Перейти к содержимому


Изменения в работе Барахолки

В связи с участившимися случаями обмана покупателей для всех регистраций в Барахолке с момента публикации этого объявления функция создания новых товаров отключена на неопределенное время.

1. Ники пользователей в Барахолке приведены в соответствие с никами форума.
2. Изменено! Новые требования к заполнению профиля - тут.
3. Дополнение! Новое поле "Получатель платежа" в профиле.
4. Дополнение! Изменен режим отображения товаров в "Новых товарах" на главной и в подразделах.

Обманщики в ЛС - тыц

Как начать работать электросваркой для чайников


Сообщений в теме: 761

#1
Автор темы  Паниковский Отправлено 11 June 2011 - 19:47

    4-ый разряд

    • Галерея Паниковский
    • Изображения Паниковский
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 187 сообщений
  • Город:Хабаровск
Последнее время много варю, и стало получаться так, что самому нравится.
В итоге решил собрать все те вопросы на которых спотыкался и не мог найти ответы в интернете, и свои ответы на них в одну подборку. Дабы облегчить жизнь тем, кто так же начнет с ноля. Заодно и проговорить свои мысли, чтобы их упорядочить. Разумеется на истину не претендую. Далее речь идет о ручной дуговой сварке. И для чайников. Основная задача этого опуса - быстрый старт для начинающего. Прошу сильно не пинать. Я не настоящий сварщик. :hi:
Итак

1. Чтобы начать варить вам нужны электроды и источник сварочного тока.

Источники сварочного тока бывают трансформаторные (большой тяжелый трансформатор) и инверторные (небольшая коробка с ручкой сверху). Трансформаторные были раньше, но видимо скоро их не будет, они отмирают. Трансформаторный источник тока отличается тем, что очень тяжел, надежен и вынослив, но при этом он очень сильно просаживает электрическую сеть, что в быту приводит к большим проблемам. Вы переругаетесь с соседями или ещё хуже, сожжете проводку или электрическую аппаратуру. Оно вам надо? Оно вам не надо.

Инверторные источники тока не просаживают сеть так сильно и имеют кучу удобств, которые оказываются важны для начинающего. В случае прилипания электрода сварочный трансформатор просаживает питающую сеть что может привести к большим проблемам, инвертор же просто выключает сварочный ток. В начальный момент сварки, когда дуга только зажигается, на трансформаторном сварочном источнике происходит бросок тока, который приводит к броску тока в питающей сети и сгоранию соседской аппаратуры, инвертор же имеет накопительные конденсаторы и разжигает дугу энергией, запасённой в этих конденсаторах, без бросков в питающей сети.

Инверторные источники различаются по максимальному выдаваемому току и периоду нагрузки.

Выдаваемый ток источника прямо зависит от диаметра электродов. Чем толще электрод тем больше должен быть ток источника. Для каждого диаметра электрода есть нижний предел, ниже которого уменьшать ток нельзя. Если уменьшить ток ниже этого предела то сварочного шва вы не получите. Вместо шва будет смесь прожилок металла с прожилками шлака, обмазки с электродов.

Например
Для электрода 2.5 мм диаметром минимальный ток около 80 ампер.
Для электрода 3 мм диаметром минимальный ток 110 ампер.

Так, попытка варить электродами 3мм диаметром на токе 70 ампер сразу и однозначно обречена на провал. Шва не будет. Однако же электрод 2.5 мм на токе 110 ампер и даже выше, варить будет, и шов будет, правда электрод будет очень быстро сгорать и будет неудобно работать.

Большая точность при выставлении сварочного тока не требуется. Требуется подняться выше нижнего предела. Косвенным признаком правильного тока является то, что дуга начнет гореть с сухим треском, без бульканья и гуденья.

