Перейти к публикации

Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.

Блоги

 

Собственно работа в мастерской

Так вышло, что расстался я с работодателем.  пока не придумал себе новой работы подхалтуриваю в мастерской..   Фонограф для заказчика..  катушка для генератора Вандеграфа  вот достал люнеты, размечаю длинный вал.   изделия для какой то упаковочной машины..     опорные детали для ЧПУшного станка..     Ну как могу, занимаюсь мастерской.. только холодно пока. 

Алдар Косе

Алдар Косе

 

GLAUCHAU SIP 200x315/1

Поступил заказ на модернизацию внутришлифовального станка WMW GLAUCHAU SIP200x315/1. Планируется установка контроллера вместо релейной логики. Так же обсуждается с заказчиком целесообразность установки линейки на поперечную подачу и частотного привода шпинделя изделия вместо вариатора.

Petuchov

Petuchov

 

Доработка 3Д принтера для печати гибкими пластиками

Летом купил себе на дачу 3Д принтер Anycubic 4max. Вариант попроще, чем у меня дома, ну так это же на дачу.....   Обычными пластиками этот принтер печатает хорошо, прямо из коробки. А вот с "гибкими" - проблема. Между подающей зубчаткой и входом в канал экструдера расстояние около 5 мм, этого оказывается достаточно для того, что бы даже при небольшом сопротивлении "гибкий" пластик сложился и в канал перестал подаваться.   Вот так выглядит этот промежуток:     А вот пластик уже начал складываться:     Удалось хоть как то печатать на очень маленькой скорости, примерно в 5-10 раз медленнее, чем обычными пластиками.   Решил изготовить втулку, которая удленила бы вход в канал экструдера вверх до подающей зубчатки и прижимного колесика.   Расчехлил свой старый токарный станок (точнее станочек!) Proxxon PD-230. В Москве он мне не нужен, привез сюда, в Латвию, для всяких мелких надобностей:     Материал использовал - пластик, точно сказать не могу, то ли ПВХ, то ли полиацеталь. Во-первых, точится хорошо, а во вторых, можно резьбу не нарезать (как пришлось бы, если бы делал из латуни или дюраля), а просто с усилием навинтить. Проблема с нарезкой резьбы в том, что надо сделать глухое отверстие с цилиндрическим дном, с резьбой до конца. Метчиком так не сделать, пришлось бы делать деталь составную   Вот такая деталька получилась:     Навинчиваем:     Собираем:     Печатаем.   Без проблем печатает на той же скорости, что и жесткие пластики.   Ура!   Сразу печатаю полезную вещь. Колпачёк на баллончик с пеной для бритья. У большинства производителей баллончик стальной, краска на крае обкалывается и оставляет ржавые следу на полочке, вот такие:     Крышечка:       Крышечка на баллончике:       Подобно доработать можно многие другие принтеры. Удачи в "гибкой" печати!

Умник

Умник

 

Один интересный проект. Анализ необычной конструкции старинного американского сверлильного 1891г._4

Часть 4 Генеалогия W.P. Norton   Теперь поговорим о самом мистере W.P. Norton и чуть-чуть о его компаньоне.   А начнём, пожалуй, с резонного и напрашивающегося вопроса – типа, слушай, друг, ну нахрен тебе сдался этот Нортон? Ну, владел фирмой, которая 100 лет назад какие-то сверлилки выпускала, ну нет о нём много информации, ну и что? Мы тут о своих родственниках почти ничего не знаем, не то, что о каком-то америкашке... Иногда такие вопросы, и правда, ставят меня в тупик, и даже, заставляют сомневаться... Но, потом приходит чувство какой-то незаконченности начатого, и все сомнения отпадают – копаю, значит надо! Как минимум мне. И ещё – совпадений не бывает, ничто не происходит просто так – это моя свободная интерпретация закона сохранения энергий :)   Так получилось и в этом случае. В процессе расследования выяснилось, что этот человек заочно хорошо знаком многим из станочников, как современных, так и старших на несколько поколений. Конечно не сам мистер Нортон, а его изобретение... да-да та самая «коробка скоростей Нортона» или просто «нортон» – узел, который широко используется до сих пор. Ну, так как, стоит (заслуживает) этот «америкашка» раскопок? Думаю, ответ очевиден. Ответ очевиден и в любом другом случае, потому как, если возникает вопрос, на него обязательно должен быть ответ, каким бы он ни был, сколько бы времени на него не ушло. В этом, на мой взгляд, и состоит гармония Законченности – уметь задать вопрос и суметь найти к нему ответ. Вот вам пример универсальной философии чипмейкера, чем бы он ни занимался... Perpetum mobile, мать-перемать, так и не так :)...   Итак, мой кирпичик знаний в общую кладку Истории. Итак, мистер Wendell Philips Norton - так звучит имя нашего героя полностью.   Товарищ этот, вызывает вопросов не меньше, чем детище его фирмы, доставшееся мне. И сейчас мы попробуем это исправить.   Как я уже сказал, W.P. Norton, один из основателей исследуемой фирмы – является тем самым инженером, благодаря которому нам и знаком сам термин "нортон" в контексте станочного парка. Однако, при попытке почитать его биографию и использовать эти факты в моём блоге, меня ожидало полное разочарование. То, что русскоязычных источников я вряд ли обнаружу, было и так понятно, но то, что и англоязычных источников будет с гулькин нос – было полной неожиданностью.   Первое более-менее осмысленное упоминание о биографии этого человека мне встретилось в Wiki. Указаны, как видно, 3 ссылки с упоминанием этого человека. Два первых – некрологи. К сожалению оба доступны только за плату. По архиву в NYT я даже зов о помощи кидал - https://www.chipmake...__fromsearch__1. Не смотря на огромную помощь уважаемого Тарантога, задачу решить полностью не удалось, меценаты не нашлись, впрочем, ожидаемо.   Последняя ссылка на первый взгляд никуда не ведёт, точнее не ведёт к развёрнутой информации. Только много позднее, обнаружилась PDF-версия нужного тома книги некоего William Jamieson Pape "History of Waterbury and the Naugatuck Valley, Connecticut" Vol III в открытом доступе (https://archive.org/...u03pape/page/n7) С помощью этой книги, написанной 100 лет назад, и удалось расставить все точки над i.   Но я забежал далеко вперёд, давайте по порядку. Как-то это не похоже на американцев, обычно они стараются чтить своих знаменитых сородичей, а мистера W.P. Norton`а можно смело к ним отнести. А тут скупая биография в три строчки, типа родился-наизобретал-поработал-умер, две отсылки к платным некрологам и ссылка на книгу с закрытым доступом. Отлично! Great job!   Также скудно, как и жизнь мистера Нортона, упоминается о периоде работы на фирму Hendey Machine Co. (http://vintagemachin...ail.aspx?id=430)   Блин, и это странно хотя бы потому, что этот человек принёс фирме мировую известность и успех, придумав, как усовершенствовать и прикрутить, пусть и не чисто своё изобретение, но офигенно эффективный девайс к токарному станку, который на долгие годы задаст тон машиностроительной моде. А о нём всего пара слов. Ещё умиляет, что саму коробку Нортона знают многие, но не многие связывают фирму Hendey с коробкой Нортона. Вот я, например. О коробке знал и раньше, потому как, встречалась она часто на станках довоенной – военной – послевоенной поры, а вот о фирме Hendey я только сейчас узнал, при раскопках.   Ещё в самом начале поисков, когда стало известно полное Ф.И.О. этого человека, я провёл некое исследование его родства, с помощью сайта ancestry.com, на который меня вывел Гугл. Зная из краткой биографии дату рождения, дату и место смерти, не сложно было отсеять полных тёзок и сосредоточиться на самом фигуранте и его родстве. Далее, в разное время (в основном в 2017 году), я выискивал информацию на генеалогических сайтах ancestry.com и findagrave.com.   Каким-то образом у меня получилось 3 разных места рождения (Plainville (Плейнвилль), Plymoth (Плимут) и Farmington (Фармингтон) - все города в Коннектикуте) и 2 разные даты рождения (на Wiki - 14.05.1861, на ancestry – 12.05.1861), но при этом, одни и те же дата и место смерти. Предположений имею два. Первое - работа по поиску и фиксации информации выполнена американцами так же, как и работа по определению локации фирмы The Norton&Jones Machine Tool Works. – на уровне "F*ck off", т.е. с ошибками:). Второе – вероятно речь идёт о двух (трёх) разных людях, но с одинаковыми именами, средними именами и фамилиями, каким-то образом умудрившихся умереть в одном и том же месте, в один и тот же день. Наверное, могильщики в этот день загадывали желания между могилами и делали на память сэлфи на плёночную Лейку :). Чёрная шутка.   Но тогда у меня были серьёзные сомнения – а это один и тот же человек или нет?   Очередным поводом для сомнений, стало его полное имя, а именно - W.P. Norton, sr. Не знаю, как правильно называется (артикль, приставка?), сокращения, приписываемого после фамилии - W.P. Norton, sr., но вот это сокращение, относится к степени старшинства детей в семье. Что имеется в виду? Приставки sr. (senjor) и jr. (junior) приписанные после фамилии человека означают в штатах, соответственно, «старший» и «младший». Смутило меня то, что мистер W.P. Norton был не старшим, а самым младшим ребёнком в семье, – и, как мы уже знаем – у него было два старших брата Charles Hotchkiss Norton (1851-1942) и Richard Norton (1855-1857), который умер в младенчестве (см табличку). А потом - меня осенило. Я упустил из виду, что его первый сын Wendell Philips Norton (1885-1970) был его полной тёзкой, а это значит, что, с момента его рождения в 1885-м году, оба родственника получили приписки к фамилии: отец стал Wendell Philips Norton, sr. (senior), а сын - Wendell Philips Norton, jr. (junior). Всё просто.   Идём дальше. Маленький абзац из книги W.J. Pape на Wiki включал в себя сведения об отце W.P. Norton`a - John Calvin Norton. Щёлкаем по этой фамилии и получаем данные, а конкретно, место рождения – Boston, Suffolk, Massachusetts. Указанное в тексте название "Bunker Hill" касательно отца W.P. Norton`a, дает отсылку к месту первого серьёзного сражения под Бостоном, между английскими войсками и местным ополчением 17 июня 1775 года, в ходе Войны за независимость. Победа осталась за американцами, и это повлияло на весь дальнейший ход войны. Такая тонкая лесть в сторону родителей фигуранта статьи. Однако, как бы там ни было, с этого момента сомнения о том, что я нашёл информацию о "правильном" мистере W.P. Norton`е отпадают, и можно начинать увязывать отдельные хронологические события в общую картину.   Из представленных мною ранее источников (Henry Allen Castle, «The History of Plainville, Connecticut, 1640-1918» и серии Images of America – Torrington и Plainville)
следует вывод, что мистер W.P. Norton является выходцем из довольно богатой, известной и влиятельной семьи/клана Нортонов, которые приехали в Америку из Англии ещё до Войны за независимость и имели древние англо-французские дворянские корни.   О влиянии семьи может служить тот факт, что в том же Плэйнвилле (Plainville) имелось отдельная территория, именуемая Norton Place (есть на карте), что, вероятно, было частным владением семьи.    Кстати, в преамбуле к книге Images of America - Plainville (на первом фото) содержится ответ, почему одним из мест рождения мистера W.P. Norton`а, был назван Farmington. Потому, что Plainville был последним городом "отпочковавшимся" от Farmington`а, и официально получил своё название и статус только в 1869 году (как и Юзовка/Донецк, кстати!), поэтому можно считать оба варианта правильными. А вот откуда приплели Плимут :) – для меня загадка.   Но вернёмся к братьям Нортон. Оба обладали талантами в технических областях, на чём впоследствии и прославились. Старший, Charles Hotchkiss Norton, был талантливым инженером и неплохим предпринимателем, имел прямое отношение к таким знаменитым компаниям, как Norton Grinding Co. (https://www.nortonabrasives.com/en-us), сделавшей себе имя на абразивных инструментах и оборудовании, Leland, Falconer & Norton Co., Detroit, MA (позднее, известная как Cadillac Automobile Co.) и Norton Emery Wheel Co.   Charles Hotchkiss Norton, оставил свой след в истории техники, изобретением революционных способов шлифовки с очень высокой точностью и патентами в этой же отрасли. Собственно, именно он принёс славу, уважение и достаток в семью Нортон. Ему посвящены отдельные статьи во многих источниках (https://worldconnect...rimes&id=I07202) На своей малой родине он оставил след, разбив в Плэйнвилле парк (Norton Park) в августе 1928 года и присвоив ему свою фамилию. Также как и парк, дом мистера C.H. Norton`а тоже существует сегодня, входит в историческое наследие и считается памятником архитектуры c 1976 года.   Конец четвёртой части.

