник

 

Калачи

Слово калач есть во многих русских пословицах и поговорках. "Калачом не заманишь". "Тертый калач". "Хочешь есть калачи, так не сиди на печи"   А где калачи?   Самый русский хлеб.   В моем детстве калачи продавались в магазине, очень вкусные.   Примерно вот такие. В форме гири или сумочки, с ручкой и оттопыренным козырьком:     А сейчас где купить калач, не знаю.... не нашел. А хочется. Он вкусный. И детство напиминает.   Мастерица - жена сказала, что испечет. Хотя технология не проста. Кроме всяких хитростей с тестом (типа обмять 6 раз, с промежутком один час между обмятиями), еще нужен пекарский камень в духовку и подача в духовку водяного пара. Камень у нас есть. А пар Светлана подавала простейшим путем - подливала в нужный момент воду в миску, разогретую в духовке.   Некоторые дорогие духовки сейчас имеют системы подачи пара, без этого не испечь калач, а так же гораздо более сейчас известные французские багеты. Промышленные печи с подачей пара называются "пароконвектомат". Ну или надо вручную воду подливать в духовку, тут нужна немалая ловкость.   Испекла, получились вот такие:     Как настоящие!   А вкусные.....   Ням, ням!   Спасибо!   :-)

Умник

Умник

 

Цепная нанопила

"Nanos" - на латыни карлик или гном. Новый инструмент фирмы Bosch действительно карлик. Причем карлик настоящей цепной пилы.   Встречайте Bosch NanoBlade EasyCut 12.   Шина пилы и цепь - размером с палец:     Длинна шины 50 мм.   Вот так выглядит инструмент целиком. Ручка все-таки не карликовая, а такая, которую может держать человек:       Пилка поставляется в сборе с шиной. Запасные пилы продаются и заменяются в сборе с шиной:     Пилит вполне шустро:       Эта пила оказался инструментом, который мне очень нужен был, но раньше его еще не изобрели. Сейчас на своей подмосковной даже чищу участок, много сухих веток, деревьев, до 5-7 мм это секатор, больше 5-10 см - настоящая цепная пила. А вот между этими размерами ветки пилить ничем не удобно. Ручная пила, она такая ручная.... Сабельная пила - надо крепко держать ветку, иначе ветка дергается туда сюда.   А эта пила сама к себе прижимает, удобно одной рукой держать.   Пилка сделана в Германии, сам инструмент в Венгрии.   Кроме аккумуляторного варианта есть сетевой вариант, по форме похож на электролобзик. У такого лобзика есть вставка, которая не дает пиле вырывать щепки из древесины. У моей пилы этого нет, и рез не очень аккуратный, вдоль края много щепок вырвано.   Пила поставляется в чемоданчике, в комплекте зарядка и один аккумулятор:  

Умник

Умник

 

