Оболочковые (корковые) формы

Treugolnik (Aug 14 2007, 21:15) писал:

Отличаются процентным содержание кремния в растворе и немного наличием других компонентов.
Я жутко подозреваю, что сначала получают ЭТС-32 и уж потом из него "ваяют"ЭТС-40... по типу самогон-этиловый спирт.
Думаю, что для наших целей поровну какой применять.

Сообщение отредактировал GLOK: 19 August 2007 - 10:46

GLOK (Aug 19 2007, 09:33) писал:

Я имел в виду:
берем ЖС, разбавляем его раствором аммиака 20% (пропорции разбавления незнаю, ну примерно 1:1)
затем сыпется туда песок (я брал обычный строительный). Получаем густую обмазку.
Далее обмазываем восковку.
Конечно прилипает она плохо - это основная проблема.
Надо будет попробывать добавить к песку белой глины 1:4.

DFG (Aug 19 2007, 13:45) писал:

Если есть белая глина то почему не попробовать смесь песка и глины 4:1, и липнет хорошо, и не трескается ЖС тогда вообще не надо, тольно оба компонента надо мелко сеять, хотя смотря для чего. Фракция зависит от размера модели и ее детализации. Чем крупнее частицы компонентов тем выше температуру держит корка.

Цитата

Просто поясню, чтобы не росли домыслы и проще было разбираться дальше.
1. Забудьте про термин "кремниевая к-та" - его придумали химики и нужен он только химикам, дабы "не нарушать стройность системы". Для нужд литейщиков достаточно представлять, что есть "влажный оксид кремния (SiO2) разной степени дисперсности" - от коллоидного геля до чистого кварцевого песка. Степень дисперсности влияет на физико-химические свойства данного вещ-ва. В данном случае, корка, образованная осажденным и высушенным гелем будет иметь несколько иные мех. свойства, нежели слепленная из грубых песчинок песка - ну, эт понятно!
2. По термостойкости оксида кремния. Сам по себе он достаточно огнеупорен. Но... По свойствам шибко напоминает переохлажденную жидкость - т.е. не имеет четко выраженной точки плавления, а начинает "плыть" с некоторой темп-ры. И вот тут-то собака и зарыта: считается, что мелкокристаллическая фаза (не мелкодисперсная!) чистого оксида кремния начинает плыть где-то в районе 1400 С. Почему акцентирую внимание на чистоте - малейшие примеси оксида железа (III) сразу резко снижают эту темп-ру. Вот почему "рыжеватый" кварцевый песок может уже начать сплавляться в районе 1000 С. Использование реакции гидролиза для осаждения оксида кремния в общем-то гарантирует отсутствие этих нежелательных примесей. Кста., полуаприорное замечание: ИМХО, используя "чистый", даже фракционированный кварцевый песок, как для формовки, так и как компонента для огнеупора, не лишним будет предварительно "поварить" его в 10% солянке - как раз чтобы еще цуцуцть очистить от железных окислов.

ЗЫ: да простят меня химики за такое ну очч. вольное трактование теории, но мне хотелось дать практические пояснения начинающим литейщикам, не вдаваясь в химические дебри. Для снобов-теоретиков скажу, что я знаю про Тпл. SiO2 (~1600 С)

Arty (Aug 19 2007, 15:50) писал:

Песок от окислов железа и всякой муры можно почистить кислотой, разведенной соляной или серной (электролитом, но не отработанным). На песок кислоты почти не действуют, а на оксиды всякие очень хорошо. Потом это дело хорошо промыть водой.
А вот вопросец есть один, можно ли в качестве связки для форм использовать гель Al(OH)3 (сотворил себе в гараже литровую баночку) и оксидный наполнитель или мелкий корундовый порошок. В дальнейшем это соединение я планирую применить как связку для самодельных корундовых тиглей. Но если с ней корковые формы будут лучше и прочнее чем с песком тоже хорошо будет.

Arty (Aug 19 2007, 14:50) писал:

Пришол Арти и всё опошлил....
Всё правильно написал, всё корректно.
1000-1200С это на то, на что надо расчитывать работая с чем попало....