Казалось бы, поднимай ток как можно выше, бери электрод потолще и всё будет замечательно. Однако же не будет. Стандартное напряжение сварочной дуги - 25 вольт. При токе например 110 ампер потребляемая мощность будет минимум 2.7 квт. В реальности больше, ибо КПД источника тока не 100%. В большинстве квартир и в обычной бытовой электрической сети стоят предохранительные автоматы на 16 ампер, на 3.5 квт.
Таким образом, если мы вдруг решим варить током 140 ампер, что составит 3.5 квт чистой потребляемой мощности, то у нас уже ничего не выйдет. Автоматы отключат электричество.
Таким образом про электрод диаметром 4 мм в бытовой сети можно забыть. Соответственно верхний предел диаметра электродов для начинающего сварщика - 3.2 мм диаметр. Верхний предел тока - 120 ампер. Этого например достаточно чтобы сварить два уголка 60х60мм. Но этого уже недостаточно для приваривания массивных петель для гаражных ворот. Это предел и вы ничего не сможете с этим поделать. Электрод 3 мм диаметром толстое массивное железо не прогреет, металл электрода будет собираться соплями на поверхности свариваемого металла, не проплавляя его. Сварки не будет.

Таким образом, толщина свариваемого металла определяет толщину сварочного электрода.
Толщина сварочного электрода определяет сварочный ток. Если ваш источник и ваша электрическая сеть этот ток выдать не могут, то нормальную сварку вы не сделаете и лучше ищите другие пути решения.

Таким образом, сварочный инвертор с максимальным током 140 ампер достаточен для бытовых нужд в бытовой электрической сети (часто выбором является инвертор на 160 ампер, но это уже скорее из соображений запаса по мощности и надежности). Ограничением будет электрическая сеть. Инвертор с максимальным током 200 ампер будет потреблять от сети 5 кВт мощности. Что приведет или к отключению автоматов или к сгоранию проводки.

Однако, следует понимать, что если на инверторе с максимальным током 200 ампер выставлен ток 100 ампер то и потреблять от сети при сварке он будет 2.5 квт.

Период нагрузки (ПВ) источника тока это величина, показывающая, отношение времени сварки к времени холостого хода источника. Бытовые источники не могут работать непрерывно. Они так спроектированы, что должны периодически остывать. Это плата за дешевизну. Период нагрузки очень важен и покупать источник не зная этот параметр нельзя. Если вы купите источник с ПВ 15%, то после каждых 1.5 минут сварки вам придётся 8.5 минут стоять и ждать, пока источник будет остывать. При попытке варить непрерывно он в лучшем случае выключится, сработает защита, в худшем случае сгорит. Минимальным ПВ, пригодным для бытовой работы можно считать 50-60%. Источник с меньшим ПВ покупать просто не надо. Это пустая трата денег, работать им невозможно. Хотя они и стоят во всех магазинах, но покупать их не надо.

2. Перед сваркой.
При сварке постоянным током (бытовой инвертор) имеется плюс и минус источника. Полярность, какой провод куда подключать, определяется исходя из используемых электродов. Если же электроды одинаково хорошо работают при любой полярности, то следует понимать следующее -электроны, как известно, отрицательно заряженные частицы и двигаются с минуса на плюс. А сварочная дуга это поток электронов. Соответственно, если плюс источника сварочного тока присоединён к детали, то нагреваться больше будет деталь, ибо в неё ударяет поток электронов. Если плюс источника присоединен к электроду, то и нагреваться (и сгорать соответственно) быстрее будет электрод. Типовой является обратная полярность, при которой больше греется электрод. В принципе это объяснимо тем, что тонкими электродами варится тонкое железо и его легко можно прожечь.

3. Сварка.
Все многостраничные описания того, как двигать и как держать электрод, практически никак не влияют на качество шва. Возможно влияют на форму шва, но тут уже каждый себе сам хозяин. В быту, где нет больших нагрузок на сварные конструкции простой прямой качественный шов гораздо лучше, чем все зигзаги с дырами непроварами. От вас только требуется взять электрод так, чтобы было видно место сварки.

Соответственно:
Делай раз: Электрод в руку, Угол наклона градусов 30 от перпендикуляра к детали. чиркнул о деталь, зажглась дуга.

Делай два: Электрод максимально близко к детали, Обмазка электрода уперлась в деталь. Дуга горит.

Делай три: Стоим и ждем, электрод не шевелим, только не забываем его приближать к детали по мере его сгорания. Электрод так и должен постоянно упираться обмазкой в деталь. Стоим и ждем, пока не начнет появляться красное пятно. Это красное пятно - это расплавившаяся обмазка с электрода, это флюс, это ещё не металл. Металл там потихоньку под слоем флюса собирается в каплю, которая по научному называется сварочная ванна. По простому это капля расплавленного металла. Наша задача сначала эту каплю получить, а потом её перемещать по поверхности детали. Понятно, что в каждый момент в этой капле будет разный металл, в том месте, откуда электрод убрали металл быстро, в течение секунды двух, застывает, а в том месте, куда электрод переместили металл расплавляется. Но капля, ванна остаётся.