"Мечтатель" - 3Д-принтер моей мечты - 3

Начало тут.     Общее описание конструкции.   Принтер собран внутри пластикового корпуса, который является несущим. Стол двигается вверх-вниз по двум направляющим с одной стороны и винта на вид трапеция, кажется что многозаходный, с бронзовой гайкой.   Головка двигается по круглым направляющим через возможно линейные подшипники (а может мне кажется?), привод ремень. По оси Y два ремня, которые приводятся от одного вала.   Очень понравился столик. Жаль что он маленький.....   Алюминий, толщина около 5 мм, очень плоский. Никаких датчиков высоты стала, тут они не нужны. Один раз регулируешь тремя винтами положение и все хорошо.   Сверху на столик наклеен какой-то хитрый коврик, и две штуки еще дали в запас. Пока запасные не пригодились. Коврик интересный, сверху как-будто жирный на ощупь, примерно, как что-то тефлоновое. Снизу клеящий слой фирмы 3M. Коврик относительно толстый, 0.67 мм с защитной пленкой, по жесткости чуть менее жесткий, чем, например, банковская карта.   Липкость детали к коврику несомненно самая лучшая из всего того, что я пробовал до сих пор (синий скотч, каптон). Хотя правда эта липкость какая-то не 100% стабильная.... Иногда все-таки хочется попрыскать специальным клеем. Особенно, когда печатаешь ABS. Хотя иногда из без клея детали приклеиваются намертво. Очень кстати пришелся небольшой шпатель, который дали в комплекте. ОТдирается деталь только им и с трудом. При этом коврик довольно прочный, когда поддеваешь деталь от стола, покрытого тонкой каптоновой пленкой, пленка очень часто повреждается. От этого коврика деталь отрываешь острым стальным шпателем, коврик как новый. Коврик при этом не рвется, не царапается.   А вот если печатать гибким пластиком, то наоборот, все следы клея надо отмыть, иначе гибкий пластик не прилипнет к столу. Зато когда стол отмыт от клея, деталь из материала Флекс приклеиться намертво. Первая (гибкая) деталь у меня почти порвалась на части, когда отдирал от столика.   Очень понравилось, что поверхность коврика шершавая, соответственно сторона, которая лечит на столике получается шершавой, не так отличается от остальных по виду. Когда печатаешь на каптоне, низ получается глянцевый, что портит вид детали.   Вот на этом фото хорошо видно, что нижняя поверхность детали не глянцевая:     В общем стол и коврик на нём очень зачетные! Не знаю, можно ли купить что-то подобное этому коврику под любой размер, я на всякий случай купил себе запасные моего размера, правда в другом (не официальном) магазине, но на вид совершенно такие же. Наклеивать пока не пробовал, самый первый цел, как новенький.   В корпусе принтера на задней части установлены два вентилятора. Поскольку внутри горячие экструдеры и горячий стол, то проветривая корпус можно регулировать температуру внутри. И делать не жарко при печати PLA и жарко при печати ABS. Логику управления этими вентиляторами я не понял, при задании печати нельзя задать температуру внутри корпуса или включение - выключение этих вентиляторов. Пока понимаю так - если включен вентилятор обдува детали (такой в принтере тоже есть, еще два на хотэндах экструдеров) - то при печати вентиляторы включены все время. Если обдув детали не включен, вентиляторы включаются иногда, так что бы внутри кожуха температура была около 50 градусов. Датчик температуры внутри корпуса есть (его видно). Способа узнать температуру внутри или задать ее я не нашел нигде. На самом деле как-то получается, что когда печатаешь PLA, вентиляторы работают все время и все печатается хорошо. Когда ABS - то включаются иногда и тоже все печатается хорошо. Я последнее время почти не печатал детали из ABS, потому что они любили на моем старом принтере углом оторваться от стола и скособочиться. Тут такого почти не бывает, так что ABS снова у меня в ходу.     Для настроек печати в программе FlashPrint есть несколько пресетов - PLA, ABS, Flex, у каждого из них с несколькими (до 4) градациями качества печати. Любой можно запомнить под другим именем и настраивать что-то для себя. На самом деле пресеты вполне годные, чаще всего я в них вношу изменения по плотности заполнения и раф-саппорт. Минус - сегодня не нашел как изменить угол заполнения верхнего слоя.   Саппорт сначала строится в принципе (где ему надо быть в принципе) в одном месте программы, потом уже в настройках печати выбираются параметры - толщина, расстояние от стенки и т.д.   Теперь о качестве печати. Есть такое полезное изделие - крышечка, что бы закрыть открытую консервной банку. Жене их нужно несколько, какие-то я печатал давно, какие-то она попросила напечатать на новом принтере. Вот их и сравним. Материал Rec Flex.   Верхний слой. Слева новый принтер, справа старый. У нового поверхность гораздо однороднее, красивее:     Нижний слой. У нового (слева) поверхность шершавая, ровная. У старого глянцевая, видны следы, где деталь отклеилась от стола в процессе печати:     Ну и еще несколько деталей, напечатанных на Мечтателе:        

Умник

Умник

 