Сообщение отредактировал GLOK: 19 August 2007 - 19:13

DFG (Aug 19 2007, 13:45) писал:

Gades (Aug 19 2007, 14:01) писал:

Господа, я не керамист, но мне кажется, что Вы ошибаетесь. Все без исключения виды глин при высыхании и обжиге дают усадку. Смешав глину с песком, Вы эту усадку никуда не денете, но она будет не в виде крупных заметных трещин, а в виде равномерно-распределённых пор и микротрещин, не видных глазом. Частицы глины, обволакивающие песчинки, при высыхании всё равно потеряют большую часть связей между собой. Для кладки кирпичей в печи этого хватает, а вот для наших целей, имхо, маловато будет. Вспомните свойства кладочного печного раствора - его можно без труда расковырять гвоздём, и прочность на излом у него минимальная - высохший кусок раствора ломается пальцами.
------------------------

GLOK (Aug 19 2007, 10:33) писал:

Думаю, что дело ещё и в близком коэффициенте теплового расширения.
--------------

Смагин Степан (Aug 19 2007, 10:44) писал:

Вы будете смеяться... Сто раз встречал упоминание "псевдокипящего слоя", но так и не представляю, как реально это воплотить. Даже объяснения Urik'а не прибавили понимания. Как выглядит процес - понимаю: воздух дует, песок летает. А как это сделать руками, в реале - торможу... заклинило извилины...
---------------
Arty -

Treugolnik (Aug 19 2007, 23:44) писал:

Тогда прошу прощения про усадку знаю, но как то неподумал, что надо сохранить рельеф, а он может быть очень тонким. Тоже маненько клинит на печной почве. В свете этого насчет гидрооксида алюминия тоже не все гладко усадка чистого глиназема при прокаливании 14% это уж чересчур! Корочка усохнет.

Цитата

Treugolnik (Aug 14 2007, 23:29) писал:

Сереж,извини забыл,пока седня об это чудо в гараже не спотыкнулся Вообщем,когда решил со своими делами перебраться поближе к дивану,компу и телевизору стыкнулся с промблеммой Пришлось пообещать,что пыли не будет.Обсыпку,песком делали в бочке,ну знаешь синии ,крышка хомутом защелкивается,литров на 40,но у тя стояки короче,т.ч берешь пластиковую емкость с крышкой,внутри по высоте 4-6 лопастей из половинок шланга на винтах,на крышку крепишь трубку с винтом-ручку стояка крепить,насыпаешь песок,закрываешь крышку и крутишь во все стороны неспеша,шоб предыдущий слой не сбить,опосля закрываешь этой крышкой,следуюшую банку с амиаком или чем ты закрепляешь,и будет у тя счастье

Urik зачем тебе использовать АМИАК (чтоб быстро засохло - конечно) но я тебе скажу что с амиаком образуется много микротрещин которые при прокалки образуют трещины.

Цитата

Совершенно согласен с Treugolnik глина ето ичень плохо даже 0,1% глины дают падения прочности керимики на 40% (дай бог памяти).

Ище скажу что самое последнее ноу-хау ето когда используют гидролизат с малым количеством воды 0,3 моля (так что корка даже не приобретает прочности), когда все слои нанесены выплавляют парафин (при выплавке получается прочность, сам проверял дето 2 кг/см2), гидролизированный раствор ЭТС-40 смешивают с маршалитом 1:3 (обем) вязкость дето 25-35 сек . Сушка каждного слоя 24 часа на воздуже (пробовали нак первые слоя наносили в интервале 2 часа так 5 слоев потом отдышка 2 сутки). Потом при прокалки дето 700-800 град корка получает прочтость громадную 7 кг. Один раз в опытах получили 12 кг (ето я брал измерительную пластину сечением 70х5 с нанесенной керамикой 10 мм ложил между кирпечей и на ней пригал вес у меня 85 кг.). Можно лить пот давлением, центробежное литьё раз плюнуть.

И ище мы отливали скульптури на основе ЭТС, гипс, жыдкое стекло. Формы сушыли газом - мощно. При заливке форму разорвало, и так дето 15 раз (было 4 года назад). Уменьшыли количества гипса усадка оказалась большой и призаливке образовывались трещины. Отливки получались ну очень отвратительные.

Уточну ище ЭТС-32 и ЭТС-40 ето разные содержания оксида кремния в связаном состоянии. Их изготояляют с помощью возгонки (испарения) кокогото вежества (не помню точно амонолюминат какойто). Но из ЭТС-32 нельза изготовить ЭТС-40 так как делают их одного вещества которое имеет разные мономеры (одинаковые хим состав но строение разное). Низкая фракция етой бредятины едет на ЭТС-32, высокая ЭТС-40, самая высокая ЭТС-50 но ето для спец прочесов дорогой.