Делай четыре: В какой то момент времени, через две три секунды, в центре красного пятна, начнет появляться более яркое, оранжевое, пятнышко с постоянно дрожащей поверхностью с мелкой рябью. Прямо как желто оранжевая водичка. Нам эта поверхность и нужна, это расплавленный металл собрался в каплю, и эта капля дрожит под действием электрического тока и температуры. Официально эта капля называется сварочная ванна. Это хорошо, это то место, где металл плавится и будет нормальный шов.

Делай пять: Как перемещать ванну? Если примитивно то метод такой - зажгли дугу, стоим ждем на месте, пока не появится ванна, сдвигаем электрод на миллиметр два три в ту сторону, куда нам нужен сварочный шов, опять стоим ждем пока не появится оранжевая поверхность с рябью. Индикатором того, что можно двигаться дальше, является появление ванны, оранжевого пятна с дрожащей поверхностью с мелкой рябью, в том месте, где электрод находится сейчас. Пока этого оранжевого пятнышка, ванны, нет, двигаться никуда нельзя. Надо создать эту ванну и только потом сдвигаться в сторону.

Следует помнить, что ванна получается из расплавленного металла, а расплавленный металл берётся из электрода. Соответственно надо очень и очень себя приучить к автоматическому движению рукой приближения электрода к детали. Именно приближение электрода к детали наполняет ванну. Если вы забыли приблизить электрод к детали, то металла в том месте, где горит дуга, нет. И ванне формироваться не из чего. И шва в этом месте не будет. Расстояние от кончика электрода до детали должно быть всегда минимальным. Грубо говоря, надо постоянно почти макать электрод в то место, где горит дуга. Если макать совсем, то в инверторе сработает защита от короткого замыкания и он выключится. А нам надо макать почти. За ориентир можно принять расстояние, когда электрод стоит на детали, упираясь в неё краем обмазки.

Сварка в итоге выглядит так
1. Первые две три секунды формируем первую сварочную ванну. Появилась дрожащее оранжевое пятнышко с мелкой рябью - сдвигаемся в сторону на 1-2 миллиметра.
2. Стоим и ждем пока появится оранжевое дрожащее пятнышко. Если все нормально, то но должно появиться где то за секунду или меньше.
3. Сдвигаемся на 1-2 миллиметра по шву, возвращаемся к пункту 2. И так столько раз, сколько надо.

Если при таком режиме металл проплавляется насквозь, значит надо или взять электрод потоньше, а вместе с электродом уменьшить и сварочный ток и следовательно и количество тепла, или надо периодически останавливаться и ждать, пока металл схватится. То есть сделав два три шага сварки остановиться, прервать дугу, и стоять ждать, пока металл из оранжевого не станет темно красным. Потом опять два три шага сварки и опять ждать.


Несколько замечаний:
Если вы прожгли дыру - не бросайтесь тут же её заваривать, ничего не выйдет, в этом месте металл горячий и при попытке заварить он снова расплавится. Перейдите дальше по шву на сантиметр два и начните варить там. К дыре вернитесь потом, когда металл застынет и можно будет сколотить шлак. Сколотив шлак, на холодную, уже заваривайте дырку.

Если после сварки шлак скалывается большими плоскими чешуйками - значит сварочный ток нормальный и сварка видимо тоже. Если шлак не скалывается чешуйками - сварочного тока не хватает и шва не будет.

Электроды бывают разные. Бывают китайские МР3. От них очень очень много шлака. Эти электроды дешевые и это единственное их преимущество. Для начинающего они категорически противопоказаны. От них вы только устанете.

Электроды бывают OK.46 фирмы esab. Эти электроды лучше всего для совсем начинающего. От этих электродов шлака мало и весь процесс сварки отлично виден. Шлак от них тонкий и скалывается чешуйками в сантиметр шириной и несколько сантиметров длиной. Бывает, что шлак отстаёт от металла сам. Ещё одно огромное преимущество для начинающего (и удобство при постоянной работе) этих электродов в том, что они зажигаются поверх шлака. То есть ими не надо долбить электродом чтобы зажечь дугу. Их можно просто прикоснуть к детали и дуга загорится. Даже с необбитым шлаком. Что по хорошему говоря - плохо. Шлак надо оббивать. При условии нормально проваренного шва шлак оббивается легко.