AbraCadabra

AbraCadabra

 

Как я чинил эту ванну

Когда делал ремонт в квартире 10 лет назад поставил гидромассажную ванну.   Гидромассажем, честно говоря, пользовался не часто, больше нравится просто в теплой ванной полежать.   Некоторое время назад сработал датчик протечки под ванной. Полез смотреть - протекает соединение одной из труб с форсункой. Как-будто клеевое соединение со временем рассохлось....   Полез в Интернет смотреть, как это чинить, что то полезных советов не нашел. Решил заклеить место течи термоклеем. Тем, который используется в клеевом пистолете. Решил, что температуру до 50 градусов он выдержит и должен хорошо прилипнуть в трубкам, которые по виду сделаны из чего то похожего на ПВХ.   Заклеил, вроде держится. Но, поскольку при приклеивании шевелил другие трубы, потекли и они (ну в смысле не сами трубки, а места соединения с форсунками и тройниками).   Заклеил и их. Потом потекли следующие. Потом снова стали течь те, которые заклеил в начале.....   Беда....   Поискал по Интернету, видео или описания как чинить такие ванны нет, но есть магазины, которые торгуют запчастями, в том числе гибкой трубой. У меня в ванной труба двух размеров, потекли те соединения, где более тонкая, её и купил. И специальный клей.     Проклеивать соединения снаружи признал бесперспективным. Кроме того, снаружи все проблемные стыки уже замазаны термоклеем, наносить сверху клей для ванной уже смысла нет.   Срезал старые шланги (в местах, где текли), потом нагрел изнутри промышленным феном, остатки трубки в форсунке или тройнике размягчались и их удавалось удалить.   Вот как я это делал:   https://www.youtube.com/watch?v=9INkHkBa8xY   Тройник, что на видео, висит на трубках и я его из ванны вынул целиком, а те части что были привернуты к ванне (например, форсунки), откручивать не стал, вынимал из них остатки трубок прямо на месте. При этом (как потом оказалось), перегрел внутренности форсунок и они поплавились:     Это внутренняя часть форсунки, оказалось, что поворачивая форсунку можно перекрывать подачу в ней воды. А я 10 лет ванной пользовался и не знал.... А теперь уж и не смогу, те форсунки которые от нагрева искривились, уже не поворачиваются.     Теперь можно вклеивать новые трубы. Специальный клей ОЧЕНЬ ядрено пахнет, если чуть чуть его нюхнуть, кашляешь так, что кажется сейчас наизнанку вывернет.     Работать с ним было бы совершенно невозможно, тем более в тесной ванной комнате, я бы там быстренько просто умер. Спас меня купленный в свое время респиратор, с угольными фильтрами:     Подобные (или такие же) мне где-то и в российских магазинах попадались. Если дышать через него, то не только не задыхаешься, но и даже запаха не чувствуется. Только надо иметь в виду, что фильтры для него разные бывают, надо использовать те, которые защищают от паров органических растворителей.   Клеить не сложно, намазываешь трубку снаружи и место куда ее надо вклеить и вставляешь.   Решил за одно попробовать, нельзя ли клеить трубки не этим вонючим клеем, а термоклеем, но уже не снаружи обмазывая проблемные места, а прогревая трубку и штуцер, куда она вставляется, и обмазывая поверхности горячим клеем.   Оказалось что качество склеивания получается не хуже.   Сделал правую половину ванной фирменным клеем, а левую - термоклеем. Несколько соединений и там и там подтекали, я их дополнительно подмазывал (тем же, чем и клеил данную половину).   В конце концов удалось добиться, что под ванной стало сухо, даже когда была включена система гидромассажа.   Это соединение, выполненное термоклеем:     А это "фирменным" клеем:     Еще в ванной была система продува воздушными пузырьками, она не работала примерно уже полгода, при попытке включения срабатывало УЗО.   Оказалось, что мотор залит водой и через воду фаза пробивает на корпус. Мотор разобрал, просушил, заменил обратный клапан на воздушной трубе (он тоже продавался в магазине "Запчасти для гидромассажных ванн") и верхнее колено трубы подвязал повыше, выше уровня воды в ванной.   Все работает! И под ванной сухо..... Уже три месяца.   Хотя массажем я по прежнему не пользуюсь, включаю иногда только, когда промываю систему.   Пойду полежу в ванне........

Умник

Умник

 

Калькулятор расчёта параметров при механической обработке

Калькулятор расчёта параметров при механической обработке   В настоящее время широкое распространение получили программы различных калькуляторов, созданных на основе современных Web- технологий, математическое программирование неумолимо перемещается в интернет. Даже у нас на форуме установлена программа, позволяющая создать примитивный калькулятор, для простейших вычислений. Главное преимущество данного калькулятора, что любой человек, чётко представляющий цепочку математических операций, может сделать калькулятор, но он всегда будет проигрывать программе калькуляторов, сделанных профессиональными программистами, которые могут написать калькулятор любой сложности. Главное преимущество Web- калькуляторов, это то, что их можно скачать на имеющиеся почти у всех смартфоны и использовать их по назначению. Молодым людям представляются широчайшие возможности по освоению новейших технологий, кроме стационарного обучения в ВУЗах, огромные возможности представляет интернет: онлайн- обучение, огромное количество литературы по Web –технологиям, которую можно свободно скачать, главное, чтобы было желание, конечно, сложные и сложнейшие программы создаются профессиональными программистами. Освоить программирование на бытовом уровне, по силам любому желающему я, Советский инженер, прошёл полный путь освоения офисной вычислительной техники, от логарифмической линейки и арифмометра до современного программирования на персональных компьютерах. Я всю жизнь учусь, читаю современную техническую литературу и в возрасте 70 – ти лет, пытаюсь освоить Web – программирование на бытовом уровне. Хочу Вам представить мой, первый реальный калькулятор с применением современных Web- технологий. Пользоваться им элементарно просто: в окна ввода информацию вводите, нажимаете кнопку расчёт и в окне вывода информации считываете результат, а окна введённой информации очищаются. Калькулятор готов к следующим вычислениям.    

Kompas

Kompas

 

3Д печать двумя экструдерами

Когда я выбирал себе новый 3Д принтер, точно хотел взять с двумя экструдерами, наверное это же лучше, чем с одним?   Во-первых, можно печатать отдельно подложку водорастворимым пластиком.   Во-вторых, можно печатать двухцветные детали.   Реальность подразочаровала.....   На счет водорастворимого пластика - во-первых, он дорогой. Во-вторых - попробовал печатать на нем деталь из PLA - мне показалось, что деталь к поддержке как-то не прилипает, поэтому покоробилась и весь смысл печатать на такой поддержке потерялся. В третьих - современные программы настолько удачно генерируют поддержку, что она легко отдирается без всякого растворения. Ну ладно, может когда то для чего то понадобится, тогда и буду вникать в эту технологию.     На счет печати двумя цветами - в принципе это работает. Хотя, похоже, требуется не особо часто. И полноцветную 3Д-печать точно не заменит.   Кроме того, оказалось что из экструдера, который в данный момент не используется, но разогрет, пластик понемногу вытекает, а потом прилепляется на детали в неподходящем месте. Производитель принтера в прилагаемой к принтеру программе для слайсинга предлагает строить вокруг детали тонкую оболочку, об которую будет вытираться лишний пластик с незанятого экструдера.   Я не пробовал такую оболочку, печатал без хитростей.   Двухцветная деталь понадобилась для печати заглушек колесных дисков. Купил новые диски, нашел с трудом, размер дисков на мою машину не самый ходовой, и в конце концов оказалось, что один диск без заглушки (на которой с эмблемой марки автомобиля). Продавец дал хорошую скидку, но как же без заглушки то ездить???? Некрасиво!!!   Купить заглушки не смог, решил напечатать. Серые с серебристой эмблемой Хонды не получится. Подумал - раз машина красная, буду печатать красные с белой эмблемой.   Как объяснить принтеру, что нужна печать одной детали двумя цветами? В программу-слайсер загружаем две детали, каждой задаем свой экструдер, потом совмещаем детали друг с другом, что бы получилась желаемая. Каким цветом печатается внутри, где детали пересеклись, я не посмотрел. А снаружи все получилось как надо.   Исходные заглушки (которых только три штуки):     Напечатанные две штуки, она еще с поддержкой, у другой поддержка уже оторвана:     С поддержкой покрупнее:     Без поддержки, внутренняя сторона, видны упругие защелки:     Оторванная поддержка, видно то, о чем я говорил - сопли пластика из красного экструдера там, где печатал белый:     И уже на колесе:     И машине:     Ну и еще плюс двух экструдеров - если печатаешь в основном двумя видами пластика, то можно один зарядить в один экструдер, другой в другой и сэкономить время на перезарядку. Но, по опыту, у меня обычно оказывается, что нужно печатать третьим....   Поэтому на дачу в Латвии, я смело купил принтер с одним экструдером.

