Сварка корневого шва с обратным валиком на стыке труб

Сваривай сие за один проход.Фаску на трубе слегка сними(1/3 толщины),зазор 3мм.,с током уж как "почуешь" ,но лучше меньше,чем больше.УОНИИ более текучие,чем,к примеру LB и OK 53.70,так что это тоже следует учесть.На такой толщине/диаметре корень,а тем более РДС, это сплошной гемморой,тем более варишь для себя,а не под контроль.

BelaZZ (сегодня, 17:07) писал:

да там ж стенка 3,5! не сойдётся шов ...по кр.мере у меня.

Эт я газом мастер 6мм зазоры на железе 0,8 закрывать, а тут - спичка оптимально.

Acetylenum (сегодня, 17:10) писал:

Сойдётся!и станет в пределах 2мм.А если судить по почерку на фото,то в сварке далеко не новичёк.Так что,Александр,смело дерзай,получится.

Ширину шва сделай меньше,иначе сила поверхн.натяжения не удержит св.ванну и будет дыра.Манипуляция лево-право с постоянным продвижением вперёд.Начнёшь "топтаться на месте"-прожог,или придётся "скакать" электродом туда-сюда,дабы и дугу не потерять и дыру не сделать.
Что варишь,кстати?

Сообщение отредактировал BelaZZ: 08 November 2011 - 18:30

..значит ток надо меньше ставить... У нас на селе низкая напруга и я часто током отыгрываю. Т.к. низкие токи при малом напряжении - эт не сварка, а матершина сплошная. Если не удается эта хитрость, варю вертикально - там меньше вероятности захлебнуть ванну, т.к. металл столбчато кладется..

Регистры доварю, попробую поизголяться "на кошках". Кстати, Игорь, спасибо! Весьма дельный совет по поводу поперечных прорезей на трубах Вот там и попробую УОНью 3 мм зазор закрыть. Не, если б МР6 или МР3 да с отрывами, то запросто..

BelaZZ (сегодня, 17:30) писал:

Эт регистры на отопление. Ответственность - ну чтоб не потекло, но охота выпендриться типа

Второй заход, эт больше чтоб не потекло в доме если вдруг чего не досмотрю. Потому как там уже линолеум лежит и доваривать - прямо не комильфо. А так, я дюймовую трубу на том же режиме варил (теми ж УОНИИ но без зачисток и выпиливаний - один проход почти без поперечных движений по зазору 1,5 - 2 мм - это края после трубореза роликового) на скважину под качёк водяной и насос дедам своим. Стыков 7 ,вся длина около 18 метров. И с одного прохода вода без пузырей шла.