Электроды бывают LB52u. Эти электроды дают белый как полированный шов и глазурованный слой шлака сверху. У них практически идеальный шов. Главный их недостаток в том, что если вы прервали дугу, то снова вам её уже не зажечь, ибо шлак как стекло. Придется остановиться, дождаться пока металл остынет, оббить блестящую корку шлака, и только потом снова зажечь дугу. Если варить не останавливаясь (толстое железо), то эти электроды наилучшие. Правда и самые дорогие.

Сообщение отредактировал Паниковский: 11 June 2011 - 20:14


#2
HECTOP Отправлено 11 June 2011 - 20:15

     

    • Изображения HECTOP
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 466 сообщений
  • Город:Челябинск
  • Имя:Александр
А еще начинающие, не пожлобтесь и купите сразу маску автомат. Пусть даже и китайскую. Все равно это лучше чем нахвататься зйцев с обычной.

Сообщение отредактировал HECTOP: 11 June 2011 - 20:15


#3
СКРОМНЫЙ Отправлено 11 June 2011 - 20:18

     

    • Галерея СКРОМНЫЙ
    • Изображения СКРОМНЫЙ
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4,024 сообщений
  • Город:Самара
  • Имя:Дмитрий Юрьевич
Паниковский,Хорошая тема для начинающих , удачи вам !:good:

#4
aftaev Отправлено 11 June 2011 - 20:46

     

    • Галерея aftaev
    • Изображения aftaev
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5,690 сообщений
  • Город:Казахстан.
  • Имя:Александр
Купил друг сварку, долго мучался кроме как сопли не получались, и детали отваливались. Позвал меня чтоб его научил. Учил коротко так:

1. на пачках электродов написан ток для данных электродов и вида работ. Варить на полу и на потолку(потолочный шов) разные режимы.
2. нужно научиться зажигать дугу и поддерживать ее.
3. нужно научиться отличать расплавленный шлак, от расплавленного металла.
4. самое по мне важное это понять за счет чего свариваются детали. Пример: если взять две свечки расплавить конец только у одной свечки, потом их склеить то они отвалятся. Если нагреть две свечки и слепив их перемешается парафин, свечки плотно склеется. Также и при сварке. Чтобы сварить детали нужно обе детали расплавить в зоне сварки, металл перемешается будет прочное соединение.

#5
Nub Отправлено 11 June 2011 - 21:57

     

    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Editor
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 11,541 сообщений
Не спора ради, а уточнения для:

Просмотр сообщенияПаниковский (сегодня, 19:47) писал:

Стандартное напряжение сварочной дуги - 25 вольт.
При сварке плавящимся электродом нет стандартного напряжения на дуге, приближённо оно выражено зависимостью U=20+0.04*I. Напряжение на дуге функция тока и длинны дуги. Приведённая формула справедлива только для т.н. короткой дуги которая примерно равна диаметру электрода.

Просмотр сообщенияПаниковский (сегодня, 19:47) писал:

При токе например 110 ампер потребляемая мощность будет минимум 2.7 квт.
Точнее порядка 4кВт даже на инверторе, 2.7кВт будет только в самой дуге.

Просмотр сообщенияПаниковский (сегодня, 19:47) писал:

Но этого уже недостаточно для приваривания массивных петель для гаражных ворот. Это предел и вы ничего не сможете с этим поделать.
Вот это не совсем так, достаточно взять электрод меньшего диаметра и сея работа на тех же 120А токе перестанет быть не выполнимой. Пострадает только скорость.