Умник

Умник

 

Игольчатые грибы

Я, конечно, не особый специалист по грибам.   Но до сих пор думал, что грибы делятся (в зависимости от строения нижней части шляпки) на губчатые и пластинчатые.   Но этой осенью, недалеко от дома в лесу увидел "игольчатые" грибы. Низ шляпки у них образован ворсом:       Никогда такого не видел.....   Сам гриб выглядит так:     Грибы жирный, но съедобными не выглядят.   Ну и вот такой красивый мухомор вырос прямо рядом с баней:     Вообще, мухомор - мой самый любимый гриб. И находить легко и ОЧЕНЬ красивый. Жаль кроме красоты, бесполезный.

Умник

Умник

 

Один интересный проект. Анализ необычной конструкции старинного американского сверлильного 1891г._3

Уточнённая история.   Собственно, третью часть рассказа о фирме "The Norton&Jones Machine Tool Works" начать надо с того, что изложенная информация на vintagemachinery.org была ничем не подтверждена, а значит не доказана. Из найденного мной источника ("The history of Plainville, Connecticut, 1640-1918", автор Henry Allen Castle, издано - Plainville Historical Society (1996)), на страницах 140-141 есть такой фрагмент: «...The firm of Norton and Jones was organized in 1890 by Wendell P. Norton and Walter S. Jones. Their factory near the railroad crossing on East Main street was begun 01.05.1890 and finished shortly thereafter. The product of this concern consisted of light drill presses and special machinery of various kinds. Mr. Norton withdrew in September of 1890 and thereafter Mr. Jones continued alone in a small way until 1907 when the factory was taken over by Corbin Church Company of New Britain, incorporated in August 1907, for the purpose of making drill presses and other lines of machinery and machine tools. After a few months this concern removed to New Britain and the factory has since been used for various purposes, including The Plaiville Paper Box Company, incorporated in 1911 by John F. Lyons of New Britain. This concern began business in the Norton and Jones shop several months before the date of their incorporation. The building is now used as a garage and blacksmith shop. ...»   В двух словах, фирма была основана мистером Wendell P. Norton и мистером Walter S. Jones 01.05.1890 года (это уже идёт в разрез с информацией на vintagemachinery.org – прим. авт.) Предприятие находилось рядом с ж\д переездом на улице East Main. Однако мистер Нортон был «отозван» (таков перевод, но кем?- прим. авт.) в сентябре 1890 года, и мистер W.S. Jones управлял фирмой в одиночку до августа 1907 года, когда фирма была куплена (поглощена) Corbin Church Company of New Britain. (По этой фирме ничего не нашлось, но зато выяснилось, что была фабрика с похожим названием, F.&P. Corbin Company в городе New Britain, выпускавшая сначала мебельную фурнитуру, а затем и автомобили – прим – авт.) После поглощения, профиль производства остался прежним – сверлильные станки и оснастка, однако, через несколько месяцев производство было перемещено в город New Britain. После этого здание The Norton&Jones Machine Tool Works использовалось для множества целей и многими предприятиями включая The Plaiville Paper Box Company, основанную в 1911 году неким John F. Lyons из New Britain. В настоящее время здание используется, как гараж и кузнечная мастерская. Замечу, что это взято из книги, изданной в 1996-м году(!)   Так началась и закончилась фирма The Norton&Jones Machine Tool Works.   Благодаря этому фрагменту, где описывается локация фирмы, сомнение, на предмет отношения истинного местоположения фирмы к указанному адресу на сайте connecticutmills.org, ещё более окрепло.   Дело в том, что здание на фото совсем не похоже на здание фабрики начала века.   Отбросив все остальные архитектурные тонкости, в нём попросту не хватает света (отсутствуют большие окна), при этом, оно занимает значительную площадь при незначительной высоте. Ну никак оно на производственное помещение, постройки начала века, "не тянет". К тому же, оно довольно далеко находится от ж.д. переезда через улицу East Main – в 764 метрах (836 ярдов или 0,47 мили). Как-то не совсем соответствует даже такому приблизительному и неточному слову, как «near» - рядом. Я не зря его выделил во фрагменте выше. Да и от ближайшего ж.д. переезда через улицу Broad str. тоже далековато - 358 метров (почти четверть мили)     Последним доводом стала всё та же карта Plaiville, 1907, только в большем разрешении (https://www.loc.gov/item/75693161/).   Увеличенный фрагмент карты с сектором "Т". Для удобства я перенес описательную часть с низа карты поближе к "объекту". На ней отчётливо видно местоположение, пусть утрированный, но внешний вид и количество построек и, самое главное - ориентиры, состоящие из улиц с названиями, которые существуют и поныне. Сравниваем их с современной спутниковой картой (только нужно перевернуть на 180гр одну из карт- прим. авт.) и - ву-аля- получаем адрес – East Main street, 105, по которому сейчас расположен Flea Market of Plaiville (Блошиный рынок Плэйнвилля) с кричащим названием-ориентиром «At the Crossing» (На перекрёстке (ж.д.)). Благодаря современным технологиям, можем даже взглянуть на, интересующую нас, локацию   Домашняя страничка Flea market   Да, вид здания изменился (110 лет прошло всё-таки- прим авт.), появились новые и исчезли старые постройки, но принадлежность данной архитектуры к производственным процессам очевидна. Плюс, наличие таких заметных ориентиров, как названия улиц и железнодорожный переезд, и место полностью совпадает с описанием из книги. И спрашивается - почему люди, разместившие ложные данные на своём, якобы историческом сайте (connecticutmills.org) не удосужились даже проверить хоть какие-то данные, хотя бы с местными старожилами или краеведами поговорить? Конечно, мне, находящемуся за тридевять земель, это сделать на порядок сподручнее, а главное, видимо, нужнее...   Ну да фунт с ним.   В общем, с локацией более-менее разобрались. Остались владелец фирмы и сам сверлильный станок (станки). А там, уверяю, интрига на интриге интригой погоняет...

AbraCadabra

AbraCadabra

 

7. Чем отличается Opti BF30 от остальных китайских недоклонов

Станок Opti BF30 производится китайской компанией Yangzhou Euro Brother Machine & Tools Co. под двумя брэндами: TopTech и Optimum (для разных рынков). На сегодняшний день, модель в каталогах Optimum Maschinen не значится (серия OptiMill получила более новые модели с новым дизайном, модели MH-). Часто Opti BF30 путают с его якобы клонами: SWM WMD 30L, Bernardo BF30 Super, КАФ-32/840 - они все одинаковые, и ни один не является даже копией Opti BF30. Чем же они отчичаются?   Прежде всего весом. Из спецификации вес BF30 c 750мм-вым столом 265 кг, HBM 30 с таким же столом - 220 кг.   И мотор мощнее, BLDC 1.5 kW по сравнению c коллекторным 1.1 kW (на последних клонах стали тоже устанавливать BLDC и даже прямой ременной привод). Более мощный мотор не просто так. Все дело в устройстве головы.   Внимательно смотрим на устройство передач головы BF30 (фотка из темы AmigoCNC), все шестерни стальные (или чугунные):     А теперь, на пластиковые шестерни всех остальных клонов:     И вспоминаем разницу в весе голов: BF30 - около 80 кг, остальные "клоны" - около 40 кг. Задно можно посмотреть на взрывсхемы голов и сравнить:     Оказывается, в BF30 три диапазона скоростей, в "клонов" только две. Как же они туда влезли, интересно, коловы же должны быть одинаковые? У них такая огромная разница, что одна вместо другой никак не встанет.   Интересно, а какие же подшипники на шпинделе? Смотрим в спецификацию на нижний подшипник пиноли:   BF30 - номер позиции 319: 33207Q ( d: 35mm, D: 72mm) HBM30 - номер позиции 248: 32005 ( d: 25mm, D: 47mm)     У них даже станины разные, у BF30 больше, по крепежным отверстиям совершенно не совпадают:       Опоры винтов в BF30 везде две, в HBM30 только по оси X, но осях Y и Z винты болтаются в воздухе:       Посадочные размеры опор не совпадают!     Разница в цене - более чем в 2 раза. Это не просто переплата за брэнд, а цена за другой станок.   В общем повторяюсь, ничего от BF30 не подойдет к остальным упомянутым "клонам".

Katolix

Katolix

 

Выставка 3Д-печати в Москве - 2

Начало тут.   Посетил стенд фирмы, которая продвигает "принтер моей мечты" в России. Но покупать у них не советую, через Али я купил на 27 тысяч рублей дешевле.     Кроме принтеров, на выставке были всякие 3Д-сканеры, посмотрел, поспрашивал что то для домашних нужд, но то ли мне не попалось, то ли не было, в общем бюджетных я не нашел. Те что были - предлагали по цене 500 тысяч рублей, миллион.... И это сканеры попроще чем этот, которым человека сканируют:         Принтер, печатающий глиной. Глина рядом в цилиндре, подается от туда в экструдер давлением воздуха, в экструдере стоит шнек, которым осуществляется окончательная дозировка:       Ну и, наконец, самое впечатляющее - FDM принтер с функцией полноцветной окраски изделия. Печатает специальным пластиком на основе PLA, но пористым, для того, что бы краска впитывалась. После печати слоя, слой окрашивается встроенной в принтер струйной печатающей головкой. Получаются изделия достаточно прочные, но при этом с любой картинкой или расцветкой:         Стоимость самого принтера около 300 тысяч рублей, специальный пластик - 4000 рублей за кг, чернил говорят хватает на долго, так что в цене печати их можно почти не учитывать. Для печати нужна модель в виде OBJ файла с текстурами на поверхности. Но, образец печати у них только один, так что может пока эти файлы делать как то не просто.     Выставка была с продажей. Наверное и принтеры продавали, но мне это было не нужно, у меня их и так два.   Поэтому покупал пруток.   Купил (до сих пор ни разу не пробовал) нейлон, нейлон с углеволокном. Буду пробовать, о результатах доложу.   Купил Flex, для принтера который на даче, скоро туда еду, буду пробовать.   Купил пластик SBS, никогда про такой не слышал, производит фирма FDPlast в Москве, стоит очень недорого, 680 рублей за килограмм.   Пластик с интересными свойствами, хорошо печатается, прилипает к (моему) столу без проблем, хорошее сцепление между слоями, без запаха, не коробится и не дает усадки. По сравнению с PLA, чуть более термостойкий и значительно менее хрупкий. Еще есть в прозрачном варианте, говорят что деталь, напечатанная в один слой (режим "ваза") после окунания в сольвент - становится почти как стекло. Купил три катушки и радуюсь. Эта же фирма предлагает по такой же примерно цене и PLA разных цветов, но этого пластика у меня запасы большие, так что не купил. И вообще, сейчас мне кажется за SBS будущее, я раньше PLA любил за беспроблемную печать, но он хрупкий, а SBS кажется идеальным для очень многих применений.   Вот что уже успел напечатать:         Делать при помощи растворителя стаканчик совсем прозрачным не пробовал, как попробую - отпишусь.