Сообщение отредактировал Ximik: 31 August 2007 - 20:04

Лучше использовать вместо аммиака и глины жидкое стекло - дешево и сердито. У меня получалось так: брал гидр. ЭТС-40, наливал где-то 10 % (объем) ЖС. Перемешивал. Смесь быстро твердела и давала относительно немного трещин и усадку, не такую большую, как предполагалась. Но для скульптур не годится.
Как по мне, ЭТС-40 с ЖС - будущее, но надо найти пропорцию.

Я с ЖС не екпереметировал так как пробовал ЭТС-40 с ТРИЭТАНОЛАМИНОМ. Выиграш в том что можно задать определённое время твержения. До чего я доекспериментировался так вот 0,1% триэталомина дает 17-20 минутний интервал жывучести смеси. Можно формовать, потом газком, чтоб даваля нетак много трещин довавлял в смесь волокнистые орнеуполные материаллы.

И ище можно отверждать 40% раствором едкого натра ето по сути в промышленности есть заменитель отверждения амиака.

Я б,поеэксперементировал но пока время нет,да и ваще консервативность жутко мешает,к тому же восковщик может побить ,ежли начну восковки гробить Тут еще газопроницаемость формы важна,т.ч микротрещины мню на пользу,а при свободной заливке,когда форма прокаливается в песке ,дырок в ней не наковыряешь ,увсе утекет.

Сагласен Urik. Я личто эксперементировал не с кульптурами а с пластинами из воска. А микротрещины очень хорохо но когда они не переходят в трещины а для етого нада прочность.

Сообщение отредактировал Ximik: 31 August 2007 - 20:49

Попробовал:

Жидкое стекло и уксус 70%.
После второго-третьего слоя корка начала отслаиваться, разрываться и скручиваться.

Жидкое стекло и уксус. В объеме.
Залил в стакан ЖС, смешал с уксусом. Получилось нечто. Похожее на ледышку-мороженое.
Но слишком рыхлое. При разборке этой конструкции внутри оказались небольшие пустоты.
В общем, идея интересная, может быть с песком результат будет значительно лучше и намного экономнее.

Жидкое стекло, уксус и песок.
Окунаем восковку в ЖС, посыпаем песком, поливаем уксусом.
Через несколько иттераций образуется слой 5-10мм, который довольно прочно держится, не скручивается и не отслаивается.

Получившуюся форму заливаем гипсом.

Urik (Aug 26 2007, 15:14) писал:

Юра, пасиб, смысл понял.
---------------

Ximik (Aug 31 2007, 19:52) писал:

Напомню ещё раз, что как такового правильного рецепта оболочковых форм не существует. Параметры получившейся корки зависят от:
1) Компонентов гидролиза
2) Пропорций этих компонентов
3) Технологии и времени гидролиза
4) Минимального и максимального размера зёрен огнеупорного наполнителя
5) Минимального и максимального размера зёрен песка
6) Толщины каждого слоя
7) Времени выдержки каждого слоя
И ещё десяток параметров

Любая комбинация этих параметров может дать как прекрасный результат, так и наоборот. Изменение любого из параметров может этот результат свести к нулю Просто повторить чужой рецепт и получить такой же результат практически невозможно - нужно повторить все параметры.

Цитата

Вы измеряли прочность на сжатие, а она как раз в данном случае играет минимальную роль. важна прочность на излом, от которой и зависит прочность корки. Для сравнения, обычный алебастр даёт прочность 35-40 кг/см2, а цемент М-500 - до 500 кг/см2. Но при этот пластинку и того, и другого легко можно сломать пальцами.

Сообщение отредактировал Treugolnik: 08 September 2007 - 01:04

Есть в продаже ручные опрыскиватели типо для цветов - самое оно для того, чтобы ЖС распылять.
Можно и уксус тоже, только пахнуть будет убийственно.

VShaclein (Sep 7 2007, 23:12) писал:

Всё-таки попробуйте не просто окунать в ЖС, а окунать в смесь ЖС с пылевидным (мелкомолотым) огнеупором - в любом случае прочность корки повысится. Гидролизовавшееся ЖС даёт слишком мелкую фракцию кремнезёма, а песок - слишком крупную. Для повышения прочности требуется ещё что-то среднее, вот мелкий порошок огнеупора им и будет.
Иначе получается примерно как смешать цемент со щебнем, без песка. И цемент прочный, и щебень, а вместе - так себе.

Treugolnik (Sep 8 2007, 13:24) писал:

Надо бы, но у меня песок мелкий, а кирпич раздолбать - слишком долго.