Просмотр сообщенияПаниковский (сегодня, 19:47) писал:

Таким образом, сварочный инвертор с максимальным током 140 ампер достаточен для бытовых нужд в бытовой электрической сети (часто выбором является инвертор на 160 ампер, но это уже скорее из соображений запаса по мощности и надежности). Ограничением будет электрическая сеть.
Это не соображения запаса, а знание особенностей указания ПВ у аппаратов ибо у 140го на токе в 120А ПВ будет 30-40% (в зависимости от честности китайцев) у 160го 60-80% а у 180го уже 100% (если у китайцев хотя бы немного совести осталось :))

Сообщение отредактировал Вжик: 11 June 2011 - 22:08


#6
danilll Отправлено 13 June 2011 - 10:48

     

    • Изображения danilll
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 664 сообщений
1. весь выбор аппарата посвящён работе от галимых сетей,что не правильно,такие сети надо либо ломать без малейщего сожаления,и делать новые как надо,либо слать на ЙУХ чубайсово наследие,и покупать сварочный генератор, кой превосходит и инвертор,и классический выпрямитель
2. Не верно указали минимальный ток для электродов. Когда есть адекватный источник постоянного тока тока,который действительно выдаёт обещанный ток,то 3 х миллметровый электрод прекрасно горит и от 90 и от 80 ампер,а 110 ампер при сварке тонкого \3 мм \ металла,да ещё в вертикальноп положении многовато.
3. никаких резких перемещений электрода,только плавные\кроме зажигания дуги конечно\

4. Имейте ввиду,кипучую и полуспокойную сталь можно варить только основными электродами,никаких рутилловых.
5. Удачи Вам!

#7
danilll Отправлено 13 June 2011 - 10:55

     

    • Изображения danilll
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 664 сообщений
Насчёт КПД. Вот пример-мой личный сварочник- штурмкрафт ММА 250\кетай\ на полной мощьности даёт на сеть нагрузку 12 КВТ,а сам выдаёт 250, А вот ТДМ-305\отесчественный\ на полной мощи тоже даёт нагрузку 12 КВт ,но выдаёт 300 ампер,так как у него больще КПД,а у моего 50 % используемой мощьности уходит на нагрев атмосферы.

#8
Natrix Отправлено 13 June 2011 - 13:03

    2-ой разряд

    • Изображения Natrix
  • Members
  • PipPip
  • 90 сообщений
  • Город:Kyiv
Когда-то писал похожие советы здесь http://www.chipmaker...h__1#entry51869, они больше актуальные для старых "но нейм" трансформаторных сварочников, где нет индикации силы тока, с вашего позволения продублирую:

Советую начинать учится так:

1) Берется кусок листовой стали 2-4мм (можно толще). Регулировку тока сварочника - на глаз в среднее положение. Концом электрода держиш дугу на поверхности листа НЕ ДВИГАЯ самим электродом (держиш "точку" около одной секунды - потом сам наловчишся определять это время). Под рукой объязательно должен быть молоток и щетка для сбивания шлака. Сбиваеш скорлупу с получившейся точки (если все правильно делал и ток оптимальный - шлак слетит цельным кусочком). Под шлаком должен остаться заметный бугорок металла. Если это ближе к "шарику на ножке" - увеличивай ток. Если прожигает насквозь и плюется - уменьшай. Но всегда желательно ставить ток бОльшим, если малый - шов получается пористым (много "шариков на ножках" вместе . Бугорок должен быть похожим на каплю, которая растекается по плоскости и края которой плавно сходят на нет.

2) Начали получатся отдельные "чешуйки" - веди ими линию. Ставиш точку, отрываеш дугу, смещаеш электрод, ставиш точку и т.д. Каждая на половину перекрывает предыдущую. Все время сбивай шлак (он тоже будет слетать цельними кусками). Если все делаеш правильно - получается красивый чешуйчатий шов без пор и шлака внутри. Запомни его - к такому же виду шва надо стремится и на детали.

3) Попробуй этим способам соединить две пластины встык (горизонтальный плоский шов). Между деталями объязательно оставляй зазор (тонкий металл) или снимай фаски (толстые детали) - это все есть в справочниках.

4) Начнет получаться - пробуй горизонтальный угловой шов (типа делаеш из двух полос уголок, если я правильно понял твою задачу - таким швом ты будеш варить свою трубу к пластине). Если толщина металла с двух сторон одинаковая - электрод под 45 градусов, если какая-то полка толще - торец електрода поворачиваеш больше на нее. Те же чешуйки, следующая наступает не предыдущую, конец електрода направлен на уже готовый кусок шва. При этом выписывать "хрестоматийными вензелями и штрихами" не надо, если шов слишком узкий - возьми электрод большего диаметра (не забудь только подрегулировать ток).