"Мечтатель" - 3Д-принтер моей мечты - 2

Начало тут.   Работает принтер так. В программе FlashPrint подготавливается файл с G-кодами, потом по WiFi или USB файл пересылается во внутреннюю память принтера и принтер начинает печатать. Печатать после этого идет автономно, связь с компьютером не нужна. Если связь есть, можно на компьютере посмотреть температуры и сколько напечатано в процентах.   G-коды вроде стандартные, но в начале файла какая-то абракадабра, думаю это картинка - превью модели, она отображается, если просматривать список загруженных в память принтера файлов:     Пример G-кодов:   ;start gcode M118 X28.99 Y39.51 Z5.98 T1 M140 S50 M104 S0 T0 M104 S200 T1 M107 G90 G28 M132 X Y Z A B G1 Z50.00 F400 G161 X Y F3300 M7 M6 T1 M651 M907 X100 Y100 Z40 A20 B80 M108 T1 G1 X21.61 Y-37.06 F4800 ;preExtrude:0.20 ;preExtruder1 G1 Z.20 F400 G1 X21.61 Y-37.06 F4800 G1 X21.61 Y34.88 E10.4323 F1200 G1 X16.99 Y39.51 E11.3808 G1 X-24.36 Y39.51 E17.3772 G1 X-28.99 Y34.88 E18.3267 G1 X-28.99 Y-37.06 E28.7590 G1 X-27.79 Y-38.25 E29.0041 ;raft ;layer:0.19 ;support-start ;line-support M106 G1 E27.7041 F1800 G1 X14.71 Y34.30 F4200 G1 Z.19 F400 G1 E29.0041 F1800     Связь по WiFi работает довольно надежно, в первые дни бывало отваливалась, сейчас почти нет. Почему-то у меня лучше работает с дальней точкой, от которой сигнал слабее, а с репитером, который ближе, почему то работать не хочет (пишет, что не получен IP-адрес).   WiFi в принтере устроен так. Когда его включаешь, он создает свою точку доступа (сеть). К этой сети можно подключиться при помощи ноутбука или планшета и открыть веб-страничку принтера. На ней есть настройки сети, можно выбрать "точка доступа", "принтер подключен к существующей сети" и третий вариант - и то и другое одновременно.   Второй вариант включать не рекомендуют, так как если принтер через существующую сеть вдруг не подключится, то не будет доступа на его вебстраницу и не будет возможности настроить подключение к нему (название сети и пароль). Непонятно, зачем такой вариант вообще есть.   Так что я, по рекомендации, выбрал пункт три, где у принтера и своя сеть и он подключен к моей домашней и тогда принтер стал виден с моего основного компьютера.   Когда принтер подключен к сети, в программе FlashPrint есть возможность управлять принтером в ручном режиме - двигать головки, посмотреть температуру, включить нагрев, настроить цвет подсветки внутри. Но в реальной жизни эти функции особо не нужны.   На счет работы с другими слайсерами. Поскольку меня пока вполне удовлетворяет работа с той программой, что предоставил изготовитель принтера, я особо не экспериментировал. Немного попробовал и почитал в Интернете, ситуацию представляю так: Другие слайсеры (например, Simplify3D) могут работать с принтером через USB в обычном режиме, посылая команду за командой. Через WiFi посылать команды невозможно. Что бы все работало, надо настроить слайсер под принтер, иначе деталь может оказаться не по центру стола, а где-то в стороне. Для Simplify3D есть официальные настройки под данный принтер, но там сделано так хитро, что использовать их можно только если ты покупал Simplify3D официально.   Если хочешь послать весь файл сразу на принтер для его автономной работы, то надо создать файл и либо записать его на флешку и флешку установить в принтер, либо надо переслать созданный и записанный куда-то на диск файл при помощи программы FlashPrint через WiFi.   Т.е. файлы других программ принтер понимает, но записать их в память принтера для автономной печати можно только при помощи программы, которая придается к принтеру (FlashPrint).   Какие именно настройки нужны, что бы принтер понял сторонний файл правильно - я не проверял. Т.е. не знаю одинаковы ли, например, команды включить нагрев экструдера и т.д. Надо пробовать, но пока у меня такой необходимости не было.   Немного фото деталей принтера:   Экструдеры:     Каретки. Я точно не понял, но похоже на линейные подшипник. Если это так, то это хорошо:     Вид снизу при снятой крышке:     Главные мозги:     Плата управления ШД:     Продолжение тут.