Сообщение отредактировал Acetylenum: 08 November 2011 - 18:46

На потолке обычно делаю зазор поменьше, тогда обратный валик сделать проще, упираешь электрод в кромки под углом 90 и продвигаешься по мере его плавления, для лучшего контроля периодически отвожу элктрод назад на ванночку для прогрева и лучшего сплавления кромок. Окошко получается слепым, т.к. обрауется прямо под электродом (его не видно, но елси электрод оторвать то оно отанется чуть меньше диаметра обмазки). Таким образом можно вести весь крень, не только на потолке, но может возникнуть поблема - кромки стянет и зазор станет слепым, прихватки (на 1000 трубе по 10-15 см 6 штук) не всегда помогают. Для такого диаметра лучше взять зазор 3 мм (для элетродов 3.2 можно и 4 мм) после прихваток его стянет до 2 мм к моменту выхода с потолка. Усиление получается равномерное по ширине, высотой 1-2 мм. Для лучшего контроля температы хорошо освоить сварку с отрывом (отрыв короткий, обычно менее 1 секунды), либо уводить тепло на кромки вперед (отводишь электрод вверх по кромкам), либо на кромки назад (шев получается более тостым)
Не всегда удается обеспечить нормальный зазор. Часто на захлестах бывает до 20 - 25 мм. Вот такое заварить с потолка трудновато. Помогает минимальный ток, элеткод в потолочном пложении после наплавления мостика лучше просунуть внутрь и наплавлять метал почти как в нижнем положении с обратной стороны, делая широкие движения из стороны в сторону, изредка делая отрывы и давая ванночке остыть (иначе провиснет или того хуже провалится), с выхода уже можно варить с внешней стороны, немного увелив ток, так же в отрыв, ложить стяжек за стежком (не давать ванночке остыть, слабое красное свечение через 5ый светофильт должно просматриваться, тогда повторный розжиг произойдет мгновенно и газовая защита не пострадает). Еще вариант в полувертикальном или вертикальном положении делать диагональный мостик и варить по нему без отрыва.
Есть ряд корневых проблем:
1) Усадочные поры. Образуются, когда отрываешь электрод и даешь металу застыть. Образуются они всегда. На большом диаметре труб они обычно переплавляются либо следующим электродом (прогреваем начало), либо заполнением на большом току либо подваркой обратного валика на большом току. На малых диаметрах без подвара и больших токов прихватки надо ставить так, чтобы между ними был ровно 1 электрод для сварки,а все заходы тщательно обрабатываются балгаркой.
2) Провисы. Это недостаточная высота обратного валика, когда метал не выдалвивается с обратной стороны и идет не полное сплавление кромок. Чаще всего провисы бывают в пточном положении. Решение - держать электод глубже в разделке, не давать ванночке перегреваться, не бояться "давить" (в буквальном смысле расплавленный метал подхватывает кончиком электрода и поступательным движением задавливается внутрь) метал внутрь.
3) Утяжины. Очень глубокий провис 2-4 мм граничит с непроваром, однако утяжины обычно быват в замках, когда замок не сточен или слабо прогрет, либо сварщик задавливает недостаточно метала в замок, либо метал вываливается при перегреве. Когда начинаете новый электрод (на прихватке или просто продолжаете) над как следует прогреть начало сварки за 1 см до окончания прихватки и начатать ванночку оттуда, тогда она плавно зайдет внутрь разделки в необхдимом количестве и на обратном валике не будет резкого перехода и тем более утяжины (а если окончание пихватки сточить до тонкого в 1 мм металла на длинну - 2 см, то перехда не будет вообще, шов будет литым с обратной стороны). Заходы (начало любой прихватки) также нужно проточить 2 см до толщины в 1 - 0,5 мм и при заходе на прихватку прожигать в ней окошечко (можно рпоточить всю прихватку, но на трассе обычно так не делают, в лучшем случает протачивают заходы, в худшем варят на большом току корень с минимальным количеством прихваток на малом зазоре, обратно поступательными движениями, обратный валик получается заподлицо (без усиления) и делается подваром.
4) Непровары. Не варите слепой зазор, даже если уверены, что прожгете его. Лучше проточить или собрать заного.
5) Сопли. Крупные наплывы в обратном валике. Чаще всего бывают в вертикальном положении и в зените. Те, что в зените чаще всего имеют внутри скпления пор. Чтобы не делать соплей, нужно следить за размером окна и температурой ванночки. Сварка в отрыв тут очень помогает. Кто умеет варить в отрыв соплей почки никогда не оставляет.
6) Карманы. Это когда форма валика (не обратного) слишком выпуклая, по кромкам в углублениях остается шлак, который без механической обработки там и останется скорее всего. Карманы вытачивают, снимая усиление. Чаще всего их просто вскрывают, чтобы сварщик их выжег на заполении. Но на малых диаметрах (вроде 57 трубы) их лучше вытачивать отрезным кругом. Избежать карманов можно. Чаще всего они бывают на потолке. В потолочном положении электрод нужно перидически отводить назад и прогревать кромки, чтобы разравнивать форму валика до плоской, либо варить в узкий зазор опиранием электрода. В остальных положениях прием разравнивая тоже помогает, либо изначально варить корень движениеми от кромки к кромке на небольшом току, тогда при достаточном опыте его форма будет напоминать микрооблицовку и корень почти не потребует мех бработки перед заполнением. Еще карманами называют подрезы в кромках, которые образуются при большем токе или длинной дуге. Варить надо на которкой дуге на малом или среднем току, прогревать кромки, при заполнении чуть-чуть поджигать их,чтобы выплавить все скрытые карманы.

Вопрос немного не потеме.Может светилы есть или кто сталкивался.Можноли в стык заделать лом чтоб ренген не показал.Диаметор естествено подварной.

Теоретически можно, а практически очччч тяжело обварить его со всех сторон так чтобы не осталось ни одного непровара, несплавления и т.д.
к томуже, материал лома? если сталь имеет повышенное содержание углерода - возможны трещины после сварки.

слышал одну историю на судостроительном заводе про лом в большом зазоре. там рентген выявил ))))))

Ali (01 February 2012 - 14:10) писал:

Не ренген. Прочная переборка треснула на испытаниях. И не в зазоре, а в разделке. Потом строгать начали - все и всплыло. Если это ТА история.

Старый сварщик (01 February 2012 - 14:18) писал:

Я от Вас далеко, история другая ))))

Ali (01 February 2012 - 14:19) писал:

В Северодвинске дело было.

Под ультрозвук проходит кругляк чястенько закладывали.

Вот так кто-то на заводе заложил в шов катанку и тройник на опрессовке сероводородного газопровода треснул,так как заводские изделия на рентгенографию не шли,в отличие от свариваемых на трассе-проблем поимели массу-так что гнать халтуру всё-таки моветон...

Кстати прошол стык 1400 с 12 кругляком под ренген.Есле интересен процес могу описать.По поводу лопнет закладывать надо не более половины ширины тела стенки,остольное заполнять на большом токе с обеих сторон, и остовлять зазор с обеих сторон кругляка.

Обьясни тогда зачем весь этот сыр бор с закладушками Не проше все сделать как положено Или это эксперемент Русский авось Прокатит не Прокатит Под сдачу такой стык Опасное дело .

Зделать как положено когда зазор на потолке 5см стенка 26 мм.Тенуть больше неоткуда а труба стоит как годовой зароботок бригады довольно проблемотично.