Ставь каждую точку отдельно - не вари весь шов одной дугой! Все время сбивай шлак и контролируй шов по виду металла а не шлака (шов может быть идеальным, а шлак над ним -соплями).
Красивый шов получается при максимальной "одинаковости" расстояний движения электрода и временных интервалов дуги. При этом важно повторять одинаково движения електродом, а не смотреть где в ванне метал а где нет: слетит шлак - все увидиш Кстати-шлак сбивай после его остывания (пока не почернеет) так он лучше слетает.
Если шов не получился - зачисть болгаркой и провари поверх. Тут уже можно ставить по три точки на каждую "чешуйку" - слева, справа, в центр шва, отрыв и снова.

И самое главное - хорошо варится когда тебе удобно варить: хорошее освещение, удобно стоиш (или сидиш), локти уперты в стол или прижаты к туловищу.

Удачи ;)

#9
danilll Отправлено 13 June 2011 - 13:13

     

    • Изображения danilll
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 664 сообщений
А нас сначала учили просто равномерно вести электрод по металлу,а уж с отрывом-потом. А ещё всё время делали краш-тест образцов-сварил,сразу в воду,а потом на наковальню,и кувалдой! Должно лопнуть по металлу

#10
Nub Отправлено 13 June 2011 - 15:00

     

    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Editor
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 11,541 сообщений

Просмотр сообщенияdanilll (сегодня, 10:48) писал:

весь выбор аппарата посвящён работе от галимых сетей,что не правильно,такие сети надо либо ломать без малейщего сожаления,и делать новые как надо,либо слать на ЙУХ чубайсово наследие,и покупать сварочный генератор, кой превосходит и инвертор,и классический выпрямитель
Слишком категорично и с ног на голову, в этом у нас всегда проблемы... прежде чем ломать нужно сначала построить взамен. А сварочный генератор кроме плюсов имеет и минусы, сие ресурс, и стоимость вожделенного киловатта. Можно запросто вылететь в трубу... гм.. выхлопную.

#11
danilll Отправлено 13 June 2011 - 21:28

     

    • Изображения danilll
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 664 сообщений
иногда невозможно сделать новое,нен сломав старое. Когда я взял в аренду ТДМ-305,со сваркой были оч большие проблемы из -за проводки по дому,начиная от первого изолятора на доме\до к нему от линии идёт СИП-16\ Пришлось старую проводку до счётчика выдрать полностью,раздолбав кучу штукатурки,но это того стоило,я проложил новый провод-СИП 16 и сделал сразу после счёьтчика розетку для сварки,перед которой стоят автоматы на 36 ампер. Счётчик тоже поменяли,и проблемы со сваркой ушли в прошедшее время,как и старые провода. Так и надо всегда. Ломать говно без сожаления,и ставвить на его место то,что надо.

#12
danilll Отправлено 13 June 2011 - 21:30

     

    • Изображения danilll
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 664 сообщений

Цитата

ресурс,
на наш век хватит

Цитата

стоимость вожделенного киловатта
дерьмо точно дешевле,но вам надо удобрение для почвы,или хороший источник сварочного тока?

Сообщение отредактировал danilll: 13 June 2011 - 21:31


#13
Амелин Отправлено 13 June 2011 - 21:43

    Делаю так как позволяет мне совесть

    • Изображения Амелин
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 925 сообщений
  • Город:Красноярск
  • Имя:Михаил
А вот я советов стараюсь не давать-товарищу приваривал один раз в гараже под замок пластину. Он увидел как у меня все "ловко" и попросил меня помочь выбрать ему инвертор. Выбрал я ему на свою голову. Ресанту190. но он и ей варить не может. Про то что уони не так просто варить и вообще нужно с ок46 начинать-услышал то над чем смеюсь до сих пор- "Ок-гавно,мр тоже гавно,уони это супер...А ты мне какую то хрень посоветовал и сварочник твой-херня..."
Вот так... и советуй после этого...

#14
Nub Отправлено 13 June 2011 - 21:47

     

    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Editor
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 11,541 сообщений

Просмотр сообщенияdanilll (сегодня, 21:28) писал:

Так и надо всегда.
danilll, это пройдет, со временем.