Умник

Умник

 

"Мечтатель" - 3Д-принтер моей мечты

Что то мой старый 3д-принтер стал потихонечку рассыпаться (все-таки ему уже 6 лет!) и встал вопрос о новом.   Хотелось принтер с двумя экструдерами, не "боуден" (не верю я в их способность печатать гибкими пластиками), стол с подогревом, желательно с горячей камерой.     Хотел взять "Черную вдову", хороший размер, многие хвалят. Но понял, что он все-таки для меня слишком большой. Некуда такой ставить. Да и, честно говоря, задумался так ли уж часто мне нужно печатать большие детали. До сих пор принтер был 200*200*120, и в общем то всегда хватало. Кроме того, этот принтер открытый, значит будут проблемы с печатью ABC (хотя я из-за этих проблем давно этим пластиком и не печатал). Вариант с двумя экструдерами - только "боуден"....   Тут увидел принтер Dreamer (Мечтатель) фирмы Flashforge. И стал мечтать о нем....   Просто красавец.....   В Москве продается примерно за 70000 рублей.   Дорого..... И стол меньше, чем у моего старого принтера - 230*150 мм... :(   Но такой красивый, аккуратный, корпусной. Два экструдера, без всяких "боуденов".   На его основе делается принтер 3D20 фирмы Dremel. Причем путем упрощения, у Dremel одна головка и нет подогрева стола. При этом стоит такой принтер у Dremel почти 900 долларов.   Думал съездить посмотреть на Dreamer Flashforge в фирму, которая ими в Москве торгует. Если понравится, то купить.     А через пару недель на Али увидел предложение - "Мечтатель" за 50000 руб с доставкой из России. Не удержался и сразу заказал, решил, что посмотрю на него уже у себя дома.   Потом, правда, немного кусал локотки, на распродаже в честь годовщины Али он стоит вообще 42000 рублей. Сейчас около 55000 рублей в связи с ростом курса доллара или 849 долларов.   Принесли через неделю домой:     Тележка моя, на ней вёз с нижнего этажа на верхний.   Распаковал - и счастлив:     Вот такой:     Внутри место для двух катушек пластика, правда небольших, которая эта же фирма и продает, на 600 г. Две катушки с пластиком в комплекте. Потом я еще у них купил несколько штук, когда была распродажа, обходились около 750 рублей за штуку, в принципе не сильно дороже, чем в другом месте. Пластик качественный. Жалко только, что в России складе мало цветов (по этой цене), а из Китая они шлют через DHL за примерно 3500 рублей стоимость пересылка одной катушки. Столько же, к сожалению, стоит пересылка любых запчастей от производителя принтера.   Сначала напечатал тестовую фигурку, она была на флешке из комплекта принтера:     Прямо из коробки все печатает, качество хорошее, ни над чем колдовать, настраивать не нужно. Единственно, что надо тремя винтами отрегулировать стол.   После этого стал печатать новые держалки для катушек, что бы можно было печатать не только "родным" пластиком, но и пластиком других производителей. Две держалки для катушек внутри:     Еще напечатал оси увеличенного размера. После этого примерно 90% из имеющихся у меня катушек можно уже было разместить внутри принтера. Для тех, которые совсем большие, сконструировал и напечатал внешнюю держалку, которая ставится вместо вентиляционной решетки:     Вот так на нем висит килограммовая катушка:     Для управления принтером фирма FlashForge предлагает свою программу, FlashPrint:     Программа удобная, я принтером уже пару месяцев пользуюсь, желания воспользоваться другой программой нет. Программа понимает STL модели, делает слайсинг, посылает результат на принтер, показывает сколько (в процентах) прошло печати.   Я привык последние время использовал программу Simplify3D, боялся что мне не хватит настроек для качественной печати, оказалось, что нет, настроек может тут и меньше, но печатает хорошо.   Кому интересно, программу можно скачать и попробовать, как она работает, и без принтера.   Принтер может печатать через: 1. USB 2. WiFi 3. с карты памяти. 4. из внутренней памяти   Работу через USB я попробовал, когда у меня через WiFi не залилось обновление для принтера. Но, поскольку удобно принтер разместить удалось только когда он стоит довольно далек от компьютера, то через USB я не работаю. Хотя когда пробовал, скорость загрузки файла получилась примерно в 10 раз быстрее, чем через WiFi (который, правда, у меня настроен далеко не оптимально).   С карты памяти печатает, но носить её между компьютерами совсем неудобно, так что после первой тестовой печати я карту памяти убрал и не достаю.   Из внутренней памяти можно печатать то, что было раньше залито в нее через WiFi (или USB). Этим пользуюсь, когда надо напечатать несколько одинаковых деталей.   У принтера есть цветной сенсорный экран:       С него можно удобно управлять принтером, включить режимы заправки - выгрузки нити, заранее прогреть стол или экструдеры, запустит печать файла, ранее загруженного в память или записанного на карту памяти. Все удобно.     Продолжение тут.

Умник

Умник

 

Башня

Самое высокое сооружение, созданное гуманоидами на планете Земля. Впечатлило:     Бурдж-Халифа. Башня Халифа в городе Дубае.   Высота 828 метров от уровня земли.   Смотровая площадка - самая высокая в мире:     Видно далеко - далеко:         Хотя, конечно, с самолета видно еще дальше.   Смотровых площадок две - самая верхняя дороже, зато людей поменьше и в очереди не надо стоять.   И можно посидеть в кресле у окошка. Правда, надо подождать, пока кресло освободится:     Вид, в общем-то, примерно одинаковый с обеих площадок. На обеих площадках есть закрытая часть и открытая сверху терраса:     Там же, на нижней смотровой площадке, смог ощутить высоту башни по настоящему (хотя и виртуально). Поиграл в виртуальную игру - заберись на самую макушку башни:   https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=Fp03Pi_hHTM   Видео, конечно, не передает ощущения, когда забираешься на площадку на самом верху, размером на вид метра два диаметром. Я так вжился в виртуальную реальность, что ноги подкосились, чуть не упал, что бы вцепиться в пол руками. Хорошо, рядом стоял оператор игры, он меня подхватил...   Видел потом, как девушка в этот момент игры не выдержала и просто сорвала с головы шлем VR. А ноги у всех дрожат....   У меня после игры ноги еще час наверное дрожали и дня три потом начинали дрожать снова при воспоминании об игре. Ужас, ужас, ужас.....     Дождались пока стемнеет:     Но все равно, самое восхищение - ни когда внутри, а когда смотришь на башню снаружи:  

Умник

Умник

 

Снова о лазерах. Болометр своими руками - 4

Начало здесь.   Переходим к измерению мощности лазерного луча.   Приемник поставил на жестяную коробочку, лазер на подъемный столик, регулируем высоту так, что бы луч попадал во входное отверстие приемника. На лазер положил свинцовый грузик. Без него он не хотел фиксировать в нужном положении:     В цепи питания лазерного диода поставил измеритель мощности. На нем видно напряжение, ток на диоде и электрическая мощность:     Не забывает одеть защитные очки:     Направляем луч в окно приемника, так что бы вокруг окна не было видно ярких пятен. Кроме основного луча, есть конечно паразитное рассеивание, оно светит вокруг:     Измеряем три раза один и тот же лазер. Между измерениями крутим у лазера фокус, меняем расстояние от него до приемника, заново направляем луч в приемник. Ну, то есть делаем то, от чего (если мой прибор плох) могут меняться измеренные значения.   Измерение остывания датчика решил проводить не путем отключения питания лазерного диода, а путем экранирования и отражения в сторону луча.   Соображения были следующими: Любой лазерный модуль, кроме самого диода, содержит радиатор и вентилятор, который этот радиатор обдувает. Причем работает этот вентилятор в направлении луча, т.е. в сторону приемника моего измерителя. Следовательно режим остывания приемника будет зависеть от этого обдува и надо его сделать одинаковым и в стадии нагрева, и в стадии остывания. Кроме самого вентилятора, на свойства этого потока воздуха влияет сам радиатор, точнее его температура. Если мы отключим лазерный диод, то радиатор не будет нагреваться и в стадии остывания радиатор будет обдуваться более холодным потоком, чем в стадии нагрева. Поэтому диод не выключаем, а луч направляем в сторону при помощи такой загогулинки, вырезанной из полоски тонкой нержавейки:     Крепил эту штуку при помощи канцелярского зажима, на фото из-за того что включен лазер видно не очень хорошо, но надеюсь вы поняли:       На этом фото видно, что рассеянный луч падает на стену:     Итак.   Измеряем!   Результаты:         Картинки можно не смотреть, результаты напишу отдельно: 2,43 Вт, 2,48Вт, 2,51 Вт.   Или 2.47Вт плюс-минус 0,04Вт (меньше 2%!)   Результат очень неплохой (конечно же, ведь я же Умник!!!).   Хотя видимый дрейф по увеличению в каждом последующем измерении значения мощности конечно настораживает. То ли диод прогревается и лучше светит, то ли все-таки есть небольшая температурная зависимость в работе приемника.   КПД данного лазерного диода около 25% - это чистой мощности уже в сфокусированном луче после объектива.   Не совсем ясно выразился тут. Вышло как будто КПД должно быть 25%. А имел в виду, что 25% - это то что я намерил.     Покупал я его как 15Вт..... :-)

Умник

Умник

 

Снова о лазерах. Болометр своими руками - 3

Начало тут.   Приступаем к поверке / калибровке.   Запускаем программу, включаем нагреватель:     2.9 В, 0.67 А   Считаем на калькуляторе мощность:     1,943 Вт   Измеряем:     1.955 Вт.   Я когда первый раз увидел, что совпало НАСТОЛЬКО, честно говоря даже не очень поверил... Разница меньше 1 процента.   Потом мерил еще, при разных мощностях, разных начальных температурах. Где то получалась разница до 3 процентов. Где-то снова попадало почти в точку.   Еще, видимо, где то контакт не совсем хороший, или что-то внутри нагревателя шалит, при одном и том же напряжении ток плавает на десятки миллиампер. Так что мощность немного изменяется в процессе.   Но все равно. Это ведь расчетная мощность, тут нет никаких экспериментально найденных поправочных коэффициентов, калибровочных коэффициентов. Измерение мощности только исходя из веса и теплоемкости мишени.   Еще измерение:     Расчетная мощность 4,601 Вт     Измерено 4.567 Вт.   Охлаждение мишени в естественных условиях создает поток порядка 0.2 - 0.4 Вт (в зависимости от температуры). Это значит, что мощности меньше этих значений измерить при помощи моей установки будет невозможно. Для измерения таких мощностей надо делать мишень меньшей массы.   1Вт мощность измеряется без проблем. А меньше мне и не интересно, мне лазер нужен, что бы резал и гравировал по настоящему. А это по моему опыту что-то от 2 и выше Ватт.   Продолжение тут.

Умник

Умник

 

Снова о лазерах. Болометр своими руками - 2

Начало тут.   После нескольких экспериментов алгоритм измерения получился следующий (и был реализован в виде программы для Ардуино):   1. Запуск программы. Предлагаем оператору включить нагрев (электричество или луч) и нажать кнопку.   2. Измеряем текущую температуру ловушки и ждем когда она нагреется на 3 градуса. Это нужно для выхода на линейность процесса.   3. Измеряем температуру и ждем когда ловушка нагреется на 1 градус,измеряем время нагрева.   4. Повторяем шаг 3 всего 5 раз.   5. Для каждого раза рассчитываем мощность по формуле: power = (370 * 0.120 * delta) * 1000 / (del_time); - где delta разница температур (в данном случае 1 градус) , а del_time - время нагрева в мс. Умножение на 1000 - для перевода миллисекунд в секунды. 0.12 - вес ловушки в кг, 3 грамма добавил условно, для учета теплоемкости самого нагревателя. 370 - теплоемкость латуни Значение запоминаем. Запоминаем так же значения температуры при которых производились все 5 измерений.   6. Бибикаем оператору и даем сообщение на экране выключить нагрев и нажать кнопку.   7. При остывании ловушки производим те же измерения, в тех же температурных диапазонах. Так же рассчитываем и запоминаем значение мощности (теперь не нагрева, а остывания). Снова пять измерений, за какое время ловушка остынет на 1 градус.   8. По окончании суммируем мощности для одинаковых температурных диапазонов, это и будет истинная мощность нагрева.   9. Находим среднее значение истинной мощности. Это и есть результат измерения.     Измерения я проводил начиная от комнатной температуры (у меня в мастерской сейчас около 27 градусов) и примерно до 55 градусов. Каждое измерение занимает диапазон условно 9 градусов (три преднагрев, пять - на пять измерений, один - пока оператор выключит нагрев) и в теории, примерно, заканчивается при той же температуре что и началось, но в процессе отладки программы я не всегда дожидался окончания цикла и остывания ловушки, запускал измерение при более высокой температуре.   Температура измерялась циклом 100 усредненных измерений с промежутком 5 мс, т.е. 0.5 секунды на одно усредненной измерение. Процедуру измерения температуры по значению, полученному со входа АЦП Ардуино, я нашел в Интернете, в нее вникать не стал, показания она дает правильные.   Информация с результатами каждой точки измерения выводится как на экран Ардуино, так и в порт USB для отражения на экране компьютера. Один раз в 10 секунд на компьютер передается текущая температура, на экране Ардуино она отражается по мере измерения. Это позволяет контролировать процесс измерения.       На самом деле, пять измерений по одному градусу, с последующим усреднением, с точки зрения математики эквивалентны одному измерению (нагрев - остывание) на 5 градусов. Но пять измерений, во-первых, позволяют более интересно наблюдать процесс, а во-вторых, до усреднения показывают какой разброс получается при измерениях. Т.е. позволяют оценить сразу же и точность (повторяемость) измерений.   Повторяемость, кстати, оказалась очень неплохая! На примере на фото выше, разброс между минимальным и максимальным значениями оказался чуть больше 3 % от величины.   Пока не пробовал, но хочу еще попробовать измерять нагрев не на 1 градус, а например на 1/2 или 1/4 градуса. Если результаты совпадут, это значительно ускорит измерение.     Продолжение тут.

Умник

Умник

 

Снова о лазерах. Болометр своими руками - 1

Болометр - не от слова болото. И не для измерения болот.   Болометр - прибор для измерения мощности излучения по степени нагрева приемника излучения.   Бывают всякие хитрые - например, в тепловизорах, там они содержат много элементов и позволяют показывать температурную картинку объектов.   Я же буду делать самый простой. Для измерения мощности излучения лазера. Выжигание и резка фанеры при помощи полупроводниковых лазеров - мое последнее увлечение.   Приемник я выточил из латуни. Состоит из двух половинок, стянутых винтами:     В большей половинке я сделал углубление несколькими сверлами, надеюсь в них лазерный луч заплутает, переотразится много раз и поглотится.     В ней же просверлил отверстия для нагревательного элемента (при помощи которого я буду калибровать / тестировать прибор) и терморезистора для измерения температуры приемника.     Зачернил внутренние поверхности:     Вот этим составом:     Получилось так:     Входное отверстие 2 мм, размеры полости внутри примерно диаметр 10 мм, глубина до последней ступеньки тоже около 10 мм.   Нагреватель (сопротивление примерно 2 Ома) и терморезистор взял от головки 3Д-принтера:     Поверхность снаружи, около входного окна тоже зачернил.   Общий вес приемника получился (без нагревателя и терморезистора) 117 г:       Это уже вторая итерация, первая была 147 г, попробовал, решил что надо поменьше, обточил сколько смог с учетом уже имеющихся отверстий. Для измерения от 1 Вт до 5 Вт вес подходящий, если нужно измерять меньше - то надо делать вес меньше соответственно.   Идея измерения следующая.   Светим лазерным лучом внутрь. Считаем, что луч там весь поглощается поверхностью (а если попали во входное окно, то практически так и будет), измеряем скорость нагрева ловушки.   Зная теплоемкость латуни (я считал 370 Дж/(кг х К)) и зная время нагрева, например, на градус, можно рассчитать мощность которая нагревает ловушку.   В ловушку встроен электрический нагреватель. Вся энергия, которая выделяется им, идет на нагрев ловушки. Мощность электрического нагревателя легко рассчитать умножив ток на напряжение. Таким образом, имея в ловушке нагреватель, мы можем проверить - на сколько она точно измеряет подводимое к ней тепло.   Количество теплоты рассчитываем по формуле:   Q = 370(теплоемкость латуни) х 0.117(вес ловушки в кг) х dT(разница температуры ловушки до и после нагрева)   Мощность W = Q(количество теплоты) / t(время нагрева)   Для автоматизации процесса (что бы не сидеть, вглядываясь в секундомер и термометр) я использовал плату Ардуино с шилдом двухстрочного экрана и небольшой дополнительной макетной платой. На плате были дополнительный резистор, нужный для измерения сопротивления терморезистора и пищалка, для управления оператором.     Поскольку приемник при измерении нагревается, то он начинает отдавать часть полученного тепла в окружающую среду. Этот поток тепла желательно, во-первых, минимизировать, а во-вторых, учесть при измерении.   Для минимизации этого паразитного теплового потока приемник был помещен в несколько кусков пенополистирола, закрепленного металлическим скотчем:       Пора приступать к написанию программы для Ардуино.   Продолжение тут.

Умник

Умник

 

Ржавая водичка

На даче в Латвии вода из скважины, глубину не знаю, делали задолго до меня. Вода неважная, на вкус немного солоноватая. Для еды мы используем бутылированную, а из водопровода помыться, постираться.   Кроме того, что вода солоноватая, видимо в ней очень много железа.   Следы ржавчины остаются на всех местах где льется вода или летят брызги. За пару недель вся сантехника становится коричневатая. А на блестящем смесителе ржавчина образует красивые узоры, которые соответствуют температуре разных частей смесителя. Прямо красота получилась:     Внизу видно, какого цвета стала чаша душевой кабины.   Но хорошо, что продается волшебное спасение от этого ржавого налета:     Это мы покупали в Латвии, но в России мне кажется его тоже можно купить.   Прыскаешь на поверхность, образуется пена, которая весь налет смывает:     А вот как помылся кран.   Грязный:     С пеной:     Чистый:  

Умник

Умник

 

Теплая водичка

На даче в Латвии проблема - когда принимаешь душ, вода все время норовит стать или теплее, чем нужно, или холоднее.   Проблема из-за того, что все время меняется давление холодной воды, падает пока она расходуется из водяного аккумулятора, потом насос снова повышает давление, наполняет аккумулятор обратно..... Кроме того горячая вода вытекает из накопительного водонагревателя, замещается холодной, немного с ней смешивается.   В общем все время стоишь немного кран крутишь.   Но! Можно поручить это делать самой воде.   Поставив вот такой смеситель с терморегулятором:     Правая ручка регулирует температуру, левая - поток воды. Настроил правую на самую приятную температуру и пока в водонагревателе есть хоть горячая вода - под этой самой приятной температурой и моешься. А нагревателя хватает вполне, что бы принять душ, да и не одному, а двоим.   Покупал на Али полтора года назад, работает без проблем и замечаний.   Еще один плюс по сравнению с обычным смесителем, с рычагом. Душевая кабина тесная, пока моешься, вертишься, кроме того, что из-за изменения давления вода то теплее от холоднее, так еще часто задеваешь рычаг, тогда вообще льем кипяток или ледяная вода, только успей увернуться, что бы не пострадать.   Здесь такого рычага нет, опасности нет.

Умник

Умник

×