Умник

Умник

 

Выставка 3Д-печати в Москве

Посетил выставку 3D Print Expo Moscow 2018.   Выставка проходила в парке Сокольники, 12-13 октября 2018 года.   Выставка небольшая, занимала один павильон (№2), да и то не весь. Вход для посетителей 1000 рублей.   Общий вид:       Конечно же, на выставке множество 3Д-принтеров, глаза разбегаются, а по сути все одно и тоже:       Что увидел интересного.   Большие объекты, напечатанные толстым соплом (на взгляд 2-3 мм). Колесный диск и (позади меня) еще большее какое-то колесо. Самого принтера на выставке не было:       Большие объекты (но поменьше), напечатанные обычным принтером:     Большой принтер с горизонтальным размещением камеры:     Принтер, печатающий металлом, российская разработка, цена чуть меньше 10 млн рублей, говорят, что камера побольше, чем у иностранных, которые немного дороже:     Образцы печати из алюминия:       Технология - спекание лазером порошков металлов. Может печатать еще нержавейкой, в камере - защитные газы. Прочность изделия, как сказал представитель, не хуже, чем прочность исходного материала.     Лев с напечатанной шевелюрой. Шевелюра мягкая. Был, как образец печати, на нескольких стендах. Технология такая - лев печатается, вокруг печатают цилиндр, к которому тянут при печати волоски. Потом цилиндр срезают, волоски подравнивают ножницами до нужного размера. А когда увидел льва первый раз, понять не мог, как это напечатано:       Печать (но на самом деле не 3Д, а 2Д) изображений на продуктах:       Попробовал печеньку с картинкой - на вкус не влияет, рисунок прочный:     Продолжение тут.

Умник

Умник

 

Памятка по некоторым параметрам моих станочков

Я не злопамятный, поэтому записываю! (С)   ТВ-4 Ростов   Резцы 12х12 Шпиндель М36х4 отверстие 16мм КМ2 Пиноль КМ2   Винт поперечки TR12x2L Винт малой продольной?   Шестерни гитары: Посадка 15мм шпон-паз 5х2.5 м1.25 Коробка подач: м1.25. Бабка: м1.25 ранние, м1.5 поздние.   Штурвал продольной подачи: Диаметр 125мм посадка 12мм шпонка 4мм резьба под ручку? М10?   Штурвал пиноли 110мм 14мм с 8 делениями     НГФ-110   Винт вертикальной подачи TR24x4L Винт продольной (стола) TR16x4L Винт поперечной TR16x4R   Конические шестерни ВФГ: Вал шестерня z34, шестерня z51, м1.25   Шестерни коробки?   Штурвалы: Наружный диаметр штурвалов НГФ110-Ш3 продольная 100мм поперечная 100мм подъем 125мм Ш4 все 125мм Посадка Ф14, шпонка 4мм

Кувалдыч

Кувалдыч

 

Настоящий трубочист

На даче в Латвии две печки. Одна - гранульный камин в доме, а вторая - каменка в бане.   Я дом с баней страхую, в страховке написано, что надо раз в год вызывать трубочиста.   Искал его, спрашивал местных, правда не очень активно. Но вот, наконец, нашел.   Трубочист оказался самым настоящим:     В черном костюме и с черными руками. Кителя на нем не было из-за жары. Правда цилиндры, я так понял, они уже не носят.   Трубы прочистил, в акте написал, что печи и трубы требуют ремонта. Надо будет думать на счет этого.   Разрешил потереть на счастье свою пуговицу. И даже подарил запасную нам. :-)   Оказалось в Латвии трубочисты работают не просто так, а у них есть своя гильдия, прямо как в средние века. Сказал, что на следующий день у них будет парад трубочистов всей Латвии, а потом баня и пьянка. :-)   Мы как будто в сказки Ганса Христиана Андерсена погрузились...   На прощание сфотографировался с ним.  

Умник

Умник

 

Зубчики. Хитрости при 3Д печати

3Д -принтер для дачи я купил, а вот гибкого пластика у меня там не оказалось.   А гибкость в некоторых делах нужна очень.   Например, крышечка для флакона с пеной для бриться. Большинство флаконов делают из стали, краска отбивается и флакон оставляет следы ржавчины на умывальнике или полочке.   Дома я напечатал крышечку типа такой, как на консервную банку, только поменьше.   Она как резиновая, надевается, снимается.   Из PLA такой не сделать. Тут нужна хитрость. Сделал такую модель:     Дно сплошное, а зубчики отдельно, тоненькие, пружинят.   Чертеж зуба:     Фото не сделал, но все получилось, наделось и ржавчина умывальнику теперь не угрожает.     Следующая деталь с "зубчиками" - подставка под баллончики с углекислым газом (для пневматического оружия).   Сначала напечатал без хитростей. Измерил диаметр баллончика, такое же отверстие и сделал, напечатал - не лезет. Шкуркой немного расширил - оказалось, что баллончики немного разные, отличаются на 0.1 мм по диаметру, поэтому некоторые не лезут, другие вываливаются.   Решил сделать по краю несколько упругих зубчиков, что бы баллончик надежно ими держался. Сначала сделал пробную печать, на один баллончик:       Убедился что все хорошо и напечатал обойму на 10:     Рядом на фото первый, негодный вариант.   Только принтер (видимо?) не очень отрегулирован, очень много при печати волосков образовалось. Но делу они не мешают.   Модель:     Чертеж одного "зубчика":     Пистолет, для которого нужны баллончики:  

Умник

Умник

 

Как я снова чинил эту пилу

Пила служила мне верой и правдой. Посмотрел свой первый свой блог про нее, оказалось, что купил её уже 12 лет назад. Правда пользовался нечасто. Но зато когда была нужна - без нее не обойтись.   Три года назад пила ломалась - отломалась ступица ведущего колеса. Я её починил, кому интересно, могут почитать про это в моем блоге.   Недавно сломалась снова. Тут уж явно был виноват я. Пытался перепилить неудачную отливку, плохо закрепил её, её перекосило, зажало полотно и хрясь... Пила не работает...... Заклинило.....   Стал разбирать, оказалось от удара вырвало два зуба на ведущей шестерне привода.   Обидно, да? Сам виноват. Новая подобного класса около 50000 рублей стоит. А главное - у меня еще несколько полотен новых. Жалко выбрасывать.   Решил попробовать чинить.   Кинул тут на сайте в разделе "Поиски исполнителя" сообщение - кто изготовит шестеренку. Из Москвы никого не нашлось, а отсылать образец куда-то в другой город не хотелось.   Стал искать уже не на сайте, а просто по объявлениям, кто предлагает изготовление шестеренок в Москве. Получил несколько предложений.   Цены разные. Одно было - 16000 рублей. Сопоставимо с половиной цены новой....   Потом в одном месте предложили сделать за 3500 рублей.   Вторая удача - офис рядом с домом. Поехал, сидит в комнате мужичок пенсионного возраста, но говорит вроде грамотно, на подоконники какие-то шестеренки - вроде сделаны качественно, покрытие серого цвета (мужичок сказал - "это закалка в солях!")   Отдал образец, через пару дней согласовал нарисованный от руки чертеж, оплатил половину стоимости и уехал в Латвию. Через пару недель получил емейл, что деталь готова. Когда вернулся из Латвии - получил её:     Похожа на образец.   Стал на нее напрессовывать большую шестеренку (она родная, крепится посадкой и несколькими точками сварки), оказалось что токарь с посадочным размером промахнулся в большую сторону на 0,8мм.   Ну хорошо, у меня токарный станок, брак исправил. Собрал:     Прокатал. Сначала редуктор крутиться не хотел, оказалось, что на ответной к сломанной шестерне погнуты два зуба, причем погнуты с одного края, я их немного надфилем подровнял, тогда редуктор стал крутиться нормально.   Еще сделал новую ось, на которой последняя ведомая шестерня и сам ведущий шкив крепятся. От удара эта ось погнулась (она была моя самодельная).   После ремонта мне даже показалось, что пила как то лучше стала работать, раньше какие то рывки были.   Правда пока металл пилить не понадобилось, пилил только деревяшки. Но, надеюсь, металл тоже распилит. Я же теперь с ней буду нежен, ласков и осторожен!   И еще фото редуктора в сборе (без крышки):  

Умник

Умник

 

Отслоение сетчатки

Вот и меня оно (отслоение) настигло.   Все детство меня бабушка пугала, типа будет у тебя отслоение сетчатки, если головой ударишься. Типа близорукие (а я носил очки с 1 класса) в группе риска. А лечили тогда отслоение сетчатки методом неподвижного лежания на спине месяц, пока сетчатка обратно не уляжется и не прирастет.   Потом эти страхи как то забылось, головой не бился, с очков перешел на линзы (почувствовал себя совсем другим человеком, в лучшую сторону), и вот недавно....   Никаких факторов, которые могли это спровоцировать я не заметил. Головой не бился. Время около полудня, у меня в мастерской починЯли сыну велосипед. Физически не напрягался.   Вдруг показалось, что справа что то ярко мелькнуло. Не понятно что, но там стена, вытяжной шкаф, мелькать нечему. По ощущениям похоже, как будто где-то форточку открыли, солнечный зайчик на какое то мгновение попал на глаза, даже не успеваешь разглядеть откуда, потому что это где-то в боковом зрении.   Ну ладно.... Потом что то похожее еще несколько раз, я не понимаю что такое, даже сына спросил - что такое мелькает, он не видит, ну как-то боли нет никакой, вспышки короткие, всего штук пять наверное было. Я не знал, что это известный симптом отслоения сетчатки, скорее всего бы и не обратил внимания, если бы через какое-то время (сейчас уже не соображу через какое, но к вечеру я уже это четко видел) не появилась в поле зрения правого глаза какая-то штука, из того, что называют "мушки" или "червячки", но довольно крупная, кругленькая и у меня ассоциировала с капелькой воды - вокруг темноватый контур, внутри какой то мусор или небольшие искажения, когда глазом смотришь в разные стороны - в поле зрения плавает, немного меняет форму. Точно разглядеть что это такое не получается, потому что не в фокусе и не по центру поля зрения, а если пытаешься глаз на эту штуку навести, то она в сторону уплывает. Видно только в правом глазу.   Попробовал сейчас нарисовать что вижу, не художник я, но старался, получилось вот так:       Это меня уже насторожило, ну и кроме того вот этот "пузырек", который все время тут перед глазами бегает, очень меня раздражал. Так что следующим утром я был уже у окулиста.   Симптомы (вспышки и пятно) оказалась очень характерными, диагноз - отрыв сетчатки. Доктор сказала, что очень повезло, что кусок сетчатки оторвался и попал в стекловидное тело. Это кусок и давал эффект этой "капельки". Без этого я бы не пришел к врачу, сетчатка постепенно начала отходить от своей сосудистой основы и сворачиваться, а потом и гибнуть, в результате чего поле зрения как будто бы задергивалось бы с краев (верха или низа) черными шторками....   А "шторки" лечить уже очень сложно, надо в глаз воздух накачивать, что бы сетчатку на место вернуть и т. д.   Так что мне, можно сказать, повезло. Строго говоря, то что было у меня, это был отрыв края сетчатки, а отслоение еще не успело начаться.   Там, где были обрывы сетчатки, врач мне специальным лазером прижгла края, потом в течение недели это микроранки в глазу зарастают и держат в дальнейшем сетчатку.   В левом глазу тоже отрывы были, но меньше, поэтому левый глаз тоже прижигали, но стоило это дешевле, чем правый.   Прижигание лазером неприятно, но вполне терпимо. В глаз закапывают капли, что бы он ничего не чувствовал, потом к нему прислоняют специальную линзу и после этого видишь яркие желтые вспышки.   Если есть обрывы сетчатки, то прижигание лазером надо обязательно сделать в течение до 5 дней.   Так что берегите себя!   Особенно у кого близорукость. Кому уже за 50. Если вдруг в глазу были необъяснимые вспышки и/или появились такие пятна, "мушки", "червячки" - срочно сходите к офтальмологу.   Пятно, которое меня раздражало и из-за которого я пошел к врачу у меня так и осталось. Врач сказала, что его можно будет потом попробовать убрать, но у них нужного лазера нет, это надо делать в другом месте. Почитал в Интернете, действительно некоторые больницы предлагают удаление таких штук, но много отзывов, что при этом риски велики, может пострадать глаз и основной тренд, что лучше с такими дефектами просто смириться.   Я смирился.....

Умник

Умник

 

Электромухобойка

Забавная штука. Всего два элемента (суммарно 3 Вольта) в рукоятке. А муху убивает, наверное, напряжением в тысячу вольт:     Инсектосадистом меня прошу не считать, на видео муха уже мертвая.   Фото самого устройства:     На самом деле от мух не очень удобная штука, в полете мухи очень быстрые, не попасть. А бить муху электромухобойкой когда она сидит - значит скорее всего сломать сложное электронное устройство.   А вот комаров уничтожать очень удобно. Жужжит - помахал вокруг себя - треск, вспышка, комара нет!

Умник

Умник

 

3Д - принтер для дачи.

Дома, в Москве, я пользуюсь 3Д-принтером довольно часто. Чаще, чем другими станками. Удобно, модель сделал, пару кнопок нажал и через час-два в руках готовая деталь. Конечно, не такая прочная, как металлическая, но для многих ситуаций прочности пластмассы вполне достаточно.   Вот, например, что я делал на 3Д- принтере - тут, тут, тут и тут.     В свою мастерскую в Москве я себе недавно купил относительно дорогой принтер, но зато красивый и удобный. Рассказ про него тут.   Оказалось, что на даче в Латвии тоже бывает потребность в каких-то напечатанных деталях. Ну и, во время отдыха, в перерывах между купаниями, иногда хочется чего то сотворить инженерного.   Стал выбирать что то, дешевле, чем то, что купил в Москве, но что бы объем печати был не меньше. Выбирал на АЛИ, но из того, что доставляют из Европы, потому что при заказе в Латвию (как и в любую другую страну ЕС) из Китая надо платить таможенную пошлину. Какую и как, я пока не разобрался, но в любом случае это увеличит цену. Тут, конечно, можно радоваться за тех кто получает посылки с АЛИ в России, они ПОКА в большинстве случаев пошлину платить не должны.   Изучив возможные варианты, выбрал принтер Anycubic 4max. В отличие от того, который у меня в Москве, у него одна головка,поле печати 200х200 мм, высота 300 мм. Обошелся около 23000 руб.   Принтер привезли прямо к дому. Правда произошла заминка, продавец не указал мой телефон, поэтому когда первый раз привозили, меня не было дома, потом привезли только спустя 3 дня. Коробка большая и тяжелая:       Принтер понравился. Собирается легко, на всю сборку не торопясь ушло около 4 часов. Получил удовольствие, почти месяц был далеко от свой "железячной" мастерской, очень приятно было поработать с чем то железным, хотя бы и в качестве слесаря-сборщика.   В процессе сборки:     Направляющие качественные, столик на направляющих 16 мм, каретки все на линейных подшипниках (если я правильно понял). Единственный минус по качеству - заусенцы на наружных панелях и не очень качественные винты, те, которые без головки, под шестигранник. В комплекте все отвертки, шпатель.   Пробная печать из файла в комплекте, качество ОЧЕНЬ порадовало:       Причем ушки даже без поддержки печатались, материал PLA.   Принтер работает с обычными программами, как обычный "Мендель", хотя, где то в Интернете кто-то жаловался, что прошивка не стандартная. Но, с точки зрения "снаружи", все как обычно.   Производитель рекомендует работать через CURA, я с ней не очень знаком, попробовал работать через Simplify3D, которую хорошо знаю, все получилось без проблем.   Есть строковый дисплей и колесико для управления, по сравнению с цветным экраном "Dreamer" 'а, который у меня дома, конечно убого, но пользоваться можно, хотя гораздо удобнее управлять через компьютер.   Стол из рифленого стекла (точнее, с вмятинками), PLA липнет к нему прекрасно, никакого клея не хочется. Даже слишком хорошо, пока стол не остынет, отодрать деталь просто нереально.   В отличие от Dreamer'а, есть датчик окончания филамента и возможность продолжить печать после сбоя питания (если печать идет с карты памяти), но я эти функции пока не проверял.   Печатать можно с компьютера в режиме "on line", удобно (требуется меньше действий, что бы начать печать), но надо следить, что бы компьютер не заснул, провод не отключился. Можно печатать с карты памяти, но это значит, что её надо вынуть, записать на нее файл, потом вставить обратно (причем расположена она не очень удобно), покрутить колесико, что бы запустить печать. Зато после этого печатает сам, без компьютера. Теоретически можно загружать файл в карту памяти по USB, не вынимая ее, но скорость переноса получается сопоставимая со скоростью печати, 30-40 минут на файл, что делает такой способ совсем неудобным.   Сделал полочку, что бы стол не занимать. Корпус принтера закрыт панелями со всех сторон, кроме верха:     Подсветки нет, освещение - это я сверху положил светильник типа кухонного. Корпусных вентиляторов нет.   Головка прямого привода (не боуден), мне это важно, надеюсь что сможет печатать и капризными пластиками:     Кроме PLA, у меня других пластиков там не оказалось (и не нашел, где купить в Риге или на АЛИ), так что, к сожалению, сказать, сможет ли он печатать например FLEX, не могу. Возьму с собой следующий раз, отпишусь. Хотя если учесть, что у меня один раз при заправке даже PLA застрял, уверенности что сможет - нет. Конечно, DREAMER в этом смысле сделан лучше, заправка почти в автоматическом режиме, гибкими пластиками тоже печатает без проблем. Но зато больше чем в 2 раза дороже и поле печати поменьше.   Конструкция в целом удачная, пришлось сделать всего две мелкие доработки. Во-первых, в предназначенное для него отверстие не пролез USB кабель, пришлось немного распилить. Во-вторых, перенес крепление для катушки с задней правой стойки на середину правой панели. Там, где катушка находилась исходно, она на половину выступала сзади принтера, неудобно, не поставить его впритык к стене.     А в целом, если кому нужна хорошая рабочая лошадка для печати PLA, с довольно большим объемом печати - очень рекомендую!   Что первое напечатал из полезного?   Конечно же, крючки для сковородок!!     Вот оно, новое сковородкохранилище:     Жена опять довольна!!

Умник

Умник

 

Необычный манометр

Пару лет назад купил на осенней распродаже по дешевке надувную лодку, для развлечения во время купания.   Лодка вот такая:     Но, предыдущие сезоны погода не жаловала, купаться получалось не много, до лодки руки не доходили. В этом году в Латвии, где у меня дача, стояла необычайно долго купальная погода, решил попробовать лодку.   На сколько сильно надувать? На самой лодке написано давление 0,03 Бар (примерно три сотых Атм.!), у манометра на пистолете для накачки шин от такого давления стрелка даже не шевелится.   А у меня неприятный опыт был. Однажды перекачал надувную женщину и она лопнула. Я с тех пор боюсь перекачать, что бы хорошую вещь не загубить.   Вы ничего неприличного не подумайте. Та женщина так девственницей (у них при продаже все ЭТИ места заклеены, так что можно точно знать) и погибла. Служила для декоративных целей, друзей повеселить во время вечеринок.   Ну, как то осторожно лодку накачал, поплавал:     Видно, что лодка накачена слабее, чем нужно.   Когда с пляжа вернулся, решил все-таки инструкцию почитать. Ну, как положено. Не читать же её до использования???   Оказалось, что сама лодка и является манометром. На ней нанесена линия с отметками (даже несколько линий, на каждой из отдельно надуваемых частей), лодку надо накачивать до тех пор, пока линия не станет равна 10 см. Тогда в лодке будет правильное давление:     К лодке дается шаблончик. Так что, когда фотографировал - лодка была недокачена.   Вот такой необычный манометр. И очень удобный.   Жаль, на следующий день море похолодало и больше я пока на лодке не плавал.

Умник

Умник

 

Нанесение надежной маркировки диаметра сверла.

Хорошей подставки под сверла у меня нет, так как не вижу смысла её делать пока не будет полного набора хотя бы от 3 до 13 с шагом 0.1 мм, поэтому храню в коробке.   Заводская маркировка часто приходит в негодность и разобрать какой диаметр у сверла без штангенциркуля или микрометра бывает сложно.   Сегодня, в очередной раз ища нужное сверло, взгляд упал на набор цифровых клейм... И понеслось:     Клейма хоть и дешевые стальные, но оставляют читаемый оттиск. Использовал 2 и 4 миллиметровые. Не знаю на долго ли их хватит, но при цене в 250 руб. за набор их и не жалко. Почему так не делают производители или мне просто не попадались сверла с маркировкой с торца?   Видео о том же:   https://youtu.be/6ss_2606DyA   Спасибо за внимание )

Vasilev

Vasilev

 

Индукционный нагреватель 4кВт своими руками

Индукционный нагреватель представляет собой резонансный инвертор, работающий на частоте ниже резонанса. Он состоит из блока питания, платы драйверов, платы управления, согласующего трансформатора и остальных деталей которые расположены на шасси аппарата. Инвертор построен по топологии «резонанса в первичке», это уменьшает габариты, и более технологичен при изготовлении. Основные узлы. Блок питания , который имеет четыре гальванически развязанных обмотки питания. Две- для питания драйверов, одну- для питания платы управления и силовую, для питания насоса охлаждающей жидкости, вентилятора и пускового реле. Первые три стабилизированы по 12 В, последняя не имеет стабилизации. Драйвера управляют IGBT транзисторами, включенными по два в параллель. Согласующий трансформатор состоит из трех сложенных вместе Шобразных ферритовых сердечника Е80/38/20. На него намотана обмотка 10 витков многожильного провода 4мм2, и залита эпоксидным клеем. Особенностью моего инвертора является то, что его рабочая частота ниже резонансной. При работе ниже резонанса, ключи открываются очень жестко, а выключаются в нуле тока. Жесткое включение обусловлено сквозными токами, избавится от которых, нет возможности, но можно значительно снизить. Для этого в цепь питания инвертора (в плюс или минус) включен гасящий дроссель Dr1, со снаббером. Он имеет очень малую индуктивность всего 0,5 мкГн, но этого хватает, чтобы в разы снизить импульсы сквозного тока. Дроссель намотан многожильным проводом, общим сечением не менее 3мм2 и имеет 6 витков намотанных на оправке 16 мм. Он залит эпоксидным клеем, так как многожильный провод не держит форму. Дроссель и его снабберная цепь, должны располагаться в зоне обдува вентилятора. Блок управления, в основу которого, положен генератор управляемый напряжением - ГУН, входящий в состав микросхемы CD4046. А также драйвер IR2104, который преобразует однофазный сигнал CD4046 в два противофазных. Генератор управляется напряжением в ручную, и меняет частоту в диапазоне 25-50 кГц. С изменением частоты меняется мощность в индукторе. Для простоты работы с инвертором, в плату управления введена схема ограничения тока. Вторичная обмотка согласующего трансформатора состоит из одного витка медной трубки D 6мм. Она совмещена с радиатором для ключей и имеет конструкцию единого блока, по которому прокачивается вода. Насос – автомобильный от омывателя стекол. Узлы на фотографиях и видео могут немного не соответствовать, так как было три версии, которые не значительно отличаются схемными решениями, но в общем конструкция у всех похожа. Данная конструкция тщательно отработана, я ее считаю самой компактной и ремонто-способной. Первая самая простая версия была опубликована на этом форуме https://www.chipmake...ost__p__3268609 С тех пор много воды утекло, менялись схемные решения. Пробовал с ФАПЧ, сама подстройка прекрасно работала, но в целом, мне не понравилось. Поэтому остановился на схеме с "ограничением тока". Все мои изыскания в этом вопросе можно посмотреть здесь http://induction.lis...?p=19278#p19278 . В чем собственно преимущество, этой версии. Первая версия имела простой задающий генератор, с возможностью управления частотой. Недостаток его в том, что нужно очень точно ( с помощью осциллографа) подгонять индуктор к инвертору, или инвертор к индуктору. А если имеются сменные индукторы, то они должны иметь одинаковую индуктивность. В принципе не так уж это и сложно, при определенном опыте. Но если на индуктор воздействовать механически, случайно, сжать или растянуть витки, то такой индуктор уже не может дать той мощности, на которую был настроен изначально, а может вообще вывести инвертор из строя. Вторая версия с ФАПЧ , позволяла менять индукторы, особо не задумываясь о его индуктивности. Но есть один нюанс. Максимальную мощность такой аппарат потреблял с ненагруженным индуктором, а когда индуктор нагружаешь, мощность падает. В конце концов, конечный результат будет тот же, но для его достижения требуется в два-три раза больше времени. Увеличение времени нагрева всегда плохо, но в двойне- при поверхностной закалке. Точнее она вряд ли возможна. Пришлось искать компромисс. И мне кажется я его нашел. Вот схема. Эта схема похожа на ранее опубликованную здесь. http://induction.lis...?p=22966#p22966 Но есть небольшие доработки в блоке управления, отказался от некоторых прибамбасов, а главное, что я гасящий дроссель, перенес в минус питания, это позволило разместить его и снаббер (конструктивно), ближе к вентилятору, что улучшило его охлаждение.   Теперь как это все работает. Начнем как всегда с питания. Блок питания на первый взгляд имеет архаичный вид, но у него есть свои преимущества. Во первых простота, второе- стабилизаторы имеют защиту по току, что помогает сохранить драйвера при пробое силовых ключей. Пробовал использовать "Обратноход",он для такой мощности(50Вт), он получается громоздкий, да и недостатков у него хватает. Обращаю внимание на систему запуска инвертора. В место традиционного пускового резистора, стоит конденсатор С10 (МБГО), в чем его преимущество? Обычно при пробое ключей пусковой резистор горит, конденсатор же может в таком состоянии находится сколь угодно долго. В момент включения инвертора в сеть через этот конденсатор начинают заряжаться электролиты фильтра С2, пока напряжение на них не достигнет 200-250В, БП не заработает, а когда заработает притянется пусковое реле, и пуск произойдет очень плавно, с задержкой 1-2 сек. Так же при пробое ключей в первую очередь выключится БП, отпустит реле, и в таком положении инвертор может находится сколь угодно долго. Даже предохранитель или автомат не успевают сработать. В свою очередь , коль нет питания, то и драйвера остаются целы. Теперь немного о хитром гасящем дросселе Dr1. Как я уже писал, режим ниже резонанса предполагает сквозные токи. От чего это происходит? Предположим у нас открылся VT1, пошла накачка контура, + пит, VT1,ТР1,Срез, Dr1, минус. Срез зарядится быстрей, чем закроется ключ VT1, и процесс пойдет в обратную сторону, то есть контур начнет отдавать энергию в источник питания. Поскольку реакция контура у нас емкостная, напряжение той же полярности, через оппозитный диод VT1 ( к сожалению забыл дорисовать) будет заряжать С2, но через какое то время откроется VT2, и получится короткое замыкание, через еще открытый оппозитный диод VT1 и открывающийся VT2. КЗ очень короткое, десятки- сотни наносекунд, но токи запредельные. Чтоб их уменьшить и служит Dr1 со снобберной цепочкой. Для рабочего цикла периодом скажем 30мкс, дроссель имеет малое сопротивление, а для сквозного тока в 50нсек- большое. На практике это выглядит так. Рабочий ток первичной обмотки равен 60А, а сквозной ток всего 80А. Это вполне укладывается в параметры G4PC50UD, да и многих других IGBT. В отсутствии этого дросселя, ток может быть на порядок больше, что тоже во многих случаях позволяет работать ключам. О ключах и драй верах, говорить вроде не чего. Как работает блок управления. Я покупал СD 4046, за пять рублей «пучок», когда занимался ФАПЧем, они остались неиспользованными, что и натолкнуло на мысль использовать генератор управляемый напряжения. Не буду писать как она работает, в кратце скажу, что если на 9 ногу подавать изменяющееся напряжение то и частота на выходе(3,4) будет меняться пропорционально. R11 и R6, задается диапазон частот, верхний и нижний соответственно. Частоту как и мощность, можно менять вручную, резистором R2- выше частота- выше мощность. Компаратор DA1/1, сравнивает напряжение установленное потенциометром R12 и напряжение с ТТ, как только напряжение ТТ превысит опорное, компаратор своим выходным транзистором, через VD1 и R4 начинает разряжать емкость фильтра С2 ГУН, напряжение на нем понижается, частота тоже, и падает ток в первичной обмотке. Образуется отрицательная ОС. Установив один раз номинальный рабочий ток, настраиваем компаратор под этот ток . Далее поднять мощность не возможно - ее можно только понижать. При замене индуктора с другой индуктивностью, можно одним движением, под него настроить инвертор. Как это происходит? ГУН всегда начинает работу с нижней частоты диапазона, поэтому, если рабочая частота индуктора входит в заданный диапазон частот, то частота будет упираться в заданный нами номинальный ток, что и соответствует номинальной мощности индуктора. Резистор установки частоты( мощности), крутят пока не сработает компаратор, и в таком положении работают. Индикация ограничения, осуществляется по светодиоду. Для этого используется вторая половинка компаратора DA1/2. Насос для охлаждения я использовал от омывателя стекол. Питается он через полевик (VT3), что позволяет управлять и им и инвертором одной парой контактов. Также в цепи насоса стоят баластные резисторы (R18), что позволило снизить потребляемый им ток до 2,5А, а производительности его вполне хватает. Некоторые пишут, что я сделал охлаждение транзисторов водяным, потому , что с воздушным транзисторы просто не выдержат. На самом деле это не так. Грех не использовать водяное охлаждение, коль без воды не как не обойтись, к тому же это делает аппарат компактным. Немного о настройке. Каждый модуль БП и БУ нужно проверять и настраивать отдельно желательно на столе от источника питания. Все тщательно выверить, проверить в разных режимах. Когда весь инвертор собран, подают 220В на блок питания, отдельно от инвертора( на силовую часть питание не подают). Проверяют работу генератора, потом работу драйверов, повесив осциллограф на затворы и эмиттеры транзисторов. Проверяют работу насоса. Если все нормально, включают силовую часть (желательно сначала через ЛАТР ), при этом БП питается отдельно. Проверяют работу пока без индуктора. На выходе меандр с немного закругленными вершинами напряжением 15В, можно нагрузить какой то лампой, типа от фары. Далее прикручивают индуктор, пробуют с индуктором, все так же через ЛАТР( вольт 80-100). Начинают с нижней частоты. На индукторе сначала рваная синусоида, по мере повышения частоты, синусоида становится чистой, вольт 80-90. В таком режиме настраивают компаратор. Зазубрины на синусоиде это момент переключения ключей, по ним очень удобно настраивать инвертор. Эти зазубрины должны располагаться в зоне, от нуля синусоиды и до вершины. Самый оптимальный вариант где то по середине. В режиме ограничения инвертор не должен свистеть. Вот как то так. Наверное что то упустил, но все расписать не хватит десяти страниц. О подробностях можете писать на любой из форумов или прямо сюда. Как минимум трое повторили мой инвертор, у других не хватило или знаний, или терпения. На последок видео.

Dapper

Dapper

 

TM1637 и AVR ASM

Намедни приблудился китайский дисплейный модуль на контроллере TM1637 (далее в тексте - контроллер, устройство) .     Вещь конечно, приятная во всех отношениях. По цене, сопоставим с ценой "голого" четырёхразрядного индикатора. Управляется всего по двум проводам, позволяя применять в качестве "ядра" дешевые маловыводные микроконтроллеры (далее в тексте - МК) вплоть до шестиногих букашек вроде Tiny10. Причём, от процессора не потребуется отвлекаться на динамическую индикацию,.достаточно отправить контроллеру посылку из нескольких байтов, и заниматься своими делами. "Выстрелил и забыл". Но и это ещё не всё. К устройству можно подключить шестнадцатикнопочную клавиатуру, получив почти полноценный терминал (кстати, борьбу с дребезгом контроллер тоже берёт на себя. )) ) И все эти радости - по двум проводочкам... Вкусно.   Но не без ложки китайского дёгтя , ессно. Ибо даташит, переведенный с китайского на английский, это... что-то. (Здесь должен быть абзац, составленный исключительно из матерных слов). Говоря коротко, не пытайтесь в нём что-то понять, не изучив предварительно этот контроллер по другим источникам. И вот с этим-то - самая засада. Поскольку посторонние источники крайне скудны. Существуют библиотеки под некоторые среды, в том числе - Ардуино (не к ночи будь помянута), но понимания работы ТМ1637 они не добавляют. Примеров ассемблерного кода для AVR найти и вовсе не удалось, что сподвигло меня добавить в конце сего материала демонстрационную программульку, чтобы по мере способностей, восполнить этот пробел. На исчерпывающую полноту, абсолютную истину, и красоту кода не претендую. ))   Итак - "О контроллере ТМ1637 человеческим языком".   Начнём с "физики". Последовательный интерфейс, разработанный для этого контроллера, является творческой переработкой широко известного "квадратного" I2C. Отличия состоят в других названиях линий, обратном порядке следования битов, и в отсутствии адреса устройства. С чем связаны эти странности, с китайской ли самобытностью, или с патентными ограничениями, неведомо. (Памятуя о смешной цене устройства, логичнее предполагать второе))). Конечно есть решения, позволяющие применять для обмена с устройством стандартные аппаратные интерфейсы USI, встроенные во многие современные МК. Но здесь мы их рассматривать не будем. Отчасти по той причине, что не у всех "букашек" есть встроенный USI, поэтому строить интерфейс программным путём всё равно когда-то, да придётся.   Обмен данными происходит по двум шинам - тактовой CLK, и данных DIO. При отсутствии передачи, на обеих шинах сохраняется высокий уровень. Для передачи одного байта требуется девять импульсов синхронизации CLK. Биты передаются начиная с младшего. Активной стороной всегда является МК. Контроллер TM1637 только принимает данные и отвечает на запросы. Важно 1 - изменения состояния шины DIO должны происходить только при низком уровне на шине CLK. Перед восходящим (передним) фронтом на CLK, на шине DIO уже должен быть установлен актуальный потенциал, соответствующий состоянию передаваемого бита. Важно 2 - это правило нарушается лишь в начале и в конце посылки, (в пределах одной посылки может быть передано от одного до нескольких байтов). Маркером начала посылки является переход от высокого уровня к низкому на DIO при высоком CLK. Маркер окончания посылки - переход от низкого уровня к высокому на DIO при высоком CLK. Эти два условия соответствуют стандартному протоколу I2C.   Сигнал подтверждения ACK тоже почти похож на аналогичный от I2C, и представляет собой низкий уровень на шине DIO, выставляемый устройством по заднему (спадающему) фронту восьмого импульса CLK (напомню, что по переднему фронту этого же импульса происходит запись последнего, восьмого бита передаваемого байта). Этот низкий уровень удерживается в течение одного такта синхронизации - до заднего фронта девятого импульса CLK. Если после этого не будет сформирован маркер окончания передачи, то следующий импульс CLK будет считаться первым синхроимпульсом следующего передаваемого байта.   По "фэншую", во избежание коллизий, на время действия сигнала ACK нужно или переводить шину DIO в высокоимпедансное состояние, или переконфигурировать соответствующий вывод МК как вход. Но есть мнение, что можно в это время тупо держать на линии ноль - "два нуля не подерутся". Полагаю (могу и ошибаться), что при наличии на линиях только одного передающего и одного приёмного устройства, низкой скорости передачи, и отсутствии сильных помех, нет необходимости в анализе сигнала подтверждения приёма (ACK). Поэтому в моём примере кода (ниже) этого нет.   С физикой вроде разобрались, теперь - СОФТ. Что нужно сделать, чтобы на табло появились заветные цифры или буквы? 1. Даташит требует перво-наперво провести "инициализацию". Причём нигде в даташите не объяснено, что сие значит. В голову сразу лезут страшные воспоминания о громоздких процедурах для дисплеев на контроллере HD44780 и ему подобных... Но здесь инициализация представляет собой всего лишь одну однобайтную команду, позволяющую включить дисплей и установить нужную пользователю яркость (да-да, и яркостью мы тоже можем управлять))). С помощью этой же команды можно и выключать дисплей. Например с целью энергосбережения. Структура этого байта такова:   Bit 7 _ Всегда 1. Bit 6 _ Всегда 0 Bit 5 _ 0 или безразлично Bit 4 _ 0 или безразлично Bit 3 _ 1 - включить дисплей, 0 - выключить дисплей Bit 2, Bit 1,Bit 0 _ Три бита 0...2 задают 8 градаций яркости дисплея.   NB: Касаемо содержимого битов 4 и 5, даташит гласит: "Zero should be inserted for irrelevant items". Что по-видимому следует понимать как "Неиспользуемый бит. Рекомендуется записывать в него ноль". Однако при записи туда единиц, ровным счётом ничего не меняется.   z.B: Команда 0b10001000 (0х88) - включить дисплей на минимальной яркости. (см.Фиг.2)     2.Затем нужно передать ещё одну однобайтную команду конфигурации, определяющую последующие действия: а. Включим ли мы дисплей в нормальный режим, или в тестовый. Что такое тестовый режим, даташит умалчивает. б. Будем ли мы передавать данные пакетом в несколько знаков (с автоинкрементом адреса), или изменять данные в каждом знакоместе по отдельности (по фиксированному адресу). в. Будем ли мы вообще передавать в устройство данные для отображения, или будем читать состояние подключенной клавиатуры.   Структура команды конфигурации Bit 7 _ Всегда 0 Bit 6 _ Всегда 1. Bit 5 _ 0 или безразлично Bit 4 _ 0 или безразлично Bit 3 _ 1 - тестовый режим, 0 - нормальный режим Bit 2 _ 1 - с фиксированным адресом знакоместа, 0 - с автоинкрементом адреса Bit 1 _ 1 - чтение клавиатуры, 0 - запись отображаемых данных Bit 0 _ Всегда 0   z.B: Команда 0b01000000 - (0х40) будем записывать данные пакетом, в нормальном режиме.   3. И наконец, нужно передать в устройство адрес знакоместа, и данные которые мы хотим в нём увидеть. Здесь вспоминаем пункт "2.б". Если выбран режим фиксированного адреса, то посылки будут двухбайтовыми: [адрес]+[передаваемые_данные] для каждого знакоместа. Данные представляют собой сумму "весовых коэффициентов" зажигаемых сегментов, что проиллюстрировано на фиг.6. Адреса знакомест начинаются с 0xC0 (крайне левое, оно же - первое), и заканчиваются на 0xC3 для четырёхзнакового индикатора, или на 0xC5 для шестизнакового.   z.B: Посылка (0хC2,0x73) - отобразит в третьем разряде букву "Р". (см.Фиг.3)     Если выбрана пакетная передача данных, то достаточно передать начальный адрес (например для первого знакоместа - 0xC0 ) а затем передать группу байтов данных. При этом адрес для каждого из байтов будет добавлен автоматически, и все они последовательно попадут на свои места. Всё это, и начальный адрес, и несколько байтов данных передаются за одну посылку. z.B: Посылка контроллеру подряд пяти байтов (0xC0,0x06,0x5B,0x4F,0x66) - отобразит, начиная с первого знакоместа, число "1234".   Работа с клавиатурой     Её чтение происходит так: 1. Если инициализация не проведена ранее, проводим её. 2. Подаём команду конфигурации, которая в данном случае выглядит примерно так: 0b01000010 (0х42) Это запрос текущего состояния клавиатуры. 3 Получив запрос, устройство переключается в режим передачи, и в ответ на каждый следующий передний фронт получаемых от МК импульсов CLK, выставляет на шину DIO уровень, соответствующий значению передаваемого бита. Поэтому нам потребуется перевести шину DIO в режим чтения (переконфигурируя соответствующий порт МК как вход), чтобы снимать с неё данные. Данные передаются в течение первых восьми тактов CLK. Девятый такт образует стоп-бит. Всю процедуру чтения нужно производить одной двухбайтной посылкой [команда]+[чтение_данных]. Запрос клавиатуры при ненажатых кнопках, возвращает значение 0xFF.   В полученном байте состояния клавиатуры, интерес представляют первые (младшие) пять битов. Биты 0...2 дают код нажатой кнопки в пределах одной группы (клавиатура организована как две группы по восемь кнопок. см.фиг.4) Низкий уровень бита 3 указывает на активность в первой группе (К1). Низкий уровень бита 4 указывает на активность во второй группе (К2). Высокий уровень в обеих этих битах (Bit3,Bit4) указывает на отсутствие нажатых кнопок.   Чтение клавиатуры проиллюстрировано в документации картинкой (см.Фиг.5). Картинки - то немногое что ещё можно понять в даташите. )))     При работе с клавиатурой следует учитывать три особенности. 1. Клавиатура "не понимает" нажатия двух и более кнопок одновременно. 2. При изменении состояния клавиатуры, контроллер не проявляет никакой активности на интерфейсных шинах. Поэтому, вызывать от неё прерывания МК не получится. Клавиатуру придётся регулярно опрашивать с достаточной периодичностью. 3. Судя по осциллограммам, выход устройства в режиме передачи данных в МК представляет собой "открытый исток", хотя в даташите это нигде не упомянуто. Поэтому скорость нарастания напряжения на шине DIO ограничена параметрами RC цепи, состоящей из резистора подтяжки (10 КОм) и конденсатора неведомой ёмкости, установленного параллельно шине. Это обстоятельство ограничивает скорость пересылки данных в режиме чтения клавиатуры. При попытках уменьшения периода импульсов CLK до 100...150 мкс и менее, моё устройство отказывалось читать клавиатуру правильно. В примере кода, этот период составляет около 300 мкс (его можно изменять, модифицируя подпрограмму "pause:").   Быстродействие же устройства "на индикацию" может быть достаточно высоким. У меня оно бодро выводило символы на табло при периоде синхроимпульсов на шине CLK менее четырёх микросекунд. Работу при более высокой частоте, я не проверял.   И ещё. Если планируется прошивка МК прямо в устройстве, старайтесь не использовать ISP выводы МК для линий DIO и SCK. Контроллер может принять активность на этих линиях за обмен с ним, и в неподходящий момент выставить на DIO свой ACK. Впрочем, разъём между МК и устройством гарантированно позволит избежать коллизий. ))   Внизу выложен файл "ТМ1637.asm" - листинг демонстрационной программки на Ассемблере для ATtiny24 с тактовой частотой 8 МГц (писано в AVRStudio_4.14). В ней присутствуют все четыре основных действия для работы с TM1637 - инициализация, передача данных с автоинкрементом адреса, передача данных по фиксированному адресу, и чтение клавиатуры. Программка выводит на табло цифры "123" в старших разрядах, и "кракозябры" соответствующие необработанному коду чтения клавиатуры, в младшем разряде. Расшифровать код клавиатуры можно с помощью "весовых коэффициентов", показанных на фиг.6.       Приложение: TM1637.asm (В более удобоваримом виде - тут: https://www.chipmake...les/file/16019/ ) ;***************************************** ; ; TM1637 + Tiny24 8MHz ; CLK = PA3 ; DIO = PA1 ; Отображение в старших разрядах надписи "123" ; и необработанного байта состояния клавиатуры в 4-м разряде ; ;******************************************* .include "tn24def.inc" ;****** РЕГИСТРЫ .def tmp0 =r16 .def tmp1 =r17 .def tmp2 =r18 .def tmp3 =r19 ;****** БИТЫ .equ CLK =0x03 ; .equ DIO =0x01 ;   rjmp RESET ; Reset Handler rjmp EXINT ; IRQ0 Handler rjmp PCIN0 ; PCINT0 Handler rjmp PCIN1 ; PCINT1 Handler rjmp WDT ; Watchdog Interrupt Handler rjmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 Compare A Handler rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 Compare B Handler rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler rjmp TIM0_COMPA ; Timer0 Compare A Handler rjmp TIM0_COMPB ; Timer0 Compare B Handler rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler rjmp ADCHN ; ADC Conversion Handler rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler rjmp USI_STR ; USI STart Handler rjmp USI_OVF ; USI Overflow Handler   RESET: ldi tmp1, low(RAMEND) out SPL,tmp1   ldi tmp0,0xFF ; out ddra,tmp1 ;весь porta как выход out porta,tmp1 ;всем 1   ;*************************************************** ;*************************************************** LOOP: ;инициализация rcall start ;маркер начала посылки ldi tmp0,0x88 ;включение дисплея. Яркость минимальная. rcall outcom ;вывожу команду rcall end ;маркер конца посылки   rcall pause ;пауза 100 мкс ;включение режима передачи данных с автоинкрементом адреса rcall start ;маркер начала посылки ldi tmp0,0x40 ;режим передачи данных с автоинкрементом адреса rcall outcom ;вывожу команду rcall end ;маркер конца посылки   rcall pause ;пауза 100 мкс ;вывод сообщения "123" на табло rcall start ;маркер начала посылки ldi tmp0,0xC0 ;УСТАНОВКА НАЧАЛЬНОГО АДРЕСА (0хC0 - крайнее левое знакоместо) rcall outcom ;вывожу адрес ldi tmp0,0x06 ;1 в первый разряд rcall outcom ;вывожу данные ldi tmp0,0x5b ;2 во второй разряд rcall outcom ;вывожу данные ldi tmp0,0x4f ;3 в третий разряд rcall outcom ;вывожу данные rcall end ;маркер конца посылки rcall pause ;пауза 100 мкс   ;чтение клавиатуры rcall start ;маркер начала посылки ldi tmp0,0x42 ;режим чтения клавиатуры rcall outcom ;вывожу команду rcall incom ;получаю данные rcall end ;маркер конца посылки   mov tmp2,tmp0 ;сохраняю данные клавиатуры в tmp4   ;включение режима передачи данных с фиксированным адресом rcall start ;маркер начала посылки ldi tmp0,0x44 ;режим передачи данных с фиксированным адресом rcall outcom ;вывожу команду rcall end ;маркер конца посылки ;вывод необработанного байта состояния клавиатуры в четвертый разряд табло rcall pause ;пауза 100 мкс rcall start ;маркер начала посылки ldi tmp0,0xC3 ;УСТАНОВКА АДРЕСА (0хC3 - четвертое знакоместо) rcall outcom ;вывожу адрес mov tmp0,tmp2 ;восстанавливаю в tmp0 сохранённые данные клавиатуры rcall outcom ;вывожу данные rcall end ;маркер конца посылки   rjmp LOOP ;*********************************** start: ;маркер начала посылки rcall pause ;пауза 100 мкс sbi porta,clk ; sbi porta,dio ; rcall pause ;пауза 100 мкс cbi porta,dio ; rcall pause ;пауза 100 мкс ret ;*********************************** end: ;маркер конца посылки sbi porta,clk ; rcall pause ;пауза 100 мкс sbi porta,dio ; rcall pause ;пауза 100 мкс ret ;*********************************** outcom: ;последовательный вывод. выводимый байт должен находиться в tmp0 push tmp1 ; вывод восьми битов регистра tmp0 ldi tmp1,0x08 ; outc10: cbi porta,clk ;опускаю CLK rcall pause ;пауза 100 мкс   lsr tmp0 ; \ brcc outc20 ; | sbi porta,dio ; > младший бит tmp0 выставляю на DIO rjmp outc30 ; | outc20: cbi porta,dio ; /   outc30: rcall pause ;пауза 100 мкс sbi porta,clk ;поднимаю CLK rcall pause ;пауза 100 мкс dec tmp1 ; brne outc10 ;последовательно вывожу весь байт ; стоп-бит cbi ddra,dio ;переключаю DIO как вход, чтобы исключить коллизию с ACK cbi porta,clk ;опускаю CLK rcall pause ;пауза 100 мкс sbi porta,clk ;поднимаю clk rcall pause ;пауза 100 мкс cbi porta,clk ;опускаю CLK cbi porta,dio ; sbi ddra,dio ;окончание стоп-бита, переключаю DIO как выход ; (выхожу с нулями на обеих шинах) rcall pause ;пауза 100 мкс pop tmp1 ; ret ;   ;******************************** incom: ;Чтение кнопок. выходные данные будут в tmp0 push tmp1 clr tmp0 ; ;последовательный ввод восьми битов в tmp0 ldi tmp1,0x08 ; inc10: cbi porta,clk ;опускаю CLK cbi ddra,dio ;переключение линии DIO как входа sbi porta,dio ;включаю подтяжку DIO rcall pause ;пауза 100 мкс sbi porta,clk ;поднимаю CLK rcall pause ;пауза 100 мкс lsr tmp0 ; sbr tmp0,0x80 ;\ sbis pina,dio ; >перенос пина DIO в tmp0 cbr tmp0,0x80 ;/ dec tmp1 ; brne inc10 ;последовательно ввожу весь байт   rcall pause ;пауза 100 мкс cbi porta,clk ; ;стоп-бит rcall pause ;пауза 100 мкс sbi porta,clk ;девятый импульс CLK rcall pause ;пауза 100 мкс cbi porta,clk ;опускаю CLK   cbi porta,dio ;выключаю подтяжку DIO sbi ddra,dio ;переключение линии DIO как выхода ; выход с нулями на обеих шинах rcall pause ;пауза 100 мкс pop tmp1 ret ;******************************** pause: ;пауза 100 мкс push tmp3 ; ldi tmp3,0xff de10: dec tmp3 brne de10 pop tmp3 ret ;***************************************************************** ;***************************************************************** EXINT: ; IRQ0 Handler PCIN0: ; PCINT0 Handler PCIN1: ; PCINT1 Handler WDT: ; Watchdog Interrupt Handler TIM1_CAPT: ; Timer1 Capture Handler TIM1_COMPA: ; Timer1 Compare A Handler TIM1_COMPB: ; Timer1 Compare B Handler TIM1_OVF: ; Timer1 Overflow Handler TIM0_COMPA: ; Timer0 Compare A Handler TIM0_COMPB: ; Timer0 Compare B Handler TIM0_OVF: ; Timer0 Overflow Handler ANA_COMP: ; Analog Comparator Handler ADCHN: ; ADC Conversion Handler EE_RDY: ; EEPROM Ready Handler USI_STR: ; USI STart Handler USI_OVF: ; USI Overflow Handler rjmp reset ;

Л е о н ы ч

Л е о н ы ч

  • Комментарии блога

    • Интерес к станочку не прошел безнаказанным. Сначала купил удлиненный столик на JET JMD-1, потом начал прикладывать к башке серво моторчик JACK и прикидывать, какие ремни и шестерни к нему подойдут, даже заказал несколько. Попутно пробовал фрезеровать железяки и сломал ведущую пластиковую шестерню на двигателе, так что пришлось заказать комплект новых с али, т.к. несмотря на планируемый переход на ремень, нужно было иметь работающий фрезер. Где-то в процессе мозговой деятельности, пришло понимание, что логичнее было бы развиваться во все стороны, а не только в плане мощности двигателя и я купил полурабочий Корвет 414 , а джет продал, вместе с частью оснастки, так что смог погасить более половины стоимости корвета.  На корвет уже установил серво на 750вт на ременный привод с соотношением зубов 50/30, что позволило попасть в универсальный диапазон оборотов для обработки для моих задач. Сразу заказал на али оснастку для КМ3 и в конце 2018 года все это приехало, так что станок снова мог выполнять все свои функции. В этот раз у меня получилось 2 варианта отрезной оправки (короткая универсальная и длинная на 16мм), появился флайкаттер на пластины 6.3мм, второй 4" поворотный столик с набором делительных шайб, отверстием КМ2 и патроном 100мм для него. Приехала ответная часть КМ3 для расточной головки, ответная часть под головку с 4-мя сменными пластинами, конус В16 КМ3 под сверлильный патрон, конус цанговый патрон КМ3 ER16 с набором цанг (для мелочевки) и КМ3 ER32 для имеющихся у меня цанг. Со станком пришел патрон ER25 KM3 и цангами, так что в этом плане всего было более чем достаточно. Ну и я отдельно докупил два набора фрез с 2 до 12мм.  Токарный станок радость новогодняя тоже не обделила. Ему перепал евро вариант резцедержателя (аналог мультификс) с 4-мя кассетами, несколько дополнительных отрезных и расточных державок на 10 и 12мм. Попутно прикупил еще пластины разной формы для отрезных державок на 1.5 и 2мм. В планах докупить какие-то дополнительные отрезные резцы для HSS пластин, но это буду брать уже по мере надобности.  Сейчас на очереди стоит очпушивание фрезерного станочка, все моторчики с электроникой давно приобретены, закуплены куски металла для креплений, дело встало в свободном времени. В НГ праздники много времени потратил на другое хобби, ремонт саксофонов, благодаря чему, удалось разделаться с чужими заказами и перейти к своим собственным инструментам. Год наверное ждал этого момента. И год придется делать, потому что инструментов много :-))   
    • экструдер страшный конечно. посоветовал бы его отдать соседу и распечатать (сначала распечатать, потом отдать старый))))) самодельный (типа того что на фото), только подающую шестерню приобрести другую. и никогда проблем с подачей на экструдере не будет. будете и сбс и флексом печатать, про твердые вообще молчу
    • Извините, а фонограф действующий или имитация?
    • может и лучше, но займет каких то ресурсов.. да и искать оный нужно
×