#15
REX Отправлено 13 June 2011 - 21:49

     

    • Изображения REX
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 697 сообщений
  • Город:Рязань
  • Имя:Михаил
Паниковский, со многим из сказанного не согласен.
Когда свариваем, то надо производить колебательные движения, иначе нормального шва не получится(на толстом металле наверняка не получится).
Если проплавляется металл, то надо не электроды другие брать, а ток меньше сделать(на предприятиях электродов тоньше 3мм не бывает, ими нормально сваривается лист 1,5мм).
110А для электрода 3мм - это уже нормальный ток, а не минимальный.
Электрод вести непрерывно по детали, иначе гадость получится.
Учиться вполне можно и на МР-3, а на LB-52 уж точно не следует учиться.
Natrix,

Просмотр сообщенияNatrix (сегодня, 13:03) писал:

Ставиш точку, отрываеш дугу, смещаеш электрод, ставиш точку и т.д. Каждая на половину перекрывает предыдущую. Все время сбивай шлак (он тоже будет слетать цельними кусками). Если все делаеш правильно - получается красивый чешуйчатий шов без пор и шлака внутри.
Извините, но получится дерьмо, а не шов

Просмотр сообщенияNatrix (сегодня, 13:03) писал:

При этом выписывать "хрестоматийными вензелями и штрихами" не надо, если шов слишком узкий - возьми электрод большего диаметра (не забудь только подрегулировать ток).
Нет, надо сделать наоборот - производить колебательные движения электродом и не спешить.

Сообщение отредактировал REX: 13 June 2011 - 21:51


#16
Nub Отправлено 13 June 2011 - 21:52

     

    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Editor
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 11,541 сообщений

Просмотр сообщенияdanilll (сегодня, 21:30) писал:

но вам надо удобрение для почвы,или хороший источник сварочного тока?
Хороший источник сварочного тока стоит как новые жигули, остальное так или иначе удобрение. Каждый выбирает то что сможет осилить, и не каждому нужны 300А для шестерки.

Просмотр сообщенияdanilll (сегодня, 21:30) писал:

на наш век хватит
3 года работы от генератора, натолкнуло на мысль о том что я имею шансы его пережить...

#17
Nub Отправлено 13 June 2011 - 21:57

     

    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Editor
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 11,541 сообщений

Просмотр сообщенияREX (сегодня, 21:49) писал:

Извините, но получится дерьмо, а не шов
Хм... не идеал конечно но на дерьмо думаю не тянет...

Прикрепленное изображение: DSC02212.JPG Прикрепленное изображение: DSC02213.JPG Прикрепленное изображение: DSC02221.JPG

А техника та же что и подвержена Вашей критике. :rolleyes:

#18
REX Отправлено 13 June 2011 - 22:03

     

    • Изображения REX
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 697 сообщений
  • Город:Рязань
  • Имя:Михаил

Просмотр сообщенияВжик (сегодня, 21:57) писал:

Хм... не идеал конечно но на дерьмо думаю не тянет...
Не, если металл тонкий, то это оправдано, просто автор это представляет как основной метод. Пластина вроде толстая, я сплошным швом проварил бы.
А труба тонкая была? Просто не вижу смысла вокруг обычной трубы столько телодвижений делать, я бы обварил ее несколько раз переворачивая и все, а не ставя по одной точке.

Сообщение отредактировал REX: 13 June 2011 - 22:05


#19
danilll Отправлено 13 June 2011 - 22:08

     

    • Изображения danilll
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 664 сообщений

Цитата

Хм... не идеал конечно но на дерьмо думаю не тянет..

это только внешний вид,кой не о чём не говорит. Глянуть бы рейнтген,разрез шва,да провести испытание на прочность. Тогда и ясно будет..

#20
Nub Отправлено 13 June 2011 - 22:11

     

    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Editor
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 11,541 сообщений
Стандартная дюймовка, просто навалить металла не хитрость, а сделать так чтобы и провар был и герметичность и не торчало лишнее где зачистить проблема точки уже не кажутся чрезмерной платой. :)

Просмотр сообщенияdanilll (сегодня, 22:08) писал:

Глянуть бы рейнтген,разрез шва,да провести испытание на прочность. Тогда и ясно будет..
Рентгена у меня нет, а на прочность эта конструкция давно испытана, это выхлопной коллектор...





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 зарегистрированных, 1 гостей, 0 